Откатные ворота своими руками с автоматикой: Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Содержание

Как установить откатные ворота — 10 ошибок. Инструкция и схема подключения автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Ошибка №1

Если вы этого не учтете, то впоследствии возможно выпирание фундамента с нарушением свободного хода ворот или даже их клин.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Ошибка №2

Здесь нужно придерживаться следующего правила – все диагонали створки не должны отличаться между собой более чем на 5мм.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

  • глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

Ошибка №3

Если же вы привариваете профиль в качестве укосин, будьте осторожны! При недостатке опыта, сварочные швы могут повести металл и нижнюю направляющую.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Ошибка №9

Здесь самое главное правильно состыковать две рейки между собой.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Ошибка №10

Делать это строго по порядку расположения бобышек не рекомендуется.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

  • концевые выключатели (механические или магнитные)

  • пульт дистанционного управления
  • 3-х жильный кабель питания марки ВВГ

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

  • приемный и передающий инфракрасные датчики или фотоэлементы безопасности

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

  • сигнальная лампа + коаксиальный провод для антенны на ней

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

  • кабель для подключения фотоэлементов – МКШ 4*0,5мм2 и МКШ 2*0,5мм2
  • ключ кнопка + кабель для нее МКШ 2*0,5мм2

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

  • кабель на сигнальную лампу – “лампа”
  • коаксиальный провод для подключения антенны на лампе – “антенна”
  • кабель на ключ-кнопку – “ключ”
  • для фотоэлементов:

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

  • центр – “ANT” антенна

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

  • синего цвета +24V
  • зеленого цвета “COM”

Для Rx:

  • синего цвета 24V
  • зеленого “COM”
  • одна белая “COM”
  • другая белая “OUT”

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable. ru, Кабель.РФ

Статьи по теме

Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Об оптимальных размерах проёма ворот для конкретных объектов — здесь. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 

После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.

Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20. Основная идея состоит в том, чтобы материал зашивки лег как в рамку.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:


Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 

Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой

Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.


Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.

Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Откатные ворота своими руками (чертежи, схемы, эскизы) от Сталь Монтаж

 

 Наш партнёр компания Ворота750 — www.vorota750.ru/katalog/vorota/otkatnye/s-elektroprivodom.

 

 

Неотъемлемый элемент частной территории – забор, оснащенный воротами для удобства проезда и прохода на участок. Компания «Сталь-Монтаж» предлагает комплекты составляющих элементов для изготовления забора, а также информацию, схемы и чертежи, которые помогут сделать откатные ворота своими руками.

Примеры работ

Материалы

  • Ворота – для рамы потребуется профильная труба прямоугольного сечения 30х60, 40х60 или 50х50 мм, для каркаса – 20х40 или 20х30 мм, с толщиной металла – 2 мм, швеллер и арматура для закладной, материал заполнения рамы (профнастил, дерево, кованые элементы, сетка) и крепежи к нему.
  • Для отделки металлических и деревянных элементов – грунтовка, эмалевая краска, лак (для дерева).
  • Для фундамента – песок, цемент, щебень.
  • Комплект автоматики.
  • Инструменты – строительный уровень, сварочный аппарат, штыковая и совковая лопата, измерительная рулетка, шуруповерт, набор ключей и отверток, шлифовальная машина, перфоратор с набором сверел, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, монтажный нож, угольник. Данные инструменты обычно имеют место в каждом доме.

Проектирование

После определения габаритов будущей конструкции создается чертеж, на котором выводится схема силовой рамы и внутреннего каркаса с указанием всех размеров. Выполняется чертеж фундамента (глубина не менее 1,5 м) с вычислением длины швеллера (равна половине ширины проема) и арматуры.

Если будут монтироваться автоматические откатные ворота своими руками, то указывается и схема размещения всех элементов автоматики.

Как изготовить каркас

На ровной площадке нарезаются профильные трубы 30х60 мм (при помощи шлифовальной машинки) под нужные размеры – необходимо получить нижний и верхний профиль, два вертикальных и противовес. Детали состыковываются при помощи точечной сварки, затем рулеткой замеряется длина диагоналей (они должны быть равны), угольником – точность углов в 45 и 90 градусов. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошной сварочный шов так, чтобы места стыки были полностью герметичными.

Далее нарезаются и таким же образом привариваются профильные трубы 20х40 мм, которые будут служить ребрами жесткости.

Все места сварки шлифуются, металлическая конструкция покрывается грунтовкой и окрашивается. Рама зашивается выбранным материалом.

Сборка закладной

На ровной площадке на ребро выкладывается швеллер. Предварительно нарезанные прутья арматуры вертикально привариваются к внутренней стороне его полок. К вертикальной арматуре присоединяется горизонтальная с определенным шагом. Для увеличения прочности ножки закладной также обвариваются вертикально расположенными прутьями.

Изготовление бокового и приемного столба

Прикрепляются к опорным столбам забора, каждый из которых оснащен тремя металлическими закладными (вверху, внизу и посередине столба). Для производства приемного и бокового столбов от профильной трубы отрезается два равных куска, который и привариваются к закладным.

Производство фундамента

  • Выкапывается котлован, на его дно насыпается слой песка (10 см), разравнивается и тщательно утрамбовывается.
  • В яму погружается закладной элемент для фундамента, максимально приближается к столбам забора и выравнивается по вертикали относительно его оси, а также по горизонтали – относительно оси грунта.
  • Под полками швеллера протягиваются провода для автоматики, заключенные в гофрированную ПНД трубку.
  • Бетонирование котлована.

До следующего этапа нужно выждать не менее двух суток, а лучше – неделю, чтобы фундамент не только схватился, но и застыл, приобрел прочность.

Как установить откатные ворота: поэтапная инструкция

  • На закладной выставляются две каретки, максимально удаленные друг от друга. При выставлении каркаса каретки вставляются в направляющую и дальше регулируются: та, что находится ближе к проему, располагается от края створки на 15 – 20 см, вторая размещается так, чтобы при закрытии она находилась на расстоянии 5 см от края створки. Конструкция выставляется по уровню и каретки прихватываются сваркой. Надеваются заглушки.
  • К закладной прикрепляются верхние оградительные ролики.
  • Привариваются верхний и нижний улавливатели, в которые будет накатываться полотно и фиксироваться при закрытии створки.

Ворота готовы к использованию, но открываться/закрываться могут пока только вручную, поэтому следующий этап – установка автоматики. Это позволит управлять движением створки, не выходя из дома или машины, а также продлит срок эксплуатации конструкции, благодаря плавности хода полотна.

Монтаж автоматической системы

В комплект автоматики входит электропривод и основание для него, зубчатая рейка, сигнальная лампочка, фотоэлементы, пульт ДУ, провода с разным сечением. Закрепляется электропривод на том же швеллере, что и каретки.

  • Сначала нужно определить, где будет находиться привод. Основание устанавливается (при помощи) между каретками, к нему присоединяется привод.
  • В центре шестерни привода закрепляется зубчатая рейка, которая также фиксируется на профильной трубе каркаса. К самой рейке прикручиваются концевые выключатели (механические или магнитные).
  • Привод подсоединяется к системе и запускается в работу, чтобы проверить его функционал.
  • Устанавливаются фотоэлементы.
  • С левой стороны ворот выставляется сигнальная лампа.

Подробно рассмотреть видео материал, где рассказывается, как сделать откатные ворота своими руками, и прочесть подробные статьи-инструкции, можно на официальном сайте нашей компании.

Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент готовых откатных, раздвижных, подъемных и пр. видов ворот (см. фото в каталоге), как собственного изготовления, так и от лучших производителей. Выполняется доставка, монтаж и обслуживание. Цены на товар и услуги выгодные для клиентов с любым достатком. Чтобы получить консультацию и купить продукцию, следует позвонить по телефонам: ☎+7-(495)-642-40-61, ☎+7-(926)-555-37-93, указанным на сайте. Звоните! Мы готовы решить любые проблемы по обустройству въездного проема для вашего участка.

Сертификаты

sertifikat-doorhan-f
сертификат doorhan

Sertificat_ALUTECH-f
сертификат ALUTECH

сертификат ролтэк
сертификат ролтэк

сертификат nice
сертификат nice

Калькулятор

Размер

{{ option. text }}- {{size.options[size.selectedIndex].price}} руб

Электропривод

{{ option.text }}- {{drive.options[drive.selectedIndex].price}} руб

Фундамент

{{ option.text }}- {{base.options[base.selectedIndex].price}} руб

Отделка

{{ option.text }}- {{decoration.options[decoration.selectedIndex].price}} руб

Предварительная
стоимость:

Заказать

Нужно выбрать размер!

Автоматические ворота своими руками: выбор привода

Красивые ворота — это хорошо, а красивые автоматические ворота — еще лучше. Есть немалое количество фирм, которые и ворота сделают, и автоматику поставят, но как обычно хочется сэкономить: услуги у них недешевые. Многие фирмы продают комплекты автоматики, а установить и подключить его можете сами. Несколько тысяч сэкономите. Но в этом случае нужно уточнять: сохраняется ли гарантия (бывает, но редко), и если да, что является гарантийным случаем, а что — нет, и как быть в случае поломки (часто необходимо для тестирования приводы снимать и везти на фирму). Так что автоматические ворота своими руками могут оказаться не так уж и выгодны. Решайте сами. Справедливости ради нужно сказать, что если забор вы построили сами, а автоматика ворот ставится фирмой, многие неисправности будут списываться на неправильный фундамент, установку балок и т.п. Так что и в этом случае гарантийный ремонт — редкость.

Так выглядят автоматические открыватели распашных ворот

Содержание статьи

Автоматика для распашных ворот: виды приводов

Автоматические распашные ворота приводятся в действие механизмами двух типов: линейными и рычажными. Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.

Линейный привод

Механизм очень прост и надежен. Внешне выглядит как продолговатый футляр. Внутри находится червячная передача — длинный винт — который приводится в движение редуктором, установленным в задней части корпуса. При включении редуктора червячная передача толкает створку или  тянет ее.

Линейный привод автоматики для распашных ворот

Корпус линейного привода для автоматических распашных ворот делают и металла, который покрывают порошковой краской. Устанавливаться могут на ворота любого типа и любой массы. Чем больше размеры, вес и парусность, тем более мощные требуются моторы и массивная передача.

Пример установки линейного механизма для открывания ворот и калиток

Ставят на столб напротив одной из горизонтальных балок — по выбору. Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.

Рычажный привод

Второй тип автоматики для распашных ворот — рычажный. Он состоит из редуктора, спрятанного в корпусе, и двух подвижно соединенных рычагов, которые напоминают торчащий локоть.

Автоматика для распашных ворот рычажного типа

Блок с редуктором крепится на столбе, рычаг — к створке. Такое устройство позволяет открывать ворота внутрь, даже если столбы очень широкие.

Рычажный привод для автоматического открывания ворот

Одна из разновидностей рычажного механизма — подземные приводы. Часто они выделены в отдельную группу. В этом случае редуктор спрятан в металлической коробке, которая забетонирована возле столба. Снаружи остается только рычаг.

Пример установки подземного привода

Какой выбрать тип

Внешне многим больше нравится линейный привод — он более компактен. Но на широких столбах, при открывании створок внутрь, он не может быть установлен, во всяком случае, без доработки столба. Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.

Схемы установки линейного механизма открывания ворот внутрь и наружу

При открывании створки внутрь, задняя часть привода при помощи специального кронштейна крепится на поверхность столба, обращенную во двор. Если расстояние от этой поверхности до места крепления створки будет больше 8 см (на рисунке расстояние обозначено буквой «С»), то линейный привод поставить не получится — он просто не дотянется до створки. Есть, правда, некоторые модели, которые могут устанавливаться при С=12 см, но их не так много.

Если ворота открываются наружу — на улицу, то привод крепится на поверхности столба, которая обращена в сторону проема. При этом он выступает  примерно на 20 см. Так как приводов для двустворчатых ворот два, то они заужают проем на 40 см. Это тоже нужно иметь в виду, особенно если это ворота в гараже. В этом случае стоит устанавливать привод, так, чтобы он оказывался выше машины и не мешал при маневрах.

Дополнительная комплектация

В штатном наборе к автоматике любого типа идет два привода — правый и левый, блок управления к ним. Некоторые фирмы в базовый комплект включают два пульта управления  и приемник кода, но в некоторых эти устройства идут как опция — покупаются отдельно. Сравнивая модели и цены внимательно изучайте комплектность базовой поставки.

Пример основной и дополнительной комплектации

Кроме пультов есть возможность использовать программируемые брелки — если управлять воротами могут больше, чем два человека. Полезная опция — установка фотоэлементов. Во время открывания/закрывания дверей они реагируют на находящиеся в поле действия объекты (кошки, собаки, пожилые люди или дети, которые не успели пройти в заданный промежуток времени) и останавливает движение створки до тех пор, пока объект не исчезнет.

Полезным дополнением будет сигнальная лампа. Она актуальна, если ворота открываются на оживленную часть улицы, предупреждая прохожих.

Что потребуется при покупке

При подборе модели у вас обязательно должны спросить, какого размера ворота, из чего сделаны или какая масса створки. Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.

Как сделать деревянный забор своими руками читайте тут. 

Автоматика для откатных ворот

Все приводы для установки на откатные ворота имеют одинаковую конструкцию: есть привод с ведущей шестерней и зубчатая рейка, прикрепленная к полотну ворот. Мотор вращаясь двигает рейку, вместе в воротами. Управляется все это с пульта управления, расположенного сбоку. Почти все модели позволяют открывать/закрывать ворота при помощи пультов дистанционного управления. Для приема их сигналов необходимо установить антенну и настроить пульты (запрограммировать).

Внешний вид привода для автоматических откатных ворот

При выборе этого типа автоматики необходимо обращать внимание на технические параметры и дополнительные функции.

  • Мощность и усилие. Средний показатель — 600 Н/м, что эквивалентно усилию в 60 кг. Это максимальное значение, которое развивается далеко не всегда. Автоматика настроена так, чтобы работа была оптимальной — если помех нет, усилие небольшое. При преодолении препятствий, которые могут быть на пути створки, усилие увеличивается, иногда — до максимума. Противодействовать ему под силу не каждому, и если на пути окажется автомобиль или зазевавшийся человек, проблемы будут обязательно. Потому в некоторых моделях (недавнего выпуска с питанием 24 В) предусмотрена возможность перепрограммирования. Второй вариант — при определенном усилии створка останавливается или даже слегка откатывается назад.
  • Наличие контроля температуры. При температурах ниже ноля, створка обычно движется медленнее: смазка загустела, да и снег-лед тоже могут мешать. При наличии такой функции в холод автоматически повышается усилие для открывания.
  • Регулируемая скорость движения створки. Чтобы ворота производили меньше шума, вначале и в конце скорость их движения снижается.
  • Резервное питание. Некоторые современные модели, работающие от 24 В, имеют в корпусе встроенную аккумуляторную батарею, которая позволяет пользоваться воротами при отключении электропитания. Некоторые из них позволяют подключать внешние резервные источники.

    Пример комплектации автоматических раздвижных ворот

  • При выборе привода для откатных ворот, работающего от 230 В, необходимо выбирать его в зависимости от интенсивности использования. Интенсивность использования — это величина, выражаемая в процентах. Она означает сколько времени может работать без перерыва данное устройство. Например, для установки а частный двор, достаточно выбрать модель с интенсивностью около 30-40%. Это значит, что из 10 минут, работать в непрерывном режиме он будет 3 минуты, после чего отключится из-за перегрева. Для коллективного использования, например, на въезде в дачный поселок с количеством проживающих 300 человек, должен стоять привод с интенсивностью 70-80%.
  • Наличие фотоэлементов. Это вторая возможность обеспечить безопасность: при срабатывании, движение створок блокируется до исчезновения препятствия.
  • Наличие режима «калитка», при включении которого створка открывается лишь немного, на расстояние, достаточное чтобы пропустить человека.

Некоторые тонкости внутреннего строения приводов для раздвижных автоматических ворот смотрите в видео.

Теперь комментарии к видео. Сравнение по мощности в этом ролике не совсем правильное. Есть разные модели для ворот разных размеров и массы. Минимальный порог — 400 кг, максимальный в бытовых до 1200 кг, в промышленных более 2000 кг. При сравнении мощностей первый экземпляр взят из самой «легкой» категории — до 400 кг, остальные — для ворот большей массы. Потому такое сравнение необъективно. Хотя никто и не говорит, что среди малоизвестных марок есть, а значит, и стоящих меньше, есть хорошие по качеству. Возможно, те, что продемонстрированы в ролике такие и есть….

Примерно такая же картина по поводу шестерен. Все приводы делятся на три класса: бытовые, полу-промышленные и промышленные. В бытовых самый низкий ресурс и самая низкая интенсивность использования — работать непрерывно мотор будет примерно 30-40% от общего времени, иначе перегреется и будет отключен автоматикой (если есть). Этот класс самый дешевый, именно потому там и ставят самые дешевые комплектующие — пластмассу и силумин. Не все производители и не во всех линейках, но это скорее правило, и в маломощных приводах бытового класса найти шестерни из стали, и, тем более, латуни, сложно. Тем не менее, при нормальном для этого типа режиме эксплуатации работают они нормально — свой ресурс вырабатывают, но и только. По этой причине к выбору класса нужно относится вдумчиво и отслеживать заявленный производителями ресурс работы (есть в тех. характеристиках).

Один из приводов для консольных ворот с нижней балкой

Что нужно указать при покупке

Определившись с теми функциями и параметрами, которые вы считаете необходимыми нужно искать подходящую модель. При выборе в магазине продавцы попросят следующие данные:

  1. Тип несущей системы (консольные, на рельсе, на верхней балке).
  2. Размеры и масса (хотя-бы приблизительная) полотна.
  3. Интенсивность использования: сколько человек и как часто могут пользоваться устройством.

Все эти данные от вас должен потребовать продавец: иначе он не может определиться с требуемой мощность. оборудования. Если откатные ворота уже сделанымогут понадобится такие параметры, как расстояние между роликовыми опорами, параметры фундамента и расстояние от него до полотна ворот. Все это необходимо, чтобы правильно подобрать физические параметры привода.

О пультах управления (брелках) и типах кодировки

Все пульты можно разделить на две основные группы:

  • с плавающим кодом;
  • с фиксированным кодом.

    Комплект автоматики для откатных ворот

Как работают брелки с фиксированным кодом

У этих устройств для определенного действия записывается свой сигнал (частота или комбинация частот). При получении определенного сигнала они начинают выполнять соответствующее ему действие. Хорошо это или плохо? Скорее — плохо. Вот почему. Вокруг нас большое количество электроники, управляемой с пультов. Они запросто могут выдавать подобный сигнал. Например, сосед, изменяя параметры свечения своей лампы, может открывать или закрывать ваши ворота. А все потому, что сигнал похож и ваш блок управления ворот попадает в радиус действия. Такая же ситуация может быть и с любым другим радиоуправляемым устройством. Потому владельцы пультов с фиксированными частотами часто не понимают, почему ворота открываются сами по себе. Хуже того, бывали ситуации, когда приехав на дачу или домой они видели открытые ворота. Просто кто-то из ближайших соседей воспользовался каким-либо пультом для своей техники или это сделал вор. Решить проблему можно перепрограммировав пульты, задав другие кнопки/частоты, но это — не гарантия того, что работать мотор будет только от вашего пульта: диапазон частот ограничен.

Второй негативный момент состоит в том, что фиксированный код легко считать (записать на спец устройство, а потом при необходимости воспроизвести). Для злоумышленников это благо. Так как автоматические приводы выполняют роль замка — без пульта снаружи их не откроешь, имея нужные частоты легко проникнуть внутрь.

Какую систему кодировки для пульта управления выбрать…

Принцип работы пультов с плавающим кодом

У брелков второго типа прописано в памяти некоторое количество кодов. Цифра большая — несколько сот тысяч или миллионов. После каждого использования код меняется на следующий в цепочке. При принятии управляющим устройством он анализируется. Если пришедший сигнал — следующий в цепочке, действие выполняется, если он отличается — реакции нет.

Таким алгоритмом решаются сразу две проблемы: и возможность управления вашими воротами через пульт соседа, и возможность записать коды. Нет, записать их можно, но чтобы ворота сработали нужно иметь записанные в правильной последовательности все коды.

Понятное дело, что оборудование управления при использовании плавающего кода более сложное и, значит, более дорогое, но безопасность дороже… Нет?

Большинство фирм предлагают к любому из приводов обе системы кодировки, так что выбор за вами.

Самодельные приводы: видео

Тем, для кого «автоматические ворота своими руками» значит не только смонтировать готовый комплект автоматики, а еще и собрать его полностью, полезны будут видео-отчеты о том, как и из чего их уже делали. Например, из дрели…

Привод сделан от двигателя стиральной машины.

\

Самодельная автоматика для распашных ворот

Сделана она на этом приводе.

Двигатель для самодельной системы открывания распашных ворот

Схема подключения автомобильной сигнализации.

Как подключить сигнализацию к самодельной автоматике для ворот

Откатные ворота своими руками — изготовление, схема, монтаж

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

Подвесные ворота могут быть с одной или двумя створками. С одной – открывание происходит только в одном из направлений, с двумя – в разные стороны.

 

Перемещение таких ворот осуществляются за счет роликов, которые расположены сверху створки и катятся в направляющей, которая закреплена сверху.

 

Самым главным недостатком у таких ворот является ограничение проезда по высоте – направляющая перегораживает его. Во всем сальном, в эксплуатации они достаточно практичны.

 

Ролики ходят по земле. У этих ворот перемещение осуществляется за счет качения несущих роликов по направляющей, установленной на проезжей части. Такие ворота удобнее использовать в помещении, потому что на улице могут набиваться листья, грязь, снег, образовываться лед и Вам придется их регулярно убирать, чтобы ворота могли двигаться.

 

Так же такие системы неплохо работают в южных странах (например, в Италии). Там снега не бывает вообще, так что проблем с ними не бывает.

 

В наших широтах не рекомендуются такие системы, так как при налипании снега на направляющую, ролики сходят с рельса, по которому ходят, и ворота быстро уезжают под уклон, а ловить Вам их придется в конце улицы.

 

 

Консольные ворота. Именно им я посвятил данную статью, потому что у них наиболее удачная конструкция. Створка вообще не касается проезжей части. Поэтому у консольных систем нет тех проблем как у тех что ходят по земле на роликах.

 

Ворота держаться за счет того, что в направляющий рельс заведены роликовые опоры,

 

 

Ролики, заведенные в направляющий рельс по которым они и двигаются. То есть часть ворот защемлена роликами, а остальная является консолью, и неважно в каком положении находится створка.

 

 

Полотно ворот не касается земли, поэтому грязь, снег и другие помехи не оказывают никакого влияния на ее ход, и Вам не придется чистить проезд.

 

В общем, эксплуатация данной конструкции нравится очень многим владельцам частных домов и мы среди них.

 

 

Что касается стоимости таких ворот, то ее можно значительно понизить, сделав их самостоятельно, тем более, что процесс изготовления достаточно прост и читая эту статью, Вы сможете в этом убедиться.

 

Делая ворота своими руками, Вы получите реально не высокую стоимость, и чтобы Вы сейчас в этом убедились, я приведу небольшой расчет.

 

В качестве примера зададимся тем, что Ваш проем ворот имеет ширину 3м, а высоту 2м. Для того чтобы сделать створку понадобится около:

 

Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг

 

Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг

 

Профнастил окрашенный — 12м?

 

В среднем стоимость черного металла составляет 20000грн за тонну, а профнастила – 110грн/м?. Кроме того, нужно еще купить фурнитуру для ворот (роликовые каретки, направляющий рельс и так далее), за счет которой они будут двигаться.

 

 

Стоимость элементов ворот

 

Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн

 

Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн

 

Профнастил окрашенный: 6м?*110грн = 660 грн

 

Фурнитура – 2500грн

 

Суммируем стоимость: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376 грн.

 

Сразу скажу, что этот расчет приблизительный, если еще добавить стоимость краски, саморезов, электродов для сварки и так далее, то сумма возрастет примерно до 6-7 тыс грн. Но, согласитесь, на фоне 15000грн, которые берут за изготовления разные фирмы, выгода сделать ворота своими руками очевидна.

 

За сэкономленные 7000-8000 грн вы сможете купить себе отличную автоматику.

 

В данной статье я постарался максимально описать весь процесс, начиная от подготовительных работ до введения в эксплуатацию. Надеюсь, что она Вам поможет сделать без особых усилий свои ворота, и Вы сможете сэкономить на услугах профессиональных монтажников и получите долговечную и надежную конструкцию, которая будет радовать вас и всех домочадцев.

 

Для удобства, всю статью я разбил на такие части. Нажав на нужный вам раздел, Вы перейдете сразу на него. То есть можно не читать всю статью, а только интересующие вас разделы. Надеюсь вам понравится способ изложения и те материалы которые я для вас подготовил :

 

· Необходимые инструменты и материалы

 

· Подготовительные работы

 

· Земляные работы

 

· Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

 

· Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

 

· Бетонные работы

 

· Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

 

· Изготовление каркаса ворот

 

· Монтаж нащельников

 

· Каким требованиям должна отвечать фурнитура ворот

 

· Монтаж верхней пластины с роликами

 

· Монтаж роликовых кареток

 

· Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

 

· Монтаж верхнего концевого улавливателя

 

· Установка заглушек направляющего рельса

 

 

Необходимые инструменты и материалы

 

Основной необходимый инструмент для изготовления и монтажа:

 

 

1. Сварочный аппарат

 

2. Шлифовальная машина (болгарка)

 

3. Бетономешалка

 

4. Кельма

 

5. Шуруповерт

 

6. Стремянка

 

7. Лопата

 

8. Гидравлический уровень

 

9. Молоток

 

10. Набор гаечных ключей

 

11. Лом

 

12. Рулетка

 

 

Подготовительные работы

 

Перед разметкой ворот нужно снять растительный слой в районе пятна будущих ворот – так ее будет проще и удобней делать.

 

Для разметки ворот нам понадобится несколько электродов, четыре куска арматуры по 1м, леска или капроновая нить.

 

Электроды будут использованы для создания временных осей, при помощи арматуры будут сделаны продольные и поперечные постоянные оси (основные) от которых в процессе монтажа будем постоянно отталкиваться.

 

Устанавливая арматуру, не стоит изначально ее глубоко забивать, потому что нужно еще проверить совпадают ли диагонали нашего прямоугольника, если нет, то переставляем арматуру до тех пор, пока они не совпадут. После чего арматуру можно забивать, оставив на поверхности часть высотой 20-25см.

 

К забитой арматуре привязываем «капронку» или леску – оси готовы.

 

Теперь согласно того, какой размер имеет проем Ваших будущих ворот, делаем детальную разметку, где будут установлены столбы ворот, закрепляя их оси при помощи электродов.

 

 

Земляные работы

 

После того, как разбивка закончена, можно приступать к земляным работам.

 

Земляные работы включают в себя устройство приямков под фундаменты столбов ворот и закладной детали (швеллера) под роликовые каретки, а также копание траншей для прокладки кабельных каналов.

 

Приямки чуть шире и длиннее чем столбы ворот, так легче будет начать кирпичную кладку. Я рекомендую делать их чуть больше, например, если столб 400*400, то яма должна быть 420*420, чтобы в результате залитый бетон выступал за грань столба на пару сантиметров. За счет этого небольшого выступа, можно легко будет начать кирпичную кладку.

 

 

Приямок под швеллер должен иметь длину в половину проема ворот.

 

Что касается глубины залегания фундаментов, то они должны быть устроены с учетом промерзания грунтов. В среднем по Украине такая глубина составляет один метр. Если Вы заложите фундаменты менее ее, то в дальнейшем, возможно, что столбы начнут крениться от того, что замерзший грунт будет их выдавливать.

 

Если при откапывании осыпаются стенки ямы, то нужно сделать опалубку, не обязательно для этого специально покупать новые доски, достаточно будет сколотить ее из обычных деревянных ящиков, так как бетон будет полностью заглублен в землю и эстетичный вид в данном случае не важен.

 

После того, как приямки отрыты, рекомендуется их полить водой, чтобы немного утрамбовать взрыхленный грунт на их дне.

 

Также, если после устройства ям и траншей, Вы некоторое время не планируете их бетонировать, я рекомендую накрыть их какими-нибудь досками от возможного дождя, иначе они после него могут быть замытыми.

 

Что касается устройства траншей под кабели, то даже если на сегодняшний день Вы не планируете устанавливать автоматику, лучше сразу заложить трубу (гильзу) с электропроводкой под проездом через ворота.

 

Я рекомендую под проездом уложить трубу водопроводную пластиковую диаметром 15-25мм (можно брать самую дешевую). Когда труба будет уложена, ее открытые края нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не попадал грунт, а после можно делать обратную засыпку. Когда Вы ее произведете, место где была траншея нужно хорошо пролить водой, чтобы утрамбовался грунт. В противном случае не исключено, что когда Вы, например, забетонируете свой проезд, и под бетоном сядет грунт, то бетон может треснуть.

 

 

Подготовка металлических сердечников столбов и закладной детали (швеллера) к бетонированию

 

В качестве металлического сердечника столба можно использовать трубы квадратного, круглого сечения или швеллер. Если это квадратная труба то, как правило, ее применяют с размерами 80х80мм или 100х100мм. Если предполагается использовать круглую трубу, то ее диаметр обычно составляет 80мм. Что касается швеллера, то его широкая часть должна быть 80мм или 100мм.

 

 

Надземная часть металлического сердечника (который будет внутри столба) принимается на пару сантиметров меньше, чем конечная высота столба, чтобы в итоге на него можно было установить козырек.

 

Ну, например, если высота Вашего столба от земли до верха 2 метра, то высота металлического стержня должна быть 1,95м (плюс подземная часть, как правило 1 метр)

 

Подземная часть не должна доходить до дна приямка, чтобы после заливки бетона под сердечником был защитный слой бетона.

 

Также для большей прочности и устойчивости в подземной части сердечника можно приварить к нему горизонтально арматуру в форме креста, это будет своего рода армированием. Для этого подойдет арматура диаметром 8-12мм длиной сантиметров так 30.

 

Если сердечник, выполнен из трубы (круглой, квадратной или прямоугольной) , то его надземный край необходимо чем-то закрыть до полного завершения устройства столба ворот, чтобы вовнутрь не попадали осадки.

 

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

 

Подготовка закладной детали (швеллера) под роликовые опоры

 

К данному элементу фундамента следует отнестись серьезно, потому что от правильности его установки будет зависеть монтаж роликовых опор и нормальная эксплуатация ворот в целом.

 

Я рекомендую в качестве закладной детали использовать обычный горячекатаный швеллер, с шириной наибольшей стороны 160-200мм. Длина его должна быть равна половине проема ворот.

 

Чтобы он надежно «сидел» в теле бетона, к нему необходимо приварить арматуру, четких требований к ней нет, так как в этом узле фундамента ворот допускается выполнять конструктивно. Например, возьмите ее диаметром 10-12мм, длиной около 80см по 4-ре штуки на каждый край швеллера и свяжите эти штыри между собой перемычками из той же арматуры.

 

 

 

Бетонные работы

 

Вот мы и подошли к бетонированию. Бетон я рекомендую использовать марки М200, чтобы его приготовить необходимо: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

 

Бетонирование приямков конечно желательно выполнять при положительных температурах. Но если вы все таки дотянули до заморозков, а ворот сделать очень хочется, то можно использовать специальные добавки, с которыми бетон «схватиться» и на морозе.

 

Перед заливкой бетона, все металлические элементы – «сердечники» столбов и закладная деталь (швеллер) должны быть установлены точно в размер, а вертикаль и горизонталь проверены гидроуровнем.

 

 

Сердечники и закладная должны быть жестко зафиксированы, чтобы в процессе заливки они никуда не сместились. Для этого к сердечникам можно приварить временные распорки и упереть их в грунт .

 

Верх закладной детали (швеллера) должен строго находиться в горизонте с поверхностью проезда Ваших ворот.

 

То есть – если вы в будущем планируете класть плитку или асфальт, рассчитайте заранее уровень проезжей части. Именно на этом уровне и будет бетонироваться швеллер. В таком случае (если швеллер в уровень с проезжей частью) просвет будет ровно 70 мм. Если просвет будет меньше (швеллер ниже уровня дороги) то створка может чиркать по снегу и ворот будут двигаться тяжело.

 

 

После того, как все металлические элементы выставлены, можно приступать к бетонированию. В процессе заливки, когда часть бетона «ушла» в приямок, ее нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в теле бетона не было пустот. После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить, чтобы не было «бугорков» и раковин.

 

 

Если на улице очень жарко – бетон лучше накрыть любой ветошью или досками, что бы не поступали прямые солнечные лучи. Они могут навредить крепости будущего фундамента.

 

Также поверхность бетона хотя бы в течение первых двух-трех суток нужно поливать водой в жару, чтобы не образовывались трещины.

 

Бетон должен выстояться не менее чем неделю. Не желательно начинать монтаж ранее.

 

 

Установка закладных деталей на столбах ворот для нащельников

 

После того, как бетон набрал прочности, можно приступать к обкладке кирпичом металлического сердечника будущего столба и установке закладных деталей для металлических нащельников. Потом мы на них будем крепить элементы фурнитуры ворот.

 

Как вариант закладная деталь может быть сделана из уголка 50х50мм, длина которого должна быть около 8см, чтобы в дальнейшем к ней без проблем можно было приварить металлический нащельник. Нащельник обычно делают из трубы 60*40 или 60*30

 

Чтобы закладную деталь прикрепить к сердечнику столба, можно использовать арматуру диаметром 8мм, которая одним краем приваривается к уголку, а другим к сердечнику.

 

Всего в кирпичную кладку необходимо будет заложить три закладные детали на каждом столбе ворот.

 

Первая закладная устанавливается после трех нижних рядов кирпичной кладки и приваривается к металлическому сердечнику.

 

 

Остальные две закладные распределяются равномерно по оставшейся высоте столба.

 

 

 

Изготовление каркаса ворот

 

Раньше створка для откатных ворот выполнялась в виде двух каркасов из металлопрофиля – большого внешнего и малого по внутреннему периметру первого. Кстати, при покупке в нашей компании фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™,наши специалисты бесплатно выполнят детальный чертеж именно Ваших ворот с указанием всех размеров и необходимого количества материалов для их изготовления. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема.

 

Вообще я Вам рекомендую заблаговременно сделать чертеж Ваших будущих ворот, это позволит исключить возможные не состыковки, когда Вы начнете их собирать. Многие на этом «прокалывались», а потом в дальнейшем имели проблемы с нормальной работой ворот, то они косо двигались, заклинивали и так далее.

 

Многие люди задаются вопросом, зачем у створки ворот есть треугольная часть, ведь она не попадает в проем ворот. Это так, она нужна, чтобы ворота удерживались консолью на роликовых опорах. Такая конструкция позволила исключить наличие направляющих в проеме между столбами, которые раньше ограничивали движение.

 

 

Для этого приобретались два вида прямоугольных труб – 60*40 мм и 30*20 мм. Более широкие шли на создание внешнего каркаса, затем по внутренней части устанавливались и приваривались отрезки профиля меньшего размера. Как правило, внутренние трубы располагались по средине внешних. Такой метод предполагал ряд дополнительных сопутствующих работ.

Во-первых, приходилось очищать от ржавчины и окалин все металлические трубы, лишь затем обрабатывая их антикоррозийным средством.

Во-вторых, два типа профиля требуется соединить между собой – это время и дополнительные усилия.

В-третьих, профиля привариваются друг к другу прихватками в шахматном порядке, поэтому между ними остается незначительная на первый взгляд щель, которую тем не менее надо заделать герметиком. Если стыки не обработать как положено, что уже через пару лет внутрь попадет влага, из-за которой трубы каркаса поржавеют.

Альтернативным вариантом стал Т-профиль для ворот. При разработке данного типа проката производитель сумел не только создать удобный материал для створок, но и избавиться от недостатков классического варианта создания рамы:

  • Число швов на каркасе уменьшилось;
  • Т-профиль имеет идеально чистую ровную поверхность без ржи и окалин;
  •  Стык профилей отсутствует как таковой, так что попадания влаги и потеков ржавчины не будет.

Можно возразить, что такой материал обходится несколько дороже, чем два вида профилей по старому формату. Но при реальных расчетах придется добавить стоимость расходных материалов и потерю времени, в том числе:

  • шлифовальные круги, которые потребуются для удаления окалин и ржавчины с металлопроката;
  • дополнительные электроды и удвоенное время на проведение сварочных работ по сравнению с работой с Т-профилем;
  • герметик и время на обработку стыков.

А теперь подробнее о самом Т-профиле. По форме данный прокат как раз и будет подобием соединенных труб 60*40 мм и 30*20 мм, только объединение их в единое целое производится в процессе литья, а не на монтажной площадке.

Такой вид профиля мы настоятельно рекомендуем всем своим дальновидным клиентам.

Далее мы продемонстрируем преимущества создания каркаса с использованием Т-профиля. Это действительно просто и удобно.

На фото ниже показаны разные способы стыковки, применимые с Т-профилем.

Начинать сборку створки следует с направляющего профиля (рельса), который будет основой конструкции.

Для удобства набора каркаса снизу к рельсу требуется приварить два отрезка квадратных труб в качестве ножек. Это позволит набирать каркас вертикально вверх, конструкция при этом будет устойчивой. После сборки данные подставки просто срезаются.

Сначала на направляющую приваривается Т-профиль. Между собой они соединяются прихватками длиной 15-50 мм на расстоянии 60-70 мм одна от другой. Швы должны быть с обеих сторон, но идти в шахматном порядке, а не друг против друга.

Сплошным шов делать недопустимо, так как направляющую после этого может повести. Такой дефект приводит к тяжелому ходу ворот, а иногда и к заклиниванию. Плюс лишний перерасход электродов просто ни к чему.

После соединения первых двух элементов каркаса можно установить первую вертикальную часть створки из Т-профиля. Края подрезаются в соответствии с выбранным типом стыка, элемент выставляется строго вертикально с проверкой по строительному уровню, после чего можно приварить сплошным швом.

Аналогично устанавливается вторая вертикаль.

Сверху приваривается горизонтальная часть каркаса из Т-профиля с проверкой уровнем и по диагоналям.

Далее можно приваривать внутренние перемычки, которые послужат основой под крепление профнастила. Для них следует использовать профиля 30*20 мм.

Устанавливается и приваривается горизонтальная планка.

Затем пара вертикальных перемычек.

Узкая часть Т-профиля и данные перемычки будут в одной плоскости, позволяя профнастилу лечь идеально.

После этого можно приваривать диагональную часть каркаса в районе хвостовика.

Когда все сварочные работы по изготовлению каркаса выполнены, необходимо зачистить все швы шлифовальной машиной (болгаркой), прогрунтовать, а после покрасить в три слоя.

 

Для крепления профнастила используются саморезы по металлу длиной не более 19мм под 8 головку.

 

 

Кстати, профнастил можно прикрутить, когда створка уже установлена, чтобы его не поцарапать или не помять при транспортировке и монтаже створки.

 

Каждый прикрепляемый лист должен подгоняться под створку индивидуально, чтобы в результате не было «косяков. Для этого его необходимо приложить к каркасу створки и сделать пометку, где лист необходимо будет обрезать. Саму резку можно выполнить болгаркой.

 

Кстати, относитесь бережно к «отходам» листов, их можно будет использовать на зля зашивки каркаса створки в диагональной ее части.

 

Обратите еще внимание, что в треугольной части полотна ворот профнастил не крепится, так как она не попадает в проем ворот.

 

 

Когда профнастил прикреплен, створка готова к установке и можно переходить к следующему этапу, а именно к монтажу всех необходимых элементов для установки створки в проем ворот.

 

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

 

Монтаж нащельников

 

 

К закладным деталям на столбах, о которых я ранее писал, привариваем нащельник, обычно это прямоугольная труба 60х30мм или же 60х40мм.

 

 

В одном из нащельников необходимо сделать вырез размером 60х40 для верхней пластины с роликами. Этот вырез необходимо делать на том нащельнике, со стороны которого был забетонирован швеллер.

 

 

Нащельник на котором будет закреплен верхний улавливатель сверху заглушить металлической пластиной, чтобы вовнутрь не попадали осадки, да и выглядеть он будет эстетичней.

 

 

Каким требованиям должна отвечать фурнитура ворот

 

 

Направляющий рельс. Это один из самых важных элементов, от которого будет зависеть нормальная работа ворот – плавная, без шума и так далее.

 

Геометрия профиля должна быть максимально точной, чтобы ролики каретки служили как можно дольше, ворота не «клевали» и не заклинивали.

 

В поперечном сечении, изгибы должны иметь минимальные закругления, нижние полки должны быть симметричны и находится в едином горизонте, чтобы двигающиеся ролики имели нормальный с ними контакт.

 

 

В продольном направлении профиль должен быть ровным, внутри него не должно быть окалин, а сама структура металла не пористой – это все будет условием тихого и плавного движения створки ворот.

 

Я рекомендую выбирать такой рельс, у которого металл с повышенным содержанием углерода. Обычно такая сталь поставляется из-за границы и помимо европейцев в Украине есть тоже производители, которые применяют иностранную сталь при производстве направляющего рельса, только цена у него явно ниже.

 

 

Роликовая каретка.

 

 

Я рекомендую выбирать такую, у которой ролики сделаны из металла, а не полимеров. Производители кареток с пластиковыми роликами мотивируют такое техническое решение их бесшумной работой, но если все установить правильно, то и металлические создавать грохота не будут.

 

А вот то, что пластмассовые ролики при низких температурах «дубеют» и под воздействием нагрузки могут посыпаться, а при высоких могут стать очень пластичными и потерять форму, которая не восстановится, вполне вероятно.

 

Также есть каретки с обычными или усиленными подшипниками, металлическими или пластиковыми втулками, а их стоимость может быть практически одинаковой.

 

Нужно обращать внимание на ход «головы» каретки. Если он тугой, то при длительном простое ворот, втулка может окислиться и «голова» вообще перестанет двигаться. Это приведет к быстрому износу роликов или вообще к их поломке.

 

 

Следует обращать внимание еще и антикоррозийную защиту, так как каретки постоянно контактируют с атмосферными осадками. Защитный слой должен быть выполнен равномерно и с достаточной толщиной, это можно определить визуально – на каретке не должно быть темных пятен.

 

Есть еще один очень важный момент – это зазор между роликами каретки и направляющим рельсом.

 

 

От его величины зависит, будет ли клевать свободный конец ворот при вылете. Наилучшим показателем является его значение до одного миллиметра, потому что при 2-3мм край консоли ворот будет при вылете опускать около двух сантиметров, что станет проблемой для попадания створки в нижний улавливатель.

 

 

В итоге это может привести, что разобьется нижний концевой ролик или погнется улавливатель, да и грохот от таких ворот будет не малый.

 

Верхняя пластина с роликами, выполняет роль направляющей ворот, чтобы они двигались строго по заданной прямой до самых концевых улавливателей (верхнего и нижнего). Кроме того данный элемент является держателем верхней части полотна.

 

 

Здесь стоит сказать, что ролики могут быть с пластиковым или резиновым покрытием. Пластиковые при контакте с полотном ворот могут его поцарапать, то есть испортить эстетичный вид створки и поэтому в данном узле лучше использовать пластину, у которой ролики с резиновым покрытием.

 

 

Еще нужно, чтобы толщина стали не была занижена – многие производители этим грешат, делая 2мм, вместо 4мм.

 

Нижний концевой ролик предназначен, чтобы несколько снять нагрузку на каретки от ворот, когда створка находятся в закрытом положении, а также обеспечить мягкий «заход» створки в улавливатели.

 

Ролики бывают пластиковыми или металлическими, но в стальном исполнении их уже практически никто не делает, таким образом, снижая стоимость фурнитуры в целом.

 

 

 

 

Нижний улавливатель

 

 

Предназначен для «приема» створки ворот, а также на его полку опирается концевой ролик, чтобы частично разгрузить роликовые опоры от веса ворот.

 

У данного элемента следует обратить внимание, чтобы толщина металла была не менее 3мм, все его стенки и полки должны быть правильной формы.

 

Верхний улавливатель принимает створку и удерживает ее верхнюю часть, чтобы она не болталась от ветра. Многие производители делают этот узел из стали толщиной 3мм и лишь некоторые применяют 4мм. Тонкая сталь от удара створки может легко согнуться, еще из-за того, что верхний улавливатель не имеет перемычки, а является п-образной пластиной.

 

 

Кстати есть еще один важный момент. При покупке фурнитуры, смотрите, чтобы этот улавливатель входил в комплектацию, потому что многие производители его не включают, а потом продают его отдельно.

 

Резиновые заглушки предназначены для закрытия направляющего рельса с его торцов, чтобы не набивались снег, грязь и так далее.

 

 

Заглушки должны плотно держаться на направляющем профиле, не «дубеть» зимой и не рассыхаться летом.

 

В комплектации фурнитуры может быть одна или две заглушки. Одна заглушка идет там, где у концевого ролика есть пластина, закрывающая направляющий рельс.

 

Монтажная пластина роликовых опор ни у одного производителя в комплектацию не входит, а многие ее и вовсе не изготавливают.

 

 

При помощи этой пластины роликовую опору значительно проще выставить и это не занимает много времени. К тому же в процессе эксплуатации пластина будет полезна. Если нужно будет подкорректировать высоту роликов, то достаточно покрутить болты пластины, что бы ролики выставить в нужный размер. А если пластины нет, то сварку основания каретки придется срезать и после того как ролики выставятся заново придется обваривать.

 

Замок для запирания. Для откатных ворот нужен специальный замок, у которого есть выкидной ригель. При выборе замка следует обращать внимание, чтобы его основные части были сделаны из латуни, а не силумина. Силумин быстрее окисляется, и се механизмы просто перестанут работать.

 

 

 

Монтаж верхней пластины с роликами

 

Верхняя пластина устанавливается параллельно с роликовыми каретками. Как я ранее писал, у нащельника уже должен быть готов вырез 60х40мм, чтобы роликовую пластину было возможно установить.

 

 

Один край пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой. Плоскость с роликами должна ложиться наверх нащельника, то есть своего рода стать крышкой. После этого при помощи сварки привариваем эту деталь в местах соприкосновения с наличником.

 

Узнайте стоимость вашей автоматики со скидкой

+38 (067) 538 57 85;   +38 (095) 357 46 65

 

Монтаж роликовых кареток

 

Роликовые каретки крепятся к закладной детали (швеллеру), а расстояние между ними должно быть как можно больше.

 

 

Есть два варианта крепления, это непосредственно на ее основание, и приварить, или же установить монтажную пластину, которая крепится к рельсу, а каретка ставится на нее.

 

Вариант установки без монтажной пластины. Сначала роликовые каретки прихватываются сваркой, чтобы при выявлении перекосов, заклиниваний во время движения ворот можно было ее срезать и поправить размер.

 

 

Если, есть проблемы, то «прихватку» кареток нужно срезать болгаркой и скорректировать установку роликовой опоры, после чего опять сделать прихватку сваркой ее основания. Эти действия необходимо выполнять до тех пор, пока у створки не будет плавный ход.

 

Честно говоря, такой способ хотя и достаточно популярный но не самый лучший, очень редко удается выставить роликовые опоры сразу, поэтому лучше и удобнее пользоваться монтажной пластиной.

 

Вариант установки с монтажной пластиной. Монтажная пластина будет являться основанием для роликовой каретки. Она приваривается к швеллеру, после этого на нее «нанизывается» каретка и при помощи четырех регулировочных болтов выставляется в нужный размер.

 

 

Чтобы корректировать необходимую высоту роликов, нужно ослабить гайки на четырех болтах пластины, которые расположены сверху, а при помощи нижних гаек уже заниматься регулировкой роликов.

 

Этот способ установки намного проще и быстрее. Также при эксплуатации ворот, возможно, возникнет необходимость подкорректировать положение роликов, и при наличии пластины это будет легко сделать, чем без нее – придется срезать сварку, выставлять каретку, а потом опять приваривать.

 

 

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

 

После того, как выполнена регулировка кареток, можно приступать к установке концевого ролика. Он заводится в полость направляющего рельса и крепится при помощи двух болтов

 

 

 

На картинке Вы можете увидеть, что гайки болтов прихвачены сваркой. Это необходимо из-за вибрации, которая появляется когда ролик заезжает на нижний улавливатель. Со временем гайки откручиваются, и ролик перестает выполнять свою функцию, поэтому их фиксируют.

 

Далее крепим нижний улавливатель при помощи сварки боковой его частью к нащельнику.

 

 

Что касается высоты его размещения, то он должен быть установлен на таком уровне, чтобы концевой ролик заезжая на его полку поднимался на 3-4мм.

 

Для этого изначально нужно улавливатель просто приставить к нащельнику и подать на него створку ворот, если требования к накатыванию выдерживаются, то можно приступить к сварке.

 

 

 

Монтаж верхнего концевого улавливателя

 

 

Верхний концевой улавливатель крепится своей боковой частью к нащельнику при помощи сварки.

 

 

 

Установка заглушек направляющего рельса

 

 

Заглушка устанавливается на направляющий рельс с двух концов: со стороны роликовых кареток и нижнего улавливателя. Гофрированная ее часть обеспечивает плотное сцепление с направляющим рельсом.

 

 

Для установки заглушек не требуется каких-либо инструментов, все делается легко вручную.

 

 

Автоматика для откатных ворот

 

Чтобы Ваши ворота сделать автоматическими, минимум, что Вам понадобится, так это:

 

· Привод с блоком управления

 

· Зубчатая рейка

 

· Пара пультов

 

Также для ворот можно установить дополнительные элементы управления и безопасности.

 

Автоматика откатных ворот

 

главные элементы конструкции, изготовление откатных ворот своими руками

Многие владельцы частных домов по достоинству оценили удобную эксплуатацию и преимущества откатных ворот. Основным достоинством конструкции является эргономичность, позволяющая экономить пространство. Как нельзя кстати такие ворота подойдут в том случае, если на участке мало места для их открывания внутрь или наружу. Практически каждый может сделать сдвижные ворота своими руками.

Главные составляющие откатных ворот

Многих интересует – из чего состоят и как сделать откатные ворота своими руками? Главными составляющими такой конструкции являются:

  1. Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
  2. Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
  3. Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов, которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность. При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм. Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Вначале необходимо определиться с размерами конструкции, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов понадобится:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • топор;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • лопата;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • емкость для приготовления бетона;
  • гаечные ключи;
  • резиновый молоток для регулировки;
  • углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров, проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

  1. Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
  2. Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
  3. Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Для ворот другого размера подсчеты необходимо провести самостоятельно. На сайтах многих строительных магазинов есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовая рама (швеллер), которая может быть с опорными столбами или без них. В любом случае к столбам забора она крепится заподлицо.

Для широких ворот лучше всего установить два опорных столба, высота которых должна равняться сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируются металлические «закладные».

К силовой раме привариваются метровые отрезки арматуры. Затем для нее подготавливается основание, под которое роется яма шириной в 30 см и глубиной в 1 м. Длина ямы должна составлять ½ часть ширины проема. Бетонный раствор необходимо залить так, чтобы он был на одном уровне с «закладной».

Бетон должен закрепиться и хорошо просохнуть. Для этого понадобится не менее 7 дней. За это время можно подобрать составляющие элементы сдвижных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура выбирается под конкретный вес конструкции. Откатные ворота с обшитым профнастилом полотном весят примерно 350-400 кг. Для них необходимо подобрать:

  • направляющий рельс;
  • концевой и верхние ролики;
  • захваты;
  • пару роликовых кареток;
  • заглушки.

Длина рельса должна составлять 1,5 ширину проема откатных ворот. Если для открывания недостаточно места, или вес ворот до 250 кг, то длина рельса должна равняться 1,3 ширины.

Фурнитуру необходимо выбирать качественную, обращая внимание на то, чтобы все элементы были выполнены аккуратно и упакованы в фирменную коробку.

Сооружение несущей рамы

Своими руками конструкцию изготавливают из металлических труб диаметров в 30-60 мм. С помощью шлифовальной машины или болгарки их сначала нужно очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Элементы рамы между собой скрепляются с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно быть в 25 см.

Из труб диаметром около 20 мм к готовой раме приваривается обрешетка. Она будет являться основанием для обшивки откатных ворот. Располагать обрешетку следует в соответствии с тем, как будут обшиваться ворота. При двустороннем обшивании ее следует расположить в центре, а при одностороннем – с краю.

По окончанию сварочных работ швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Каркас красится эмалированной краской для внешних работ. После ее высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется с помощью саморезов.

Установка сдвижных ворот

Монтаж ворот своим руками заключается в установке полотна на подвижную балку. Чтобы оно плавно передвигалось, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого нижние ролики, направляющие и подшипники нужно выставить в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и полотном ворот оставалось свободное пространство.

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая – к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Верхние ролики к направляющей крепятся с помощью сварки или болтов. Крепление на болты позволит в случае необходимости без особого труда заменить сломанный элемент. Приваренные ролики придется отрезать.

Если откатные ворота предполагается использовать для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные на П-образный профиль с помощью болтов, они будут играть роль направляющей балки и не позволят полотну качаться.

Нижние и верхние уловители устанавливаются после обшивки откатных ворот. Их основной задачей является уменьшение нагрузки на роликовые тележки. Поэтому монтаж уловителей следует делать при полной нагрузке конструкции:

  1. Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
  2. Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

Чтобы открытие и закрытие осуществлял электропривод, на конструкцию можно установить автоматику. Для монтажа понадобится:

  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

  • зубчатая рейка;
  • сигнальные лампочки;
  • электропривод;
  • фотоэлементы;
  • пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

  1. Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
  2. Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
  3. С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
  4. К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
  5. Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
  6. Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
  7. На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

При тестировании автоматики следует обратить внимание на световые сигналы. Один элемент должен отдавать его, а другой – принимать. Если на пути луча возникнет какое-либо препятствие, то полотно откатных ворот начнет двигаться назад.

При выборе электропривода для конструкции с автоматикой важно обратить внимание на шестерни редуктора, которые должны быть выполнены из латуни или стали. Концевик лучше выбрать магнитный, так как механический в зимнее время может замерзнуть.

Опыт показывает, что качественно выполненные своими руками сдвижные ворота позволят в значительной степени сэкономить семейный бюджет. К тому же элементы и детали конструкции не являются дефицитным товаром. Их без труда можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Автоматика для откатных ворот своими руками

Наибольшую популярность среди автоматических ограждающих конструкций приобретают изделия со сдвижными створками. Их популярность обусловлена тем, что автоматика для откатных ворот может быть установлена даже новичком. Главное, аккуратно выполнять работы и четко следовать инструкции. Еще одним неоспоримым преимуществом сдвижного полотна является его компактность при открывании створки. Она попросту сдвигается вдоль забора, освобождая проезд для автомобиля. При этом электропривод обеспечивает дополнительную безопасность, поскольку блокирует створку в закрытом положении, предотвращая возможность вскрытия ворот.

Если у вас уже имеется опыт, и вы своими руками устанавливали откатные ворота без автоматики, то никаких трудностей в работе у вас не возникнет. Более того, у вас уже должны быть все необходимые инструменты, поэтому останется лишь приобрести подходящий набор для автоматизации полотна. Все они имеют одинаковый принцип действия, однако отличаются по мощности. Именно поэтому необходимо тщательно выбирать электропривод, чтобы не допустить в будущем его поломки. Основными критериями для выбора являются:

  • ширина створки;
  • масса полотна;
  • интенсивность эксплуатации;
  • температурные условия работы.

Чтобы грамотно осуществить монтаж автоматики для откатных ворот своими руками, необходимо понимать принцип работы всего механизма. Ключевую роль занимает электропривод. Именно он приводит в действие шестерню, которая при помощи зубчатой рейки и двигает полотно вдоль направляющих. Очень важно во время установки автоматики следовать всем рекомендациям, которые указаны в инструкции. У каждого производителя существуют свои нормы по установке привода и зубчатой рейки. Выполнение всех требований позволит избежать неполадок и выхода из строя оборудования.

Комплектация наборов для откатных конструкций

Итак, вы приняли решение установить откатные ворота с автоматикой. И теперь необходимо определиться с тем, какую именно продукцию приобрести. На рынке существует множество европейских и китайских производителей. При покупке главное отталкиваться не только от стоимости, но и изучить все характеристики прибора. Немаловажным является и материал, из которого выполняются ключевые элементы электропривода. Нередко выходит, что китайский привод бюджетного уровня будет выполнен из высокопрочных и долговечных материалов.

Но все производители сходятся в одном – комплекты автоматики для откатных ворот состоят из определенных элементов. Стандартная комплектация включает в себя:

  1. привод;
  2. контроллер включения;
  3. устройство дистанционного управления;
  4. систему безопасности.

Но для работы полотна в автоматическом режиме этого недостаточно. Необходимо будет докупить зубчатую рейку, которая будет соответствовать ширине полотна. В продаже имеется рейка длиной в 1 метр, поэтому чаще всего для одного полотна их необходимо несколько. Производитель автоматики для откатных ворот Nice рекомендует дополнительно приобретать набор фотоэлементов, которые предотвращают движение полотна в случае возникновения на пути следования преграды. Это может быть автомобиль, посторонний предмет или человек. Подобная система не только защитит полотно от удара, но и послужит дополнительной системой безопасности для вас и вашей семьи.

Из опыта эксплуатации многих частных лиц и предприятий рекомендуется осуществлять монтаж автоматики для откатных ворот совместно с сигнальной системой. Это специальная лампа и, при желании, звуковой сигнал, которые оповещают об открытии створки и движении транспорта. Лампа должна быть установлена таким образом, чтобы ее было видно и снаружи, и внутри участка. При этом вы должны обеспечить удобный доступ к ней в случае, когда лампочку потребуется заменить.

Подготовительный этап установки автоматики

Любая работа начинается с подготовки. На этой стадии очень важно внимательно отнестись к уже имеющейся ограждающей конструкции. Поскольку, по отзывам, автоматика для откатных ворот может моментально выйти из строя, если ее установка была произведена на неисправное изделие. Полотно должно с легкостью передвигаться вдоль направляющей. Малейший перекос или преграда приведут к тому, что на привод будет оказываться сильнейшее давление, что приведет к его поломке. Поэтому первым делом необходимо проверить работу полотна и исправить недочеты, если они имеются.

С комплектацией набора автоматики мы уже разобрались. Если вы уже приобрели все необходимое, то проверьте наличие следующих инструментов, которые понадобятся вам при монтаже:

  1. сварочный аппарат;
  2. дрель;
  3. сверла по металлу;
  4. рулетка.

Начинать необходимо с чертежа. Однако чертить надо не на бумаге, а прямо на воротах. Вам нужно обозначить ориентировочные места установки привода на швеллере и обозначить точки для вывода проводки. Продумайте заранее, где будут расположены фотоэлементы, которые представляют собой два датчика. Один выпускает луч света, а второй принимает. Если на пути луча появляется препятствие, то автоматика блокирует движение полотна откатных ворот. Убедитесь в том, что во время движения створка не мешает прохождению луча, иначе после установки появятся постоянные ложные срабатывания системы.

В конце подготовительного этапа необходимо своими руками нарисовать схему подключения автоматики откатных ворот, где будут обозначены все детали и фотоэлементы. Работать над схемой необходимо вместе с инструкцией. В ней будут обозначены все необходимые сечения проводов и технические требования. Ведь у каждого производителя они свои.

Схема и порядок подключения

В инструкции у каждой модели будут описаны свои технические требования и порядок подключения. Мы же рассмотрим общие для всех ограждающих конструкций стадии. Вне зависимости от вида и сечения кабелей их необходимо защищать, поэтому их убирают в металлические трубы или гофры. В таком виде кабели подводят ко всем местам, где будет производиться установка автоматики на откатные ворота. В месте подключения питания к электричеству установите автомат отключения, который предотвратит перегорание электрики.

Теперь необходимо установить привод и зубчатую рейку. Этот этап самый кропотливый. Первым делом привод устанавливают на специальное основание, которое поставляется в комплекте автоматики для откатных ворот Дорхан или любой другой компании. После этого его ставят на швеллер между каретками. Наша задача обеспечить сопряжение зубчатой рейки и  шестерни привода. При необходимости привод можно приподнять над уровнем земли, установив под основание профильную трубу нужного размера. Выставив привод необходимо наметить место крепления зубчатой рейки. В инструкции будет указан необходимый зазор между рейкой и шестерней. Выставив его можно приступать к временному креплению зубчатой рейки к профильной трубе наружного каркаса полотна.

Вам потребуется несколько метров зубчатой рейки, поэтому следите за тем, чтобы в местах соприкосновения торцевых сторон образовывался полноценный «зуб». Когда все элементы рейки установлены, можно проверить в холостом режиме соприкосновение шестерни с «зубчиками». На этом этапе установки автоматики своими рукамиопределяется высота и правильность горизонтального уровня рейки.

Если все зазоры выставлены, а рейка правильно располагается по отношению к шестерне, то можно закреплять привод. Для этого основание приваривается к швеллеру, а привод на болты крепится к основанию. После этого фиксируются все элементы зубчатой рейки. Проверяйте каждый метр, чтобы не возникало перекосов. Это очень важно для дальнейшего функционирования автоматики. После сборки еще раз проверьте работоспособность всей системы.

Следующими на очереди являются фотоэлементы. Их устанавливают на уже намеченные места и подключают к управляющему блоку привода. На каждом этапе установки необходимо проверять работу системы, поэтому во время движения полотна закройте рукой один из фотоэлементов. В этом случае привод должен немедленно остановить створку. Если все сработало, то двигаемся дальше. Теперь необходимо осуществить монтаж сигнальной лампы и устройства дистанционного управления. Приобрести все необходимые элементы автоматики для откатных ворот в СПб вы можете в любом специализированном магазине. Если же у вас возникли трудности с выбором, то лучше проконсультироваться, чтобы специалисты подобрали подходящие детали.

А вы готовы к самостоятельной установке автоматики для откатных ворот или же предпочтете обратиться к специалистам?

Автоматические ворота DIY: все, что вам нужно знать

Если вы хотите установить новые ворота, автоматические ворота могут стать удобным способом взять под контроль, не выходя из машины, и повысить безопасность вашего дома. Но установить автоматические ворота своими руками не так просто, как забить несколько столбов. Чтобы определить, подходят ли вам автоматические ворота, сделайте это самостоятельно, вот что вам нужно знать, прежде чем приступить к работе лопатой.

Источник изображения: Pinterest / emts.be

Используйте качественные детали и материалы

Проблема с автоматическими воротами DIY заключается в том, что многие онлайн-комплекты имеют разное качество.Нестандартные ворота ставят под угрозу безопасность и не имеют эстетической привлекательности из-за поставляемых материалов более низкого качества. Из-за преждевременного износа непрочных деталей из стали, пластика и петель электрические ворота выглядят дешево и не выдержат такого расстояния.

Вместо этого найдите поставщика, который использует качественные материалы и компоненты. Авторитетные поставщики могут спроектировать и изготовить автоматические ворота, которые вы сможете установить самостоятельно, а не дешевый онлайн-комплект. Высококачественные ворота более устойчивы к погодным условиям, вредителям и повреждениям и могут обеспечить более безопасное решение для безопасности вашего дома. Выберите индивидуальный дизайн для большей универсальности.

Автоматические ворота своими руками требуют специальных навыков

Установка автоматических ворот — это узкоспециализированная задача. Если вы выполняете работу без подрядчика или установщика ограждений, вам потребуются строительные и электрические навыки.

Домовладельцы, пытающиеся самостоятельно выполнить установку с помощью набора для самостоятельной сборки и не обладающие достаточным опытом, могут столкнуться с дополнительными расходами, если задача не будет выполнена правильно. Тем не менее, расходы можно снизить, если подготовить фундамент самостоятельно и нанять надежного установщика, который выполнит окончательную проводку и настройку.Рекомендуется, чтобы автоматизация ваших ворот выполнялась электриком или квалифицированным установщиком.

Неправильная установка может привести к аннулированию гарантий и гарантий в случае возникновения дефектов. Чтобы снизить риски, остерегайтесь потенциальных проблем, таких как проблемы с уклоном и ремонт подземных двигателей, которые могут быть проблематичными, если подземный дренаж затруднен. Контуры и уклоны могут создавать проблемы при установке и должны быть отмечены как часть процесса планирования. Перед тем как начать, рассчитайте длину границы.

Постановления местного самоуправления

Риски также можно снизить, если ваши автоматические ворота соответствуют постановлениям местных советов. В Австралии существуют строгие правила и минимальные требования в отношении расстояний между панелями и размеров забора и ворот. Перед установкой вам также потребуется одобрение совета.

Стоимость и время

Прежде чем решить, подходят ли вам автоматические ворота для самостоятельной работы, подумайте о том, насколько экономия затрат связана только с поставкой и установкой, и сколько стоит ваше время.

Домовладельцы, имеющие профессиональную квалификацию, могут воспользоваться доступным решением с комплектом только для расходных материалов. Экономия обычно заключается в затратах на установку. Но вам нужно взвесить ответственность и риски, прежде чем выбирать путь своими руками.

Источник изображения: Pinterest / CustomMade

Свинг против скольжения

Распашные автоматические ворота чаще всего используются в жилых домах, поскольку они практичны и просты в установке. Однако они не будут работать, если он будет подниматься вверх.Перед тем, как выбирать распашные ворота, также следует учитывать длину проезжей части, место для парковки автомобилей и движение на улице.

Если пространство является проблемой или у вас наклон подъездной дорожки, раздвижные ворота — идеальное решение, поскольку их можно установить под углом и они занимают меньше места. Однако установка откатных ворот не рекомендуется для среднего энтузиаста своими руками. Раздвижные направляющие необходимо врезать в бетон, чтобы они работали плавно.

После того, как вы выбрали предпочтительный тип ворот, определите их автоматический доступ и способ подачи питания.

Как выбрать

Хотя внешний вид поможет определить, какой вариант ворот лучше всего подходит для вашей собственности, окончательное решение обычно сводится к пространству, типу проезжей части и установке. Но стиль по-прежнему остается важным фактором, и выбранный тип ворот должен дополнять дом.

Ворота в стиле пикета сочетаются с домами в Хэмптоне. Современные дома могут извлечь выгоду из чистых и минималистичных решетчатых ограждений и ворот. В качестве альтернативы, если у вас есть более старая собственность, подумайте о стальных или алюминиевых воротах с замысловатыми вершинами, такими как «готические», для деталей и характера.

Автор Биография
Эта статья написана Джейд Фергюсон, которая рекомендует Fencemakers в Перте, Западная Австралия, для производства автоматических ворот и установки квалифицированными подрядчиками. Поймайте Джейда в LinkedIn.

Стильная прачечная своими руками | Сделай сам, чего следует избегать

Automatic Gate Slider стоимостью менее 100 долларов США: 15 шагов (с изображениями)

В ходе этого проекта я столкнулся с множеством механических и электрических проблем. О некоторых я уже упоминал ранее, но перечислю их ниже.

1. Концевые выключатели с жесткой остановкой: это стало проблемой, поскольку на концевые выключатели будет действовать большое усилие даже после отключения питания ворот. У такой тяжелой массы много инерции. И любого переключателя жесткой остановки, о котором я мог подумать, было недостаточно, чтобы поглотить эту инерцию. Исправление — использовать подвижные концевые выключатели, как это сделал я.

2. Размещение концевых выключателей в жестких пределах: ваше физическое размещение концевого выключателя должно быть таким, чтобы, даже если концевой выключатель не работает, ворота не могли вкатиться в выключатель и разрушить его.Это стало проблемой, когда один из проводов концевого выключателя оборвался, и ворота вкатились в выключатель, разрушив кронштейн и выключатель. Я исправил это, переместив скобу цепи наружу, чтобы она не могла попасть в концевой выключатель ни при каких обстоятельствах.

3. Слишком сильное натяжение цепи: когда я впервые надел цепь, я натянул ее так сильно, что на вал двигателя перпендикулярно плоскости его движения возникла большая сила. Из-за этого двигатель был неэффективен, так как боролся с большим трением.Это не было бы проблемой, если бы я сделал подходящую опору двигателя с подшипниками и всем остальным, но у меня не было для этого опыта. К тому же ворота не были прямыми по длине, поэтому цепь двигалась слева направо. Чтобы решить эту проблему, я просто ослабил цепь. Это не работает гладко.

4. Электромагнитные помехи от зарядного устройства. Зарядное устройство, которое я хотел использовать, производило так много электромагнитных помех, что делало приемник неэффективным и изворотливым. Я попытался применить экранирование, но считаю, что комбинация проводящих и излучаемых электромагнитных помех была слишком сильной для схемы.Исправить это нельзя навсегда, но я использовал гораздо большее зарядное устройство в металлическом корпусе, которое почти в 20 раз мощнее, чем необходимо. Но пока это работает.

5. Радиочастотный диапазон: Радиоприемник, который я использовал, был не самым лучшим. Это был один из тех дешевых долларов за 1 доллар. Ассортимент хоть и не страшный, но мне не хватает для комфорта. На данный момент я просто оптимизировал его с помощью проволочной антенны, но я буду искать лучшее радиочастотное решение.

6. Копирование пультов RF: это была такая глупая проблема, что когда я наконец понял это, я засмеялся.Поэтому я купил эти программируемые пульты дистанционного управления, которые могут изучать коды других пультов. Я использовал один из них в качестве базовой линии, а затем попытался скопировать коды этого одного в другой. После нескольких часов возни я обнаружил, что вы не можете скопировать пульт с другого, похожего на него. Вы можете копировать коды только со стандартных пультов. Мне потребовалось бесчисленное количество часов, чтобы понять это. Так что постарайтесь не попасться в ту же ловушку. Исправление — просто использовать любой другой стандартный пульт, а затем скопировать его на все программируемые пульты.

7. Сверление твердой стали: это была неприятная проблема. Когда я установил скобы для цепей на ворота, я хотел просверлить в них отверстие. Именно тогда я узнал, что сталь закалилась, потому что я ее сварила. Я сломал много битов, пытаясь пройти через это. Так что советую просверлить перед сваркой. Избавит вас от множества хлопот.

Это были некоторые из проблем, с которыми я столкнулся во время сборки. Я буду добавлять к этому списку по мере появления новых проблем.

Автоматические откатные ворота своими руками страница

Хотите установить свои автоматические откатные ворота.Без проблем. В компании Automatic Solutions есть все необходимое для создания и установки автоматических раздвижных ворот. Вам даже не нужно делать ворота, если хотите. У нас есть ассортимент готовых откатных ворот по таким низким ценам, что вы, вероятно, заплатите больше только за материалы и компоненты. Мы также поставляем ворота для плоских пакетов, вырезанные по размеру или изготовленные на заказ по вашему дизайну.

Примечание. Информация на этой странице предназначена только для ознакомления с типовой установкой. Размеры будут зависеть от типа ворот и настройки ходовой части.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
Планирование и подготовка
Монтаж двигателя и стойки
Упоры для ворот
Готовность к включению и программированию.

Планирование и подготовка.
Чем больше времени вы проведете на этом этапе, тем меньше будет сделано ошибок и потрачено времени на переделку, поэтому потратьте немного времени на то, чтобы сделать эту часть правильно. У любых откатных ворот есть только несколько ключевых частей, которые требуют рассмотрения: направляющая, ворота, направляющая опорная стойка или пирс, стойка-приемник или пирс. Конечно, в разделе автоматизации есть еще много соображений, но пока давайте сконцентрируем наше планирование на основах, поскольку они остаются неизменными независимо от того, автоматизированы ворота или нет.

Первое, что вам нужно, это две определяемые точки для определения открытия ваших ворот. У вас могут быть уже существующие столбы, опоры из кирпича или бетона. В противном случае вам нужно будет разрешить установку столбов или опор, которые будут действовать как приемник при закрытии и направлять опору.

Если вы устанавливаете новые столбы, я бы посоветовал квадрат 75 мм как хороший размер, а при бетонировании в землю минимум 600 мм в бетоне с прикрепленными опорами. (См. Раздел о последующей установке).

После того, как вы определили свои две точки, вы можете начать искать и записывать некоторую информацию —
1.Ширина проема между нашими двумя столбами или опорами.
2. Это даст вам ширину ваших ворот — обычно это ширина проема плюс 50 мм нахлест на стороне приемника плюс нахлест на стороне направляющих / роликов, обычно 100 мм для ручных ворот или 400 мм для автоматических ворот.
3. Определив общую ширину ворот, вы можете проверить, достаточно ли места для их полного открывания, не препятствуя открытию.

Ваш филиал «Автоматические решения» поможет вам выбрать гусеницы, двигатели и т. Д. И порекомендует требуемые размеры. Вы также можете написать нам по электронной почте, чтобы получить помощь, и загрузить фотографии, если они у вас есть.

Теперь, когда вы определились, куда будут скользить ваши ворота, вы можете определить свой стиль трека. В общем, существует два основных варианта гусеницы: «на болтах» и «в бетоне», но справедливо сказать, что существует множество различных вариаций, особенно в стиле бетона. При выборе типа гусеницы просто помните, что центр гусеницы будет проходить на 100 мм от внутреннего края ваших столбов или опор при использовании ворот толщиной 50 мм.Если ваши ворота толще, вам нужно будет отрегулировать центр дорожки в соответствии с требованиями. Чтобы просмотреть стили дорожек, нажмите здесь.

Монтаж мотора и стойки.
Наиболее распространенный метод крепления двигателя — это прикручивание болтами к заранее подготовленной бетонной подушке, хотя у большинства двигателей есть доступная опорная плита, которую можно заранее установить в бетон при работе на гусенице, что делает процедуру установки болтов еще проще. Используйте стойку определенной длины, чтобы расположить двигатель по отношению к воротам, с учетом положения концевого выключателя.

После того, как вы надежно прикрутили двигатель болтами, используйте ручной дублер, чтобы перевести ворота в ручной режим. Начните с одного конца и используйте винты tek, чтобы закрепить первую длину рейки по центру шестерни. Рейка не должна располагаться прямо на шестерне, но между шестерней и рейкой должен быть зазор 1 мм. Сдвиньте ворота вперед и назад, чтобы убедиться, что первая длина выровнена. Теперь вы можете сдвигать шибер, пока шестерня не окажется примерно в 800 мм от конца первой стойки. Присоедините следующую длину рейки к точке соединения первой длины рейки и поместите другой конец рейки на шестерню.Теперь вы можете закрепить эту длину стойки в двух точках и перейти к следующей и последующим длинам. Возможно, вам придется обрезать последнюю длину по размеру. Когда все длины установлены, проверьте работу стойки, прежде чем вставлять все крепежи.

Остановки для ворот . Все автоматические ворота требуют остановки открытия и закрытия для безопасности и программирования. На раздвижных воротах это означает надежную остановку открывания, а приемник ворот обычно заботится об остановке закрывания. Установите хорошие механические упоры и сэкономьте на обслуживании и разочаровании.


Готов к питанию и программированию
.
На этом этапе я предполагаю, что вы профессионально подключили питание, а вся остальная проводка завершена. Мое простое предложение заключается в том, что вы оставите большинство дополнительных устройств, таких как лучи фотоэлементов и клавиатуры, не подключенными, и установите все необходимые петли до тех пор, пока вы не закончите программирование и не обеспечите бесперебойную работу ваших ворот. Подключенные навороты только усложнят ситуацию, если все пойдет не так, как ожидалось. Наличие простых основ значительно упрощает поиск неисправностей.

Рама откатных ворот своими руками — комплекты откатных ворот

Доставка
по всей Австралии
и по всему миру

Изображение ниже
Комплект стоил 1850 долларов, и они сэкономили более 3000 долларов, сделав это самостоятельно! Эти раздвижные ворота были бы оценены в 5000 долларов, если бы их построила компания по производству ворот! Размер откатных ворот: 3000ммШх1800мм. Он был доставлен в Куинсклифф, штат Виктория.

В комплект входит
Инструкции, оцинкованная рама откатных ворот, направляющие, стойка и двигатель.1 бесплатный звонок для обслуживания на месте, если это необходимо в районе Мельбурна, поэтому, если у вас возникнут проблемы при установке ворот, обязательно позвоните нам! Домашние мастера из разных штатов могут использовать наш номер 1300.

Монорельс поддерживает раздвижные ворота поперек гравийной дороги, и это может быть поставлено, если нет твердой поверхности, к которой можно было бы прикрепить раздвижные ворота, как показано выше! Монорельс стоит 112 долларов США

Вот готовый комплект откатных ворот своими руками, который один из наших клиентов закончил за выходные!

После:
Это фотографии готового проекта.Молодец Дэнни! Между бревнами был зазор 10мм, проект получился отличный! Мы поставили раму откатных ворот, а также все стойки и ролики. Это был полный комплект, и больше ничего не требовалось.
Дэнни также приобрел у нас панели для забора своими руками, и все они были покрыты порошковой краской Satin Black.
Отличная работа Дэнни!

Это не наклон, а угол наклона камеры
это меня обеспокоило !!!


Откатные ворота своими руками
Вид спереди
Облицованы деревом Western Aust Jarrah, рама изготовлена ​​из оцинкованной стали.Эти ворота открываются и закрываются вручную.

Вид сзади откатных ворот, показывающий распорки.
Отличная работа, Джон!

Перед:
На фотографиях показаны ворота до того, как Дэнни прикрепил таймер к своему набору для раздвижных ворот, сделанному своими руками.
Раздвижные ворота Размер
2400 мм x 1800 мм
Комплект раздвижных ворот
3 стойки с порошковым покрытием

Дэнни не хотел покупать привод ворот, так как он был счастлив закрыть его вручную.

Как измерить комплект откатных ворот

Две верхние фотографии выше
Ричард — доктор медицины в осветительной компании. Всего за 2 дня он прикрепил бревна и повысил ценность и безопасность своего дома.
Молодец Ричард !

Комплект откатных ворот с порошковым покрытием и рама ворот DIY.


На этих фотографиях частокол прикрепляется к раме для раздвижных ворот, сделанной своими руками, и мы абсолютно уверены, что она будет выглядеть фантастически! Отличная работа, Тони!

Комплекты компонентов откатных ворот

12/24 В постоянного тока

Нужен двигатель для раздвижных ворот своими руками

240 В
Низкое напряжение
На солнечной энергии

Электродвигатель для откатных ворот

Нужна рама для ворот своими руками

Рама для ворот своими руками

Собственное здание откатные ворота

Стальной столб — обрезка любой длины

Расходы на электрические ворота 2021 г.

| Автоматическая установка ворот

Затраты на подъездные ворота с ручным управлением

В 2500 долларов США В среднем ручные ворота подъездной дороги стоят намного меньше, чем автоматические модели.Ваши расходы могут увеличиться до $ 4,000 , если вы выберете алюминиевые материалы, сложные механизмы и аксессуары, такие как домофон. Стоимость рабочей силы от 30 до 80 долларов в час. такая же, как и стоимость установки электрического, но займет меньше времени. Ваш установщик может взимать фиксированную плату, которая может значительно варьироваться. Позвоните нескольким местным установщикам ворот для получения расценок.

9027

2 дешевле физически откройте их, чтобы разрешить вход. Модель с ручным управлением может быть вариантом для тех, кто в основном будет использовать проход для уединения. Или если они будут использовать его при входе и выходе из своей собственности, а не для приветствия гостей.

Затраты на установку ворот

Большинство установщиков взимают почасовую ставку от 30 до 80 долларов за установку ручных моделей. Некоторые взимают фиксированную ставку за весь проект, хотя это нечасто. Если вам необходимо покрыть расходы на установку ограждения для размещения ваших ворот, вы можете рассчитывать заплатить от долларов США до 45 долларов США долларов США за погонный фут для этих секций.В целом, вы можете ожидать, что затраты на установку составят не менее 50% всех затрат по проекту.

Цены на раздвижные ворота

Раздвижные ворота стоят от $ 500 до $ 3,000 . Его размер и вид материала определяют окончательную цену. Установщики берут до 80 долларов в час за эту работу. Это может занять гораздо больше времени, чем установка распашных ворот. Возможно, вам также придется заплатить до $ 50 бетона, если на подъездных воротах необходимо установить нижние колонтитулы.

Если у вас нет идеально ровной бетонной подъездной дороги, вашим установщикам может потребоваться бетонная основа в качестве усиления. Для этого потребуется подтянуть часть проезжей части и залить ее бетоном для армирования. Только после этого можно переходить к фактической установке раздвижного шлагбаума.

Получите расценки на проект установки ворот

Стоимость электрических ворот

Базовая установка электрических ворот стоит около 7000 долларов США . С установленными дополнительными функциями, такими как датчики и домофоны, общая стоимость рабочей силы и материалов может составить $ 12000 .

Стоимость ворот с ручным управлением
Общие расходы Диапазон цен
Трудовые ресурсы 30-80 долларов США в час
$ 25- $ 100
Бетон $ 10-50
Дополнительное оборудование $ 20- 75 $
Домофон $ 350- $ 2,000, но для кого-то необходимо использовать ручные барьеры
Расходы на электрические подъездные ворота
Расходы на ворота Диапазон цен
Почасовая оплата труда 30-80 долларов США
9027 25–100 долларов
Бетон 10–50 долларов
Комплект открывателя с двигателем и рычагом 850–4 500 долларов США
Клавиатуры долларов США 100–500 долларов
Интерком 350–2000 долларов
Двойные болларды 3000–6000 долларов

Автоматические модели, которые открываются с помощью пульта дистанционного управления, клавиатуры или датчика голоса, дороже, но также более удобны. Эти электрические ворота позволяют людям приходить и уходить, не требуя от вас физического открытия и закрытия шлагбаума.

Прейскурант автоматических ворот по материалам

200–1000 долларов

Материал Ценовой диапазон Характеристики
Алюминий 2000–4000 долларов долларов Легкий вес, но может вмятин 600279

Сталь Низкие эксплуатационные расходы, но тяжелые
Кованое железо 600–4000 долларов США Декоративное, но сложное в установке
Дерево 300–4000 долларов США Красивое, но требующее особого ухода Винил

Недорого, но легко повредить

Затраты на материалы могут составлять от от 200 до 4000 долларов + с винилом в нижней части диапазона и алюминием с максимальной стоимостью . Если вы решите установить автоматические болларды, они могут обойтись вам примерно в 3000 долларов США за штуку

Материал, который вы используете для ворот безопасности, сильно повлияет на общую стоимость вашего проекта. Определитесь с идеальной ценой на безопасность и эстетическим видом, который вам нужен, а затем сравните цены на модели, которые подходят вам.

Стоимость установки автоматических ворот

Вы можете установить 12-футовый автоматический шлагбаум подъездной дороги квалифицированным специалистом по цене от 3000 долларов до более 12000 долларов .На общую стоимость установки влияют многие факторы. Установщики ворот могут взимать фиксированную плату или использовать рабочую силу от от 30 до 80 долларов в час .

Мотор для ворот Цена

Моторы для автоматических ворот обычно поставляются в виде полных наборов сошников по цене от 850 долларов до 4500 долларов . Они не продаются отдельно, специалист по ремонту ворот рядом с вами может выполнить простой ремонт. Цены на двигатели, разработанные для определенных стилей и размеров ворот, значительно различаются.Для сложных моделей, таких как консольная конструкция, нужны большие дорогие моторы. Это гарантирует, что у них есть возможность двигаться самостоятельно.

Цены на электрические открыватели для ворот

Цены на набор для открывания ворот варьируются от $ 850 до $ 4500 и поставляются в упаковке отдельно от ворот. Для обеспечения совместимости в эти комплекты входят:

Ваш установщик выберет правильный тип набора открывания для вашего стиля и размера автоматических ворот. Они также подберут все дополнительные функции, которые вы хотите добавить.Вы можете добавить автоматические датчики с обеих сторон по цене от 150 до 250 долларов за штуку , в то время как клавиатура стоит от от 100 до 500 долларов за пару .

Электрические откатные ворота Стоимость

Электрические откатные ворота могут стоить до 12000 долларов США при установке специалистом. Это особенно верно, когда вы добавляете такие аксессуары, как болларды по цене 6000 долларов и домофон по цене 2000 долларов . Один только барьер может стоить вам до $ 6,000 , в зависимости от выбранного вами стиля.Автоматические раздвижные модели обычно не поставляются с электрическими открывателями, которые могут работать до 4500 долларов США

Затраты на техническое обслуживание системы дистанционного управления автоматическими воротами

При почасовой оплате труда в размере от 30 до 80 долларов США установщики могут проверять и обслуживать автомат систем ежегодно. Если что-то сломается, запасные части стоят от $ 25 до $ 270 . Полная замена будет стоить от 850 долларов до 4500 долларов , включая удаление старой системы.Открывающие работают в среднем 10 лет.

Во время ежегодного технического осмотра ваш установщик должен:

  • Проверить всю проводку
  • Смазать движущиеся компоненты
  • Выполнить полное испытание системы

Это поможет поддерживать работу рычага, двигателя и других принадлежностей как и ожидалось.

Получите местные оценки от ближайших профессионалов

Факторы стоимости автоматических ворот

Вы можете рассчитывать заплатить до 6000 долларов США за консольные или подземные автоматические ворота, если ваш подъездной путь имеет уклон.Другие стили по цене , 4000 долларов, , и ниже, чем , просто не будут работать. Если вам требуется общественное разрешение на проход к воротам, рассчитывайте покрыть стоимость $ 200 и подождите до шести недель, чтобы начать свой проект. Наклон проезжей части, разрешения и размер — все это факторы, которые повлияют на бюджет вашего проекта.

Цена по размеру ворот

Длина ворот в футах Типичный диапазон
18 $ 2,000- 6000 $
16

0-
16

0-9027 9027 1,200–2,600 долларов
12 1000–1800 долларов

Цены на ворота для автодомов

По мере увеличения длины барьера увеличивается и его стоимость, вплоть до 6000 долларов только за ворота. Для большинства домов на колесах подойдут только самые длинные ворота. Датчики за 500 долларов США также могут помочь упростить парковку вашего прогулочного транспорта в пределах линии забора.

Жилые электрические ворота по сравнению с затратами на общественные ворота

Затраты на общественные ворота, как правило, составляют около 12000 долларов или выше , чтобы приспособиться к широкому диапазону размеров транспортных средств. Включение дополнительных функций, таких как двойные болларды по цене , 6000 долларов США , значительно увеличивает цену. Барьеры подъездных путей к жилым домам могут быть намного дешевле в зависимости от конкретных потребностей домовладельца.

Все жители, проживающие в защищенном сообществе, разделяют расходы на установку и ремонт общественных ворот. Эти барьеры защищают входы в квартиры, кондоминиумы и односемейные жилые дома, которые хотят большей безопасности.

Найдите установщиков ворот безопасности в вашем районе

Сделай сам по сравнению с наймом монтажной компании для установки ворот

Хотя установщики берут до 80 долларов США в час за установку барьера на проезжей части, это часто окупается . С экспертом, выполняющим проект, вы можете убедиться, что ваши композитные, деревянные или металлические ворота установлены правильно и будут работать должным образом. Хотя вы увидите экономию или 50% , проекты DIY могут привести к тому, что ворота будут волочиться по земле или не открываться. Наем монтажной компании — правильный шаг, если вы хотите минимизировать стресс при установке крепких ворот.

Часто задаваемые вопросы

Повысят ли подъездные ворота стоимость моей собственности?

Защитные ворота могут увеличить стоимость вашей собственности на 50 000 долларов .Это повышение стоимости связано с тем, что устройство снижает привлекательность и повышает безопасность. Таким образом, даже если поначалу цена кажется завышенной, вы можете увидеть финансовые выгоды, когда придет время продавать. Поговорите с местным профессионалом или агентом по недвижимости о потенциальных преимуществах рентабельности инвестиций для вашего дома.

Уменьшат ли подъездные ворота мои расходы на страхование?

Да, многие страховые компании уменьшат ваши расходы на страхование, установив калитку безопасности. Повышенная безопасность и снижение риска кражи и вандализма являются основными причинами более низкого ежемесячного взноса.

Какая стандартная ширина моторизованных ворот?

Хотя стандартной ширины ворот с электроприводом не существует, домовладельцы больше всего отдают предпочтение модели 16 ‘. Эти автоматические модели имеют длину от 10 до 18 дюймов и подходят для самых разных конструкций проезжей части.

Вам нужно разрешение на строительство ворот?

В некоторых районах вы должны получить разрешение на строительство ворот в виде разрешения, которое стоит от до 150 долларов США до 200 долларов США . Ваш установщик может определить, нужно ли вам разрешение для вашего проекта, и получить его в вашем городе.

Можно ли открыть электрические ворота вручную?

Да, электрические ворота можно открыть вручную в случае отключения электроэнергии или части. Вам просто нужно использовать ключ, чтобы отключить автоматическую систему, прежде чем перемещать шлагбаум в сторону и обратно вручную.

Сколько стоят автоматические ворота?

Электрические ворота стоят меньше копейки в день. Им не нужно много энергии для запуска двигателя и движения. Клавиатура, домофон и датчики не вносят ощутимый вклад в ежедневные затраты двигателя на электроэнергию.

Защитные ворота — это то же самое, что подъездные ворота?

При установке в качестве части сплошного забора подъездные ворота — это то же самое, что и ворота безопасности. Подобно решеткам безопасности, эта структура может не подпускать всех, пока вы не решите пропустить их, обеспечивая безопасность вашей собственности.

Нанять профессиональную установку ворот рядом с вами

Установка электрических ворот своими руками | Прокатный центр

Хотите установить собственные электрические ворота?

Вы думаете об установке собственных электрических ворот, но не уверены, насколько это просто? Или просто хотите дать несколько советов?

Хорошим началом будет рассмотрение нескольких ключевых вопросов. .

Компетентен ли установщик?

Если у вас нет предыдущего опыта установки большинства комплектов электрических ворот, рекомендуется использовать профессионального установщика. Однако, если вы не хотите идти по этому пути, отличной альтернативой станут комплекты для электрических ворот.

Ассортимент комплектов электрических ворот Mhouse представляет собой фантастический ассортимент комплектов ворот с отличной ценой, простых в установке и, что более важно, безопасных комплектов ворот «Сделай сам», которые не требуют установки для их установки.Простая проводка с подключениями без полярности и клеммами с цветовой кодировкой с использованием всего 2 проводов означает, что автоматизация ворот не может быть проще. Функция автоматического программирования означает, что наиболее подходящие параметры открывания рассчитываются автоматически.

Какой комплект лучше всего подходит для моих ворот?

Прежде чем приступить к работе, как и в случае с любым комплектом электрических ворот, необходимо принять во внимание вес и длину створки ворот, а также количество операций в день. Также учтите все возможные ограничения на установку ворот, такие как ширина входа, вход на склоне, окружающая среда, т. Е. Ветрено, из какого материала и формы ворота, какой у вас зазор. либо за распашными воротами, либо, если вы выбираете откатные ворота, достаточно ли места, чтобы ворота могли сдвинуться назад?

Кроме того, вам необходимо учитывать состояние ваших ворот и столбов ворот. Потому что принципиально, прежде чем устанавливать оборудование автоматизации, необходимо убедиться, что ворота хорошо работают вручную.Хороший совет для проверки этого — медленно открывайте ворота кончиками пальцев, чтобы имитировать движение автоматики.

Он бегает свободно, без препятствий? Есть ли у вас место для установки ворот на столбе? Означает ли геометрия ворот и столба, что ворота можно будет открывать без заедания мотора?

Провел ли я оценку риска ворот для защиты от потенциальных опасностей?

Очень важным аспектом установки комплекта электрических ворот является безопасность ворот. Комплекты MHouse поставляются с набором фотоэлементов (световые датчики, которые останавливают закрытие ворот, если они обнаруживают препятствие на пути), но рекомендуется установить защитные кромки, а также фотоэлементы. Защитные кромки предохраняют от возможного сдавливания и вызывают автоматический останов, когда контактная полоса обнаруживает любой контакт.

Нужно ли мне что-нибудь еще, например, продукты для контроля доступа?

Хотите добавить что-нибудь еще, например, клавиатуру для передней части ворот или домофон?

Вам нужны дополнительные передатчики?

Некоторые другие моменты, которые следует учитывать

Варианты открывания ворот снаружи:

Если вы хотите иметь возможность открывать ворота снаружи, вы можете установить клавиатуру.Беспроводная клавиатура Nice (MOTXR) — отличный вариант. Они совместимы со всеми наборами электрических ворот.

Если вам интересно, как посетители, такие как почтальон или водители доставки, получат доступ, есть несколько вариантов:

  • Установите клавиатуру — используйте код доступа, чтобы открыть ворота. Этот код может быть выдан другим людям, которым нужен доступ.
  • Установите кнопку «нажмите, чтобы открыть» снаружи ворот. Используя таймер, вы можете ограничить время, когда это будет работать. Вы также можете повесить кнопку открытия на внутренней стороне ворот, чтобы они могли выйти.
  • Используйте передатчик. Доступны дополнительные передатчики.
  • Установите домофон — используйте домофон, чтобы открыть ворота из домофона с клавиатурой, также будет предложена возможность использовать код доступа для входа в собственность.
  • Хотя это немного дороже, отличный вариант — установить домофон GSM, который будет звонить на ваш мобильный телефон, чтобы вы всегда могли ответить на выход, где бы вы ни находились, если ваш телефон будет с вами. Затем вы можете нажать кнопку на своем телефоне, чтобы открыть ворота и предоставить доступ вашим посетителям.
  • Почтовый ящик с замком можно поставить за воротами
Если вам нужна помощь или совет, звоните 0113 2016677

Электрические автоматические ворота: открывайте без электричества

Вы планируете установить автоматические ворота и ищете дополнительную информацию по установке и эксплуатации. Сомнение, которое нападает на вас, — это то, что делать, когда власть выходит из строя.

Если вы задали себе этот вопрос или , вы в настоящее время находитесь в состоянии, когда вам необходимо открыть свои автоматические ворота без электричества. или вы не можете решить установить или нет откатные ворота, мы в VDS на вашей стороне, чтобы помочь вам во всех ситуациях.

Электрические автоматические ворота: как они работают?

Автоматические ворота отличаются от ручных наличием электродвигателя и ряда фотоэлементов и датчиков, которые указывают на проход и определяют наличие препятствий, которые могут вызвать повреждение всей системы.

Кроме того, этот тип ворот делится на две большие категории:

Все типы автоматических ворот различных размеров и веса управляются сигналом, посылаемым с пульта дистанционного управления или вводом цифрового кода на цифровом дисплее. Это подразумевает необходимость наличия электрического тока для открытия или закрытия ворот.

Но если ток отсутствует, что происходит? Ворота больше не открываются или закрываются? Абсолютно нет, нужно всего несколько шагов, чтобы открыть ворота вручную.

Открыть и закрыть автоматические ворота в случае отключения электроэнергии

Электрические ворота — это большое удобство, управлять ими прямо в машине без необходимости спускаться, безусловно, самым большим преимуществом.

Проблема возникает в тех удаленных местах, где нет электричества, но современные автоматические ворота сконструированы именно так, чтобы даже в этих ситуациях не было дискомфорта.

Вот два простых шага для в случае отключения электроэнергии:

  1. Автоматические ворота с одной дверью, двумя дверями, распашными и раздвижными дверьми поставляются с специальным ключом, который поставляется при установке ворот. Это ключ разблокировки с особым углублением, который служит для открытия дверцы двигателя, а затем ее отпирания.
  2. После того, как вы открыли дверцу двигателя с помощью соответствующего ключа , вам нужно найти ручку в отсеке (чаще всего желтого цвета) , которую нужно повернуть против часовой стрелки, чтобы двигатель мог быть разблокирован, а затем открываться и закрываться вручную.

При разблокировке двигателя вручную вся электрическая система перестает работать, включая датчики и фотоэлементы. Эта мера предосторожности необходима не только для открытия автоматических ворот, но и для защиты двигателя от скачков напряжения, которые требуются при использовании в данном конкретном состоянии.

Системы автоматизации автоматических ворот VDS Automation

Если вы ищете действительно качественный продукт со сроком службы , доверьте нам VDS Automation. Наша компания уже тридцать лет производит автоматику для ворот, гарантируя нашим клиентам высочайшее качество.

Все компоненты производятся из сырья Made in Italy непосредственно в нашем здании, а также проходят строгие физические испытания для оценки их характеристик перед выпуском на рынок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *