Светильник своими руками из диодной ленты: Подсветка рабочей зоны на кухне за 5 шагов

Содержание

Подсветка рабочей зоны на кухне за 5 шагов

Сегодня
нельзя себе представить ни одну современную кухню без функциональной подсветки
рабочей зоны.

Если же вы
по прежнему считаете, что вам достаточно на кухне только общего света, то вы
глубоко заблуждаетесь.

В процессе готовки вы по любому своим телом перекрываете световой поток от светильников на потолке и затеняете тем самым пространство. Поэтому подсветка кухонной рабочей зоны должна присутствовать в квартире у каждой хорошей хозяйки.

Давайте разберемся как это сделать правильно и профессионально, используя доступную всем светодиодную ленту.

Всю работу можно разбить на 5 шагов или этапов:

  • правильный подбор материалов
  • установка или врезка профиля
  • монтаж светодиодной ленты
  • подсоединение блока питания и прокладка проводов
  • подключение датчика взмаха руки

Выбор материала

Для монтажа
такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

  • сама светодиодная лента

Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.

Это
существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень
трудно подобрать.

Все они
через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой
первоначальный свет.

Он необходим
для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет
подключаться светодиодная подсветка.

Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.

  • алюминиевый профиль

Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.

  • инфракрасный датчик движения руки для бесконтактного включения и отключения подсветки

Никаких
кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них
раз и навсегда.

  • ножовка по металлу + рулетка
  • саморезы + двухсторонний скотч
  • двухжильный медный провод сечением 0,75мм2

Провода
лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не
перепутать полярность плюс и минус.

Она здесь играет существенную роль.

Какая светодиодная лента для кухни лучше

Кухня это
место чистоты. В ней не должно быть никаких темных углов и теней.

В первую
очередь это касается рабочей зоны. Именно здесь освещение должно быть наиболее
качественным.

От этого
напрямую зависит удобство приготовления продуктов и ваше здоровье.

Оптимальная
температура освещения рабочей зоны — нейтральная, порядка 4000К.

Однако в
некоторых случаях, можно выбрать и теплый цвет свечения. Например, для кухни из
натурального дерева.

Но только не чересчур желтый. Смотреться это в темноте может будет и красиво, однако функциональности и пользы от такого освещения — ноль.

Пропустить рыбную косточку при разделке в таком свете, плевое дело.

Также не
забывайте, что цветная RGB подсветка используется на кухне исключительно для
декоративных целей.

Поэтому
здесь применяйте одноцветную ленту с ровным белым светом. Самая популярная
мощность — 14,4Вт на 1 погонный метр.

Чаще всего
используют модели SMD 5050.

Освещенность
рабочей поверхности должна быть равномерной и быть в пределах от 200 люкс и
выше.

Коэффициент
цветопередачи CRI>90. Чем выше этот показатель, тем больше свет приближен к
естественному дневному.

А это
особенно важно при приготовлении пищи и осмотре продуктов.

Где устанавливать профиль

Сама лента
крепится и вставляется в специальный профиль.

Очень многие
для этого используют угловой вариант, который ставится в торец между стенкой и
низом шкафчиков.

Однако не
забывайте один отрицательный момент такой подсветки. В этом случае свет будет
идти не строго вниз на рабочий стол, а зачастую бить вам в глаза.

Конечно,
стоя в непосредственной близости от шкафчика, вы этого может и не заметите, а
вот сидеть за кухонным столом, повернувшись лицом к такой подсветке, будет уже
не комфортно.

А если у вас квартира-студия, то такой свет будет слепить и раздражать всех присутствующих.

Если вообще
хотите запрятать всю подсветку и выпирающий П-образный профиль, то используйте
врезной вариант.

Он хоть и более затратный, но красота всегда требует жертв.

Кстати, П-образный профиль лучше размещать как можно ближе к фасадной стороне.

Привычный стандарт здесь — 1/4 расстояния от края.

Размеры
профиля подбирайте исходя из ширины светодиодной ленты. Сверху на такой профиль
одевается накладной матовый экран.

Монтаж профиля кухонной подсветки

Итак, первым
делом отмеряете рулеткой общую длину вашей рабочей зоны и отрезаете по этим
размерам алюминиевый профиль.

Не забывайте
про толщину заглушки, ее тоже нужно учитывать в расчетах.

Иначе
профиль будет некрасиво выглядывать за плоскость кухонных шкафчиков.

Далее саморезами или на двухсторонний скотч закрепляете профиль к низу шкафчиков.

При этом обратите внимание, что крепить профиль необходимо через специальные клипсы.

Они
обеспечивают зазор, требуемый для охлаждения самой широкой части поверхности,
на которую собственно говоря и приклеивается подложка светодиодной ленты.

Прикрутите намертво саморезами плоскую часть и вы автоматически ухудшите охлаждение светодиодов, а значит и срок их службы.

Более подробно о всех нюансах по выбору и работе с такими профилями, а их поверьте не мало, читайте в отдельной статье.

Монтаж светодиодной ленты

После
крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.

Делается это
в специальных местах, обозначенных «ножницами» или другим похожим
рисунком. Там, где расположены контактные площадки.

Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.

Далее, при
отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода
питания в начало ленты.

Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.

Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.

Все паяльные
работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при
отсутствии навыка не добиться.

У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.

Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.

При
определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри
профиля.

Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.

Провода
подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места
размещения блоков питания.

Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.

Для большей
надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам.
Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на
плоское основание профиля.

При этом не
забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.

Самый лучший
вариант клея — в виде геля.

Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.

Провода
питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника
питания Led подсветки.

Переходим к
подключению и сборке всей схемы воедино.

Схема подключения подсветки рабочей зоны на кухне

Для питания
светодиодной ленты на кухне, профессионалы рекомендуют выбирать герметичные
блоки с уровнем защиты IP65-67, а не те, у которых в корпусе сквозные дырочки.

Хотя, если вы будете его размещать на самом верху шкафчиков, а не внутри рядом с посудой или вытяжкой, то особой разницы нет.

Правда будьте готовы к тому, что пыль, такая перфорированная штука будет засасывать будь здоров.

А это обязательно повлияет на ее работоспособность.

При размещении в шкафу, закрепляйте все блоки на стенке, как можно дальше от посторонних предметов.

Мощность нужно выбирать исходя из подключенной длины светодиодной ленты и ее марки. Есть универсальная формула расчета.

На блок
питания заводится фаза и ноль из общей сети 220В.

Взять их
можно из ближайшей распредкоробки, спрятав провода в кабель канал.

Либо как вариант используйте верхнюю розетку, от которой подключается кухонная вытяжка.

Просто
вставляете туда тройник и в него уже вилку на блок.

В самом крайнем случае, если вам вообще неоткуда взять 220В, а портить стены некрасивыми кабельными каналами неохота, можно попробовать запитать всю подсветку от блока батареек 18650.

Правда Led лента в этом случае должна быть короткой и минимальной мощности.

Далее, напряжение 12 или 24В нужно подвести к блочку от инфракрасного датчика. Вот на эти клеммы.

Так как это
у вас «мокрая зона», то инфракрасный датчик, работающий по принципу
взмаха руки, лучше выбирайте на низкое напряжение 12В, а не на 220V.

Подробнее

Однако большинство все равно использует именно модели на стандартное сетевое напряжение. Они мощнее и более распространены.

Подробнее

Кроме того, монтируя их перед блоком питания светодиодной ленты, вы тем самым будете включать данный блок, только на определенное время. То есть, он не будет у вас работать и находится под напряжением 24 часа в сутки.

3 варианта установки датчика взмаха руки

Под датчик в шкафчике высверливаете аккуратное отверстие, вставляете его туда, а разъемы от проводов выводите во внутрь.

Иногда люди
при заказе кухонных гарнитуров, снизу шкафчиков используют небольшой козырек.

В этом случае, для закрепления датчика даже высверливать ничего не придется. Берете отрезок полипропиленовой трубы d-15-20мм и вырезаете в ней небольшую прорезь.

После этого
отрезок трубки саморезом крепится к ДСП, а уже в него вставляется ИК датчик.

Еще один способ монтажа, который можно использовать на ранней стадии проектирования кухни и выбора мест расположения всех розеток — это переделка телевизионной розетки.

Заранее выбираете место, где у вас будет стоять такая розетка с датчиком и заводите туда проводку.

После этого выкидываете все внутренности со стандартного корпуса ТВ розетки и вставляете вместо них ИК датчик.

Обычно он идеально подходит. После чего, монтируете такую розетку в стену.

В итоге у
вас в шкафчиках вообще будет минимум проводов. Правда такой способ нужно
планировать заранее. На готовой кухне провернуть такой фокус у вас навряд ли
получится.

По поводу
ложных срабатываний ИК датчиков не беспокойтесь. Работают они при приближении
предмета или руки на расстоянии в 7см.

Так что
кошка, случайно залезшая на стол и гуляющая мимо него среди ночи, ничего не
включит. Хотя конечно хвостом может и достать.

Подключение и прокладка проводов

Основная проблема и головная боль, как проложить провода и куда их спрятать.

Как правило, между стеной и кухонным гарнитуром всегда есть небольшой зазор и некоторое пространство.

Туда и можно
запихнуть самый опасный провод 220В от розетки.

Остальную
проводку низкого напряжения 12-24V, располагайте по боковым стенкам внутри
шкафчиков. В отдельных случаях их даже можно запрятать в технологические
канавки держателей полочек.

Ну или
просто закрыть узким кабель каналом.

Итоговая
схема подключения всей подсветки рабочей зоны с использованием ИК датчика
«взмах руки», будет выглядеть следующим образом.

Для датчика
12-24В:

Для
напряжения 220В:

Кстати, уже довольно давно на Али появились немного другие датчики движения и диммеры, вот такой конструкции.

Они идеально
подходят для вставки в сам профиль. При этом ничего высверливать в шкафчиках,
портя древесину уже не нужно.

Монтируете
его непосредственно перед светодиодной лентой и точно также управляете
подсветкой взмахом руки. Никаких дополнительных блоков и проводов.

Заказать его можно у китайцев отсюда.

Светодиодное освещение комнаты своими руками

Всем привет. Решил поделиться своим опытом установки достаточно светодиодного освещения для комнаты. Освещение является основным, а люстра выступает уже вторичным.

Как только я запланировал делать ремонт, так сразу решил делать необычное освещение, к тому же на стандартном для люстры месте отсутствовал стандартный крепеж. Первой идеей было установить RGB+W освещение, но позже я узнал о существовании светодиодных лент CW+WW (холодный + теплый свет) с возможностью настройки температуры освещения и яркости. Далее оставалось выбрать комплектующие, получить посылки, установить и радоваться жизни.

Комплектующие:

Итого: 77.57$

Все посылки получились у меня от разных продавцов, пришлось ждать последней чтоб собрать все в кучу. Дольше всего шла светодиодная лента, практически два месяца. Это было настоящей мукой смотреть на коробку с посылками, которые я даже протестировать не могу.

Теперь когда я все собрал опишу каждый пункт подробно.

Светодиодная лента

Фото ленты

Основа всей системы освещения, по виду обычная RGB-лента в которой вместо RGB-светодиодов впаяны сдвоенные светодиоды теплого и холодного свечения.
Технические характеристики:
Тип SMD: 5050
Количество SMD: 60 светодиодов/Метр
Мощность: 14.4 Вт/м
Цвет SMD: Холодный Белый (6000-6500 К) + Теплый Белый (2700-3000 К)
Напряжение: DC 24 В
Защиты:IP30

Подключение ленты:

+24V подключить к 24V ШИМ регулятора;

B подключить к выходу теплого света ШИМ регулятора;

G подключить к выходу холодного света ШИМ регулятора;

Скажу сразу продавец сильно завысил мощность ленты, у меня получилось потребление порядка 900мА на 5 метров, получается мощность 4. 4 Вт/м (Лишняя единичка, видимо опечатался 🙂 ). Минус в том, что исходя из указанной мощности я выбирал мощность блока питания. Температуру освещения померять мне нечем, но визуально крайние пределы (максимально теплый и максимально холодный) для человеческого организма не переносимы. Теплый граничит с оранжевыми, а холодный слегка голубоватый. Еще хочу обратить внимание, что на большой длине (больше 5 метров) сильно просаживается яркость, чтоб избежать этого эффекта я соединил все ленты в кольцо и в места соединения протянул дополнительный провод.

ШИМ регулятор и пульт

Фото регулятора

Мозг системы, умеет регулировать яркость и температуру свечения ленты. Управляется с помощью пульта или Wi-Fi моста. Питание в пределах 12-24 вольт, максимальный входной ток (или суммарный выходной) 12 ампер.
К регулятору никаких нареканий, пришел в аккуратной коробочки завернутый в пупырчатый полиэтилен. Подключение очень простое, надо закрутить 5 клемм:
— Питание +24В
— Питание 0В
— Выход +24 на ленту
— Выход холодного света
— Выход теплого света

Фото пульта

Пульт пришел без батареек, но упакован так же, тоже никаких нареканий.
Общее впечатление об устройствах MiLight абсолютно позитивное, все стильно, просто и качественно.

Wi-Fi мост

Фото моста

В принципе W-iFi мост для системы освещения не обязателен, но является приятным дополнением. С ним появляется возможность управлять светом с телефона/планшета/компьютера/сервера и т.д.
Wi-Fi мост от того же производителя, что и регулятор с пультом. Опять таки никаких нареканий по качеству. Небольшой минус в том, что в комплекте нет блока питания, но есть шнур и для питания подойдет любая зарядка от телефона. Еще неприятным сюрпризом оказался предоставляемый софт, он рабочий, универсальный но пользоваться им, как мне показалось, абсолютно неудобно. Пришлось потратить пару вечеров и написать свой велосипед play.google.com/store/apps/details?id=com.uncle.george.homelight

Блок питания

Фото БП

Блок питания запитывает регулятор и ленту, его я выбирал исходя из суммарной мощности ленты плюс небольшой запас, когда все собрал оказалось, что БП загружен менее чем на треть. В целом и общем блок питания мне не понравился (хотя чего можно ждать за такую цену), теперь имея опыт заказал бы другой. Обзоры подобных БП уже были на муське, но от себя добавлю пару пунктов:
— Сильный нагрев корпуса и выходного дросселя (у меня расположен в узкой нише, что есть не очень хорошо)
— При определенном уровне нагрева и яркости свечения ленты слышен свист (отсутствие выходных фильтров, если не вслушиваться то в принципе не замечаешь, но с этой проблемой я еще поборюсь)

Что же вышло

Фото результата

Получившаяся система мне очень понравилась (ложка дегтя — это блок питания). Когда работаю, выбираю яркий холодноватый свет, для отдыха слабый теплый, есть ночной режим — лента светит как ночник. Еще большой плюс, что при таком освещении абсолютно нет теней, первое время кажется необычно но потом привыкаешь. Дальше планирую добавить в систему пару RGB-ламп (пульт и мост поддерживают 4 канала, но пульт рассчитан только на белые лампы) и все это автоматизировать домашним сервером.

UPD. Добавил фото для сравнения яркости.

Сравнение яркости

Лампа 40вт

Лента минимум

Лента максимум

Мастер-класс смотреть онлайн: Мастер-класс: делаем оригинальный LED светильник

Решил написать очередной мастер-класс, на этот раз хочу показать вам, как можно сделать оригинальный светильник из недорогих комплекующих. И по-моему получилось очень даже не плохо!

Итак, из материалов нам понадобятся:

  • фанера толщиной около 8 мм;
  • деревянный брусок 40 * 80;
  • светодиодная лента;
  • блок питания для нее;
  • кнопка вкл / выкл;
  • провода;
  • клей;
  • навесы для шкафов 2 штуки;
  • морилка;
  • масло для дерева.

Из инструментов потребуется:

  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • шуруповерт;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • ножницы;
  • паяльник;
  • кисточка или губка.

Переходим к самому процессу изготовления:

1. Выпиливаем из 8 мм фанеры лицевую часть светильника, произвольных размеров, какие вам необходимы. У меня эти размеры составили 142*15 см и сверлим отверстие под кнопку вкл / выкл в углу заготовки.

2. Зачищаем получившуюся заготовку наждачной бумагой и покрываем морилкой в несколько слоев. Затем покрываем бесцветным маслом для дерева. И вот что получилось у меня.

3. Берем деревянный брусок, я брал размером 40*80 мм, и длинной короче лицевой части по 7 см с каждой стороны.

И приклеиваем его к тыловой части получившейся заготовки, отступив 4.5 см от нижнего края и также покрываем морилкой и маслом.

4. Далее нам необходимы:

  • светодиодная лента;
  • блок питания 12 Вольт;
  • кнопка вкл / выкл;
  • провода.

Наклеиваем светодиодную ленту на нижнюю часть бруска,примерно посередине (я наклеил чуть ближе к стороне которая будет у стены), вставляем в отверстие кнопку, крепим ее, также закрепляем блок питания и подключаем все это. Вот как это выглядит у меня.

И вид с лицевой стороны.

5. Затем берем навесы для шкафов.

Я их намного доработал, так как они были очень длинные, отпилил лишнее и просверлил второе отверстие. Также сделал паз на бруске, чтобы они были «заподлицо» с поверхностью бруска.

И прикручиваем их на места.

Вот в принципе и все! И вот как это все выглядит.

И так он выглядит на стене (не обессудьте за отстутсвие обоев, идет реамонт).

Буду рад, если кому-то этот мастер-класс понравился и оказался полезным! Также вы можете посмотреть процесс изготовления более подробно (как это делал я) в видеоролике ниже!

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника

  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.

Перегоревшая лампочка

Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном . Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.

Фото: патрон лампы

Вставляем в него резистор на 100 Oм и два конденсатора по 220 нФ напряжением 400 В.

Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.

Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.

Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.

Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.

Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.

Готовая мини лампа

Далее дело за малым: припаиваем резистор на 100 Ом, он может подсоединяться к любой из плат, и изолируем клеем контакты.

Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.

Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.

 

Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.

Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

Светильник из светодиодной ленты своими руками

Светильник из светодиодной ленты своими руками, при соблюдении инструкции, выполнить не слишком сложно.

Такой современный и достаточно оригинальный осветительный прибор может использоваться в организации подсветки для помещений разного назначения.

Как сделать самодельный светильник из светодиодной ленты, читайте далее.

Виды и параметры светодиодных лент

В настоящее время отечественными и зарубежными производителями выпускается несколько видов светодиодных лент, которые отличаются друг от друга по нескольким параметрам. Чтобы правильно определится с видом ленты, необходимо внимательно изучить всю маркировку на реализуемом изделии.

Первая цифра в маркировке Источник LED-светодиод
Вторая цифра в маркировке Цвет свечения Красное свечение «R»
Зеленое свечение «G»
Синие свечение «B»
Любое свечение «RGВ»
Белое свечение «СW»
Третья цифра в маркировке Способ монтажа SMD
Четвертая цифра в маркировке Размер чипа 3028 или 3,0х2,8мм
3528 или 3,5х2,8мм
2835 или 2,8х3,5мм
5050 или 5,0х5,0мм
Пятая цифра в маркировке Количество светодиодов 30 на метр длины
60 на метр длины
120 на метр длины
Шестая цифра маркировки Защита от проникновения твердых предметов IP 0-6
Седьмая цифра маркировки Защита от проникновения влаги IP 0-6

Светодиодные ленты IP-20 открытого типа применяются в помещениях без наличия повышенной влажности. Ленты с IP-65 чаще всего используются в ванной комнате и рабочей кухонной зоне, а приборы с IP-68 обладают полной изоляцией от влаги, поэтому сохраняют работоспособность даже в неблагоприятных условиях улицы. По направлению свечения все ленточные светодиоды могут быть фронтальными и торцевыми.

Особенностью очень популярной и современной RGB-ленты с диодами является возможность использования контролера, который позволяет получить монохромное свечение или мигание разными цветами.

Типы применяемых светодиодов

Для получения одноцветной светодиодной ленты используются диоды SMD-3028 и SMD-5050.

Второй вариант представлен тремя кристаллами, поэтому обеспечивает более яркое свечение.

Также на показатели яркости оказывает влияние количество световых диодов на один метр осветительной ленты.

Размеры светодиодов отражаются на уровне мощности осветительного прибора:

  • наличие 30 диодов SMD-5050 в одном метре – потребление 7,2 Ватт;
  • наличие 60 диодов SMD-3528 в одном метре – потребление 4,8 Ватт;
  • наличие 60 диодов SMD-5050 в одном метре – потребление 14,4-15,0 Ватт;
  • наличие 120 диодов SMD-3528 в одном метре – мощность на уровне 9,6 Ватт;
  • наличие 120 диодов SMD-5050 в одном метре – мощность на уровне 25,0 Ватт;
  • наличие 240 диодов SMD-3528 в одном метре – мощность на уровне 19,2 Вт.

Ленты с чипами, которые размещаются в два, три или четыре ряда, называются многорядными и, как правило, включают в себя диоды с разным окрашиванием свечения.

С введением новых стандартов подключения, работоспособность диодов разного вида может обеспечиваться как блоком питания при постоянном токе с уровнем напряжения 24В и 36В, так и сетью переменного тока с уровнем напряжения в 220В.

Что понадобится?

Благодаря высоким показателям гибкости, осветительный прибор на основе светодиодной ленты, может иметь самый разнообразный формат. Однако, основные принципы изготовления такого светильника неизменны, поэтому помимо самой диодной ленты предполагается подготовка материалов и основных инструментов, представленных:

  • шурупами;
  • алюминиевым уголком 10х10 мм;
  • малогабаритным выключателем;
  • электродрелью;
  • маркером;
  • линейкой;
  • электрическим лобзиком;
  • плоскогубцами.

При необходимости алюминиевый уголок можно заменить стандартным пластиковым электрическим коробом. Функциональные возможности и качественные характеристики изготавливаемого осветительного прибора, в этом случае, не пострадают.

Светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 Вольт. Поэтому трансформатор для светодиодной ленты является обязательным элементом для подключения прибора.

Принцип работы светодиодных ламп рассмотрим тут.

Думаете заменить старые лампы на светодиодные? С плюсами и минусами приборов вы можете ознакомиться по ссылке.

Контроллеры, блоки питания для светодиодных лент

Монтаж и подключение самодельного осветительного устройства на основе диодной ленты предполагают применение выпрямителя и адаптера.

Назначением контроллера, или адаптера, является преобразование переменного тока 220В в постоянный ток на 12В или 24В согласно уровню мощности ленты.

Чтобы правильно подобрать блок питания для самодельного диодного светильника, необходимо мощность диодов одного метра ленты умножить на длину, после чего прибавить к полученному результату запас мощности минимум в 15%.

Создание многоцветного осветительного прибора с переключением света и регулированием уровня яркости, предполагает использование контроллера и пульта управления.

Процесс сборки

Вариант сборки осветительного прибора зависит от его типа. Устройство может быть на ножках, вертикальным или горизонтальным. Основные этапы самостоятельной сборки наиболее простой и распространенной конструкции следующие:

  • отмерить длину короба или уголка;
  • просверлить в уголке или коробе крепежные отверстия под шурупы, а также место для установки переключателя;
  • закрепить уголок на выбранном для установки осветительного прибора месте;
  • установить в выпиленном месте выключатель;
  • припаять к диодной ленте провода;
  • произвести обезжиривание поверхности посредством ацетона;
  • установить на уголок или короб диодную ленту;
  • подключить провода к блоку питания или адаптеру;
  • проверить все соединения.

Таким образом выполняется горизонтальная конструкция, которая чаще всего используется в качестве эффективной подсветки рабочей зоны на кухни, столешницы, письменного стола, а также навесной полки. Элементами декора могут служить практически любые материалы, которые подходят к интерьеру помещения.

При выборе места для установки диодного светильника нужно помнить, что оптимальной является высота в 0,7-0,8м от освещаемой поверхности. Только в этом случае можно получить максимальную эффективность освещения.

Для натяжного потолка

Светильники диодного типа, устанавливаемые при наличии натяжных потолков, легко выполняются своими руками. Современные диодные ленты оснащены скотчем двухстороннего типа, поэтому их установка по периметру натяжного потолка под полупрозрачной пленкой не вызывает сложностей.

Светодиодное освещение натяжного потолка

Чтобы правильно и надежно подсоединить светодиодную ленту к источнику питания или контроллеру, целесообразно отдавать предпочтение многожильным проводам, на одной стороне которых есть наконечники сечением в 0,75мм. В процессе монтажа наконечники устанавливаются внутрь колодки, и фиксируются винтами.

Важно помнить, что все припаянные к концу диодной ленты провода нуждаются в полной изоляции специальной термоусадочной трубкой, что позволит значительно повысить уровень прочности соединения и сделает эксплуатацию осветительного прибора безопасной.

Для освещения рабочего места

Небольшой осветительный прибор на основе диодной ленты можно выполнить с применением уже готового корпуса.

Оптимальным вариантом станет использование вышедшей из строя лампы люминесцентного типа длиной в 30см и диодной ленты SMD-5050 с углом светового излучения в 120º, напряжением питания в 12В и потребляемым током в 1,2А/м.

После обезжиривания внутренней части корпуса осуществляется фиксация диодной ленты на двухсторонний скотч.

Блок питания может быть заводского производства или изготовленным своими руками. После подключения диодной ленты к блоку, осуществляется проверка всех соединений и работоспособности готового, очень экономичного и качественно освещающего рабочее место, осветительного прибора.

В процессе монтажа все проводящие ток участки светильника в обязательном порядке должны быть тщательно заизолированы, а блок питания аккуратно замаскирован в корпусе или надежно зафиксирован рядом с ним.

Заключение

При самостоятельном конструировании нужно помнить, что помимо достаточно простых диодных лент, производителями светодиодной продукции выпускаются изделия, имеющие более широкие возможности, включая специальные комплекты, посредством которых реализуются достаточно сложные динамические эффекты, а также синхронизация одномоментного управления сразу несколькими участками освещения.

Видео на тему

Tape Sponge Lamp — Дизайн * Sponge

Этот проект лампы из губчатой ​​ленты получил главный приз , заняв второе место * в нашем конкурсе «Сделай сам», и легко понять, почему он так понравился избирателям. Создав простую повторяющуюся форму, Жизель сумела превратить материал во что-то органичное, элегантное и почти неузнаваемое, как лента. В этом проекте очень мало материалов или шагов; процесс почти достаточно прост, чтобы разобраться самостоятельно, но, к счастью, Жизель поделилась полным руководством с подробностями о том, как начать, насколько большим сделать деталь и как добавить элемент освещения.Если идея превратить его в лампу вам не подходит, вы можете легко использовать эту технику для изготовления органических сосудов, декора стен и многого другого. Натуральная малярная лента прекрасна, но лично я рад попробовать ее и с цветными лентами. Еще раз поздравляем Жизель с первым призом и спасибо, что поделились с нами этим потрясающим проектом! — Катя

* извините за ошибку: этот проект занял второе место; Наше первое место заняла 3D-стена из куба Донны Ю.

Прочтите полное руководство после прыжка. . .

Материалы

  • рулон ленты
  • ножницы
  • Ацетатный (пластиковый) лист (для установки лампы, чтобы она ни к чему не прилипала)
  • Маркер

  • (чтобы нарисовать круг на ацетате)
  • комплект шнура лампы
  • Лампа малой мощности (рекомендуется 25 Вт или меньше)

Инструкции

1. В зависимости от комплекта лампы вам может потребоваться сделать основание для вашей лампы. Используя старую картонную трубку, вырежьте пару выемок для патрона и шнура. Затем заклейте кусок скотчем, чтобы он сидел вертикально.

2. Чтобы создать оттенок, сначала определите общий размер, который вам нужен. Цоколь моей лампы был высотой 7 дюймов, поэтому я использовал его в качестве ориентира для определения диаметра абажура. Обязательно оставьте не менее 2–3 дюймов свободного пространства, чтобы тень не становилась слишком горячей.Нарисуйте на ацетате круг того же диаметра, что и лампа. Я использовал старую тарелку подходящего размера в качестве шаблона, но рисование круга от руки тоже подойдет.

3. Начните отрезать полоски ленты длиной около 2 дюймов. Я сделал партии примерно 20.

4. Сверните ленту в виде трубки, один конец которой немного шире другого, оставляя липкую сторону ленты наружу.

5. Начните склеивать ленту по кругу узким концом к центру.

6. Наложить слои трубок. Вам нужно сделать диаметр каждого слоя немного меньше, чтобы получить форму шара, пока у вас не будет завершена половина абажура (это должна быть форма полусферы). Вероятно, вам нужно будет отрегулировать форму трубок по мере их изготовления, с некоторыми меньшими и большими по ширине, чтобы они соответствовали, и если это не идеальная форма, тем лучше, поскольку это делает ее более интересно и органично.Я сделал каждый слой примерно на 1/4 дюйма меньше.

7. Снимите полусферу с листа ацетата, переверните ее и начинайте наращивать слои, чтобы получилась вторая половина тени. Вам нужно будет оставить этот конец сферы открытым, чтобы он мог сидеть над основанием. Чтобы определить размер, измерьте размер цоколя лампы (шаг 2) и оставьте отверстие немного больше — я оставил около 1/2 дюйма.

8.Как только вы закончите вторую половину сферы, переверните ее и опустите на основание лампы. Готово!

Промышленный торшер DIY

Несколько недель назад я поделился своим новым Holla Sign , и некоторые из вас спрашивали о промышленном торшере DIY, так что именно об этом мы и поговорим сегодня.Этот проект состоит из ТОННЫ шагов, но его действительно очень легко сделать. Примерно за час рук на руки плюс около 48 часов ожидания в середине, вы можете сделать эту легкую лампу примерно за 50 долларов. Хотите сделать? Давай сделаем это!

  • ведро на пять галлонов
  • дополнительное ведро для замеса бетона
  • Бетонная смесь быстрого схватывания
  • вода
  • палка для замешивания указанного бетона
  • одна 6-футовая оцинкованная труба диаметром 1/2 дюйма
  • 1 болт с барашковой гайкой
  • Сверло

  • размер болта + сверло
  • Лента малярная
  • 1 лом размером 1 × 4 (может быть, 2 фута в длину?) Чуть длиннее, чем ширина ковша
  • карандаш
  • лобзик
  • Кольцевая пила 1/2 дюйма или сверло
  • четыре шурупа 1 дюйм
  • коробчатый нож
  • 2 оцинкованных колена диаметром 1/2 дюйма
  • одна 8-дюймовая оцинкованная труба диаметром 1/2 дюйма
  • одна оцинкованная труба 2 дюйма, диаметр 1/2 дюйма
  • 2 маленькие проволочные гайки
  • 10 футов шнур лампы
  • один светильник в индустриальном стиле

Я нашел все это за одну поездку на Lowe’s * — похоже, много, но у вас, вероятно, уже есть дрель, коробчатый нож и т. Д.- так что просто посмотрите на принадлежности в списке и получите то, что вам нужно.

Начните с того, что возьмите кусок трубы длиной 6 футов и просверлите отверстие на расстоянии примерно 2 дюймов от одного конца трубы с помощью сверла по металлу. Вставьте гайку в отверстие и закрепите гайкой-барашком. Это предотвратит ослабление опоры в бетонном основании, когда оно высохнет. Он будет действовать как якорь и держать все в безопасности.

Закрепив барашковую гайку, полностью закройте отверстие трубы на этом конце малярной лентой.Нанесите пару слоев, чтобы бетон не просочился в трубу. Теперь это нижняя часть лампы.

Положите 1 × 4 на верхнюю часть ведра и обведите карандашом край ведра, чтобы получился изгиб ведра. Когда она у вас будет, разрежьте леску лобзиком, чтобы доска идеально вошла в ведро. Используйте кольцевую пилу 1/2 дюйма или сверло и просверлите отверстие прямо в центре доски (используйте рулетку, чтобы сделать это правильно).

Наденьте доску на трубу, затем поместите ее в верхнюю часть ведра.Прикрепите ведро к доске, вкрутив два винта с каждого конца доски, продев ведро. После того, как доска прикреплена, перемешайте бетон в соответствии с указаниями.

Медленно налейте бетон в ведро, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что труба прямая. Пришло время отрегулировать его, прежде чем бетон начнет схватываться. Работайте быстро! Он начинает затвердевать буквально через несколько минут. Вам нужен слой бетона толщиной около 6 дюймов, чтобы он выдержал вес лампы, не опрокидываясь.

Как только ваша труба станет прямой, используйте старую подарочную карту (или карту программы магазина), чтобы разгладить верхнюю часть бетона в ведре. Дайте ему высохнуть в течение 48 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

Когда он высохнет, аккуратно срежьте ножом с каждой стороны, надрезав 4-5 раз, пока не прорежете, затем снимите ведро с бетонного основания. Будет ТЯЖЕЛО. Два человека облегчают задачу, но я сделал это сам, так что это можно сделать в одиночку, если ты не найдешь помощи 🙂

Возьмите небольшую отвертку и проткните ленту, закрывающую нижнюю часть трубы.Теперь пропустите шнур через трубу, но помните, что болт находится в нижнем конце, поэтому вам нужно быть осторожным и обойти его. Если у вас возникли проблемы с заправкой шнура, попробуйте использовать вешалку из выпрямленной проволоки, чтобы сделать это немного проще (хотя это не всегда необходимо).

После того, как вы пропустите провод насквозь, вытяните еще примерно 2 фута, чтобы можно было нарезать другие части оцинкованной трубы.

Сначала колено — просто протяните проволоку, затем используйте резьбу на трубе, чтобы навинтить ее.

Затем по тому же пути проделывается 8-дюймовая деталь.

Потом еще колено…

И, наконец, двухдюймовая часть.

Внутри светильника три провода, но вам нужно всего два из них. Прикрепите шнур питания с обеих сторон — один к белому проводу, другой к черному, с помощью гаек. (Меньшие делают следующий шаг намного проще.) Я протянул заземляющий провод в верхней части самого светильника, чтобы он не мешал.

Теперь вставьте провода в сторону трубы и прикрутите светильник к трубе. Мой будет подключаться к розетке с переключателем, но вы также можете добавить к шнуру прерыватель, чтобы вы могли включать и выключать его.

Просто следуйте инструкциям в упаковке, в которой он находится (он также находится в разделе о сборке ламп). Установка и включение лампы занимает около 2 секунд.

Довольно крутой проект, а? Хотите больше идей? Не забудьте заглянуть в приложение Lowe’s Creative Ideas этого месяца, чтобы увидеть еще больше ярких идей!

* Спасибо Lowe’s за то, что помогли мне написать этот пост.Все идеи, слова, мнения и фотографии на 100% мои. *

различных типов диодов с символом и использованием

Типы диодов

Диод — это двухконтактное устройство, образованное двумя легированными областями кремния, разделенными PN переходом. Рассматривается наиболее распространенная категория диодов, известная как диоды общего назначения. Стабилитрон, PN переход диод, туннельный диод, варакторный диод, диод Шоттки, фотодиод, PIN-диод и лазерный диод — это разные типы диодов.

Другие названия, такие как выпрямительный диод или сигнальный диод, в зависимости от конкретного типа применения, для которого был разработан диод. Вы узнаете, как использовать напряжение, чтобы диод проводил ток в одном направлении и блокировал в нем другое. Этот процесс называется смещением.

Применение диодов

  1. Распознать электрический символ для диода и несколько конфигураций корпусов диодов
  2. Применить прямое смещение к диоду
  • Определить прямое смещение и указать необходимые условия
  • Обсудить влияние смещения пересылки на область истощения
  • определяет барьерный потенциал и его эффекты во время смещения пересылки

3.Обратное смещение диода

  • Определите обратное смещение и укажите требуемые условия
  • Обсудите обратный ток и обратный пробой

Диод

Как уже упоминалось, диод сделан из небольшого куска полупроводникового материала, обычно кремния , в котором половина легирована как область p , а половина легирована как область n с переходом PN и обедненной областью между ними.

Область p называется анодом и подключается к проводящей клемме. n называется катодом и подключается ко второй проводящей клемме. Основная структура диода и схематический символ показаны на рисунке выше.

Типовые диодные блоки

Показаны несколько общих физических конфигураций диода, установленного в сквозное отверстие. Анод (A) и катод (K) обозначены на диоде несколькими способами, в зависимости от типа корпуса. Катод обычно помечается рукой, выступом или каким-либо другим элементом.В этих корпусах, где один вывод является условием для корпуса, корпус является катодом.

Диодные блоки для поверхностного монтажа

Типовые блоки диодов для поверхностного монтажа на печатной плате. Пакеты SOD и SOT имеют выводы в форме крыла чайки. В корпусе SMA имеются выводы L-образной формы, которые загибаются под корпусом. Типы SOD и SMA имеют полосу на конце для обозначения катода. Тип SOT — это трехконтактный корпус, в котором есть либо один, либо два диода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *