Как построить подвал своими руками: устройство, пошаговое руководство по возведению

Содержание

Как Сделать Подвал В Частном Доме Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Дом с подвалом своими руками

Дом с подвалом своими руками

Строительство подвала своими руками предпочитают многие, но не все это могут выполнить правильно. Очень часто в них можно обнаружить наличие сырости, спертого воздуха, плесени, грибка на потолке и стенах.

Такой нездоровый климат в подвалах приводит к порче продуктов, гниению конструкций. Как правильно построить своими руками подвал предлагается узнать из этой статьи.

Зачем нужен подвал

Для того чтобы приступить к строительству, прежде нужно определиться для каких целей вам нужен подвал?

Существует много способов использования таких помещений:

  • Это наиболее подходящее место, где можно хранить урожай и заготовки на зиму. Созданные здесь естественные условия, с поддерживанием постоянной температуры +2C +4ºC, благоприятствуют созданию хорошего микроклимата, необходимого для сохранения вкусовых качеств и товарного вида любых овощей и фруктов.
  • Погреб нужен в частном домовладении, при занятии его хозяев садом и огородом.
  • Многие предпочитают использовать подвал для выращивания грибов, клубники или других растений.
  • Некоторые устраивают здесь выращивание раков, кроликов, разводят рыбы.

Подробнее мы писали в статьях: Кролики в погребе: как правильно содержать и Выращивание раков в подвале: как лучше.

Такой природный холодильник можно построить самостоятельно, а его расположение можно выбрать:

При сооружении погреба под домом или гаражом вход в него осуществляется изнутри помещения, а на участке у погреба отдельный вход. В любом варианте его устройство выполняется по похожей технологии подготовки и укладки стен и пола, отличается только выходом на поверхность.

С чего начинать строительство

Перед тем как построить подвал в доме своими руками необходимо:

  • Определить уровень подземных вод. Без учета этого параметра грамотное сооружение погреба невозможно.
  • Находится самое низкое место на участке и в нем бурится скважина. Ее стандартная глубина равна 2,5 метра.
  • В скважину заглубляется труба и контролируется появление в ней воды.
  • Наличие в трубе жидкости означает, что грунтовая вода поднимается выше, чем оптимальное значение.

Совет: Наиболее точные показания можно получить весной или осенью, когда вода поднимается до своего максимального значения.

  • Учитывать степень пучения грунта. Причина этого явления — промерзание влажного грунта, он весной оттаивает и при этом разрушает плотность почвы, делает ее пористой.
  • При поднятии воды выше, чем на 2,5 метра, проблему можно решить монтажом дренажа. Это устройство представляет собой трубу, проложенную под землей, через которую отводится вода в дренажную канаву. В этом случае обязательно нужно предусмотреть уклон дренажа: на каждые 10 метров — 5 сантиметров.

Как вырыть котлован

Средние оптимальные размеры подвала составляют:

  • Глубина — 2,3 метра.
  • Ширина и длина — по 2,5 метра.

Для его размещения выбираются самые возвышенные места на участках. Это дает дополнительную гарантию, что здесь будут отсутствовать подземные воды. Котлован можно выкопать самостоятельно, но лучше это делать с использованием экскаватора.

По периметру его размеры должны быть больше будущего сооружения на 0,5 метра со всех сторон. Это необходимо для устройства гидроизоляции стен.

Котлован для строительства подвала

Котлован для строительства подвала

После рытья котлована необходимо:

  • Утрамбовать его дно.
  • Насыпать гравийную подушку, высотой 30 сантиметров: 20 сантиметров засыпается песком и 10 сантиметров – гравием.
  • Гравий втаптывается в дно котлована.
  • Наверх подушки укладывается арматура из прутьев толщиной 8 миллиметров.
  • Производится заливка бетонной смесью. Ее состав готовится следующим образом:
  1. песок – три ведра;
  2. цемент не ниже марки М-200 – одно ведро.
  • Дается время на полное высыхание смеси.
  • Укладывается гидроизоляционный слой.

Как выполнить гидроизоляцию пола и стен

Если мы сами строим подвал, то для соблюдения технологии, следует выполнить защиту пола и стен гидроизолирующими материалами. В этом случае применяются водостойкие рулонные материалы, такие как, рубероид, который укладывается на застывший бетон, а затем обмазывается гудроном.

При ширине погреба больше чем ширина рулона, его укладывают внахлест, а верхние края поднимаются вдоль стен и приклеиваются к ним.

Совет: На данном этапе еще нет стен, поэтому рубероид клеится только на бетон.

Защищаются от влаги и стены, но их гидроизоляция выполняется после возведения.

Возведение стен подвала

Строительство стен подвала можно выполнять несколькими методами:

  • Монолитные бетонные стены. При их строительстве используется технология заливки ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке. Для этого:
  1. вырывается траншея;
  2. устанавливается песчаная подушка;
  3. при необходимости дополнительно устраивается опалубка для возведения монолитных стен;
  4. настилается гидроизоляционный слой материала;
  5. армирование стен;
  6. заливка бетоном.
  • Стены из кирпича. В этом случае на возведение стен понадобится достаточно много времени. При этом одновременно необходимо следить за разными уровнями стен. Для увеличения жесткости кладки по горизонтали через определенное число рядков укладывается арматурная сетка.
  • Стены из блоков – наиболее удобная система возведения стен в подвале. Укладываются элементы с углов. Контролируется их уровень по горизонтальным и вертикальным осям. Между собой блоки надежно скрепляются специальным клеевым раствором.

Совет: Если в проекте планируется устройство несущих колон, то лучше использовать технологию столбчатого фундамента.

Как выполнить вентиляцию в подвале

Подвал под домом своими руками

Подвал под домом своими руками

Одной из основных причин повышенной влажности является неправильно организованная система вентиляции. Обычно это вытяжной канал, устроенный в верхней части подвала.

Однако вентиляция – не только удаление из помещения воздуха, но и замена ранее «отработанного» воздуха на свежий. В этом случае необходимо выполнить и вытяжку и приточный канал, через который будет подаваться свежий воздух.

Для чего следует от цоколя протянуть трубку на расстоянии 0,2-0,4 метра от отмостки к нижней части подвала. Здесь трубка должна проходить на высоте 0,3 метра от пола, расположенного по диагонали от вытяжки.

Воздух будет идти по приточному каналу, и заполнять все помещение, затем удаляться через вытяжку, устроенную на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция нужна и в случае, если в подвале стоит котел. Без нее он просто не будет правильно работать из-за малого объема кислорода, который необходим для сгорания топлива.

Как выполнить гидроизоляцию стен

Гидроизоляцию стен можно выполнить разными материалами и нанести различными методами:

  • Окрашиваемая гидроизоляция с использованием сваренного битума с добавлением бензина, как показано на фото.

Гидроизоляция стен подвала

Гидроизоляция стен подвала

Совет: Готовить праймер самостоятельно — достаточно опасно, его следует приобрести уже готовый.

  • Праймер наносится на стены снаружи подвала в холодном виде. Покрывать блоки гидроизоляция должна от дна до отмостки.

Наноситься она одним из двух способов:

  • На внешнюю поверхность уже смонтированных блоков после заделки швов и очистки. Праймер наносится пульверизатором, что дает лучший результат и может значительно ускорить процесс. При нанесении его кистью, следует сделать два слоя.
  • Праймер можно нанести на одну сторону блоков до их монтажа, а затем элементы устанавливаются в котлован с помощью крана обработанной стороной наружу. Блоки скрепляются между собой раствором М100, стыковые швы выравниваются, а после полного высыхания промазываются праймером тоже.

Совет: Второй способ более предпочтительный. Это связано с тем, что обработку смонтированных блоков проводить в котловане не слишком удобно.

Слой гидроизоляции должен быть между фундаментом и нижним рядом кладки. В этом случае нижнюю часть блоков на первом ряду можно обработать праймером или использовать рубероид, который укладывается на фундамент двумя слоями.

На гидроизоляционный материал блоки укладываются с помощью раствора. Шов между кладкой и фундаментом обрабатывается праймером.

Окрашиваемую гидроизоляцию можно заменить оклеенной.

В этом случае в качестве гидроизоляционного материала используются:

  • Рубероид.
  • Акваизол.
  • Изол.
  • Бризол.

Мастикой они крепятся к защищаемой поверхности. Можно использовать цементную штукатурку или асфальтную.

Лучший эффект дает сочетание разных способов, например, поверхность покрыть праймером, а после того как он высохнет сверху приклеивается акваизол. Для этого он разогревается с помощью горелки, пленка и смола при этом должны расплавиться, и акваизол плотно прижимается к блокам.

Здесь праймер выступает в качестве грунтовки и увеличивает надежность сцепления блоков и акваизола. Подробная инструкция гидроизоляции стен и пола подвала показана хорошо на видео.

Как утеплить стены подвала

Обычно утепления стен подвала необходимо делать при строительство его в северных широтах. Нижний уровень слоя теплоизоляции должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта.

Для утепления можно выбирать пумпан, который хорошо клеится с наружной стороны стены, а стыки между листами заполняются силиконом. На пумпан сверху кладется до отмостки забутовочная кладка, а затем выше на всю высоту цоколя монтируется лицевая кладка.

Как отделать подвал внутри

Отделка внутренних стен подвала напрямую зависит от его назначения. Экономным и достаточно неплохим вариантом является облицовка помещения лицевым кирпичом.

При этом затраты небольшие, покрытие долговечное, неприхотлива при эксплуатации, что делает облицовку почти идеальным вариантом. Заменить кирпич можно диким камнем или просто оставить абсолютно голые блоки, если у них сравнительно ровная поверхность.

Потолок подвала следует оббить древесиной или пластиком. Элементы из дерева предварительно необходимо обработать специальными защитными составами.
Из красного кирпича набираются ступеньки.

Их параметры стандартные:

  • Глубиной — 280 мм.
  • Высотой — 150 мм.

Украсить помещение можно выложив под ступенями арочные ниши и установив в них дополнительную подсветку. Подробно изучив, зачем и как сооружается погреб по видео-урокам и нашим инструкциям, строить или нет подвал в своем доме каждый решает сам.

Как правильно построить погреб своими руками: их виды и чертежи

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.




Строительство погреба своими руками

Виды

Этапы строительства

Дополнительные работы

Что нужно учесть?

 Наземный

 Земляной

 Полузаглубленный

 Пристенный

 На начальном этапе  выбирается сухое место  с  низким уровнем  грунтовых вод. После  этого приступают к  рытью  котлована,  возведению  стен и  заливке пола. На  завершающем этапе  монтируют перекрытие и  устанавливают  вентиляцию.

 Внутри обязательно  обустраивают  гидроизоляцию и  приточно-вытяжную  вентиляцию. Это  необходимое условие  для  поддержки  микроклимата  в  помещении.

 При строительстве  учитывается плотность  грунта и уровень  залегания подземных  вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

  • Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
  • Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Погреб своими руками чертежРисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

  • Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
  • Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
  • Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Погреб под домом фотоРисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео. 

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Как вырыть котлован для погребаРисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

  • По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
  • Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
  • Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Стены в погребеРисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

  1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
  2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
  3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
  4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Пол в погребе своими рукамиРисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

  1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
  2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
  3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
  4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
  5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Строительство наземного погреба своими рукамиРисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

  • Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микрокл

схемы, пошаговая инструкция монтажа, борьба с грунтовыми водами

Погреб на даче – это постройка, незаменимая для тех, кто занимается садоводством и предполагает длительное время хранить плоды своих стараний. Благодаря обустройству погреба можно обеспечить себя на долгое время продуктами питания. О чем следует позаботиться, перед тем как начать выкапывать погреб?

Выбор типа сооружения и места для него

Есть большое количество способов сооружений, они отличаются своей конструкцией и расположением по отношению к поверхности земли.

Для начала нужно выбрать тип погреба

Погреб на даче может быть:

  • утепленным и расположенным у капитальной стены дома;
  • хранилищем из кирпича и обвалки;
  • полузаглубленным, уходящим на метр под землю.

Последний земляной погреб актуален, если на участке присутствуют грунтовые воды, расположенные на 1,5-2 м от поверхности земли.

Прежде чем узнать, как сделать погреб на даче самостоятельно, рассматривают примитивные конструкции. Самый простой общепринятый котлован делается своими руками в виде помещения с прямыми углами и заниженным потолком. Его сооружают на улице. Для входа устанавливают люк, к которому пристраивают передвижную лестницу или сооружают ступеньки из бетона. Первая установка недостаточно удобна, так как подниматься и спускаться по перекладинам, имея груз в руках, сложно, а вот ступени будут надежнее, и сделать их не составит труда. Уместно будет использовать терморегулятор для погреба, который поможет контролировать оптимальную температуру.

В данном видео вы узнаете как сделать погреб своими руками:

Уже в процессе проектирования нужно задуматься о том, какие материалы будут использоваться в процессе конструирования, так как от них будут зависеть габариты строения, будет ли освещение в погребе и дополнительные блага. Некоторые предпочитают применять уже готовые плиты из бетона, другие заливают перекрытия самостоятельно, а третьи используют многослойные материалы, применяя гидроизоляцию, брус, доски и утеплитель.

Основные параметры погреба

Прежде чем сделать погреб и приступать к составлению чертежа постройки, нужно ознакомиться с главными чертежами сооружения. Их следует учитывать, когда составляется проект погреба на участке:

  1. Ширина. Она не должна быть больше 4 метров при учете кладки стен и изоляции от влаги.
  2. Длина. Этот показатель будет зависеть от запросов владельцев. Как правило, используют 4 метра.
  3. Высота. Должна создаваться до 2 м. Если будет использоваться изоляция качественного типа, то делать глубокий погреб нет смысла: нескольких метров будет вполне достаточно, чтобы содержимое не промерзало зимой и не перегревалось летом.

Задумываясь, как сделать погреб на дачном участке, не забывайте об экономии. При желании сэкономить на сооружении лестницы в процессе копки котлована оставьте дополнительное место шириной 1 метр. Если снимать землю с этой территории под углом, можно получить хорошие ступени.

Обратите внимание! Формирование ступеней из земли подходит только для твердого грунта, в ином случае под тяжестью кирпича, земля начнет проседать, а лестница разрушится.


Еще один не менее серьезный момент, он касается облицовки стен. Чаще всего с этой целью используют кирпич или бетон. И первый, и второй способ несложен для тех, кто сталкивается с организацией сооружения впервые.

Погреб своими руками пошагово

Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.

Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:

  • уровень;
  • рубероид;
  • щебенка;
  • мастика битумная;
  • бетон.

Не забываем подготовить весь инструмент

Подготовка котлована

Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени. Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка.

Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.

Устройство основания в виде пола

Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.

Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.

Возведение стен сооружения

Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.

Выкладку делают в таком порядке:

  1. Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
  2. Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.

Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.

Обратите внимание, что между стенками котлована и кладкой должно оставаться расстояние в 50 см.

Укладка перекрытий

Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.

Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.

Создание качественной вентиляции

О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.

Не забываем про вентиляцию в погреб

Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод

Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:

  1. Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
  2. Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.

Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.

Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:

  1. Использование приямка.
  2. Создание качественной дренажной системы.
  3. Проведение гидроизоляции помещения.
  4. Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.


Как вырыть приямок:

  1. В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
  2. В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
  3. Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
  4. Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
  5. В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.

Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.

Как выкопать внешнюю систему:

  1. Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
  2. Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
  3. Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
  4. Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.

Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.

Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:

  1. Организация противофильтрационной завесы;
  2. Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.

Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.

Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.

Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Дом с комнатой в подвалеДом с комнатой в подвале

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

  1. Уровень грунтовых вод на местности.
  2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Котлован для строительстваКотлован для строительства

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвалаСтены подвала

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Изоляция подвала снаружиИзоляция подвала снаружи

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Система вентиляцииСистема вентиляции

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

Высокий уровень грунтовых водВысокий уровень грунтовых вод

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

  1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
  2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Как построить погреб на улице

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Как построить погреб на улицеКак построить погреб на улице

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

Погреб с закрытым крышей входомПогреб с закрытым крышей входом

 — выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

Погреб с земляной насыпьюПогреб с земляной насыпью

 — готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Готовые корпуса для погребовГотовые корпуса для погребов

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Один из самых простых вариантов погребаОдин из самых простых вариантов погреба

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Видео: полезные советы по проектированию погреба

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенкиПри рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

Примерная общая схема устройства погребаПримерная общая схема устройства погреба

  • На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
  • Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.
  • Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
  • Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
  • После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции
  • На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
  • Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
  • При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
  • Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная трубаВозведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба

  • Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
  • После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
  • Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
  • Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
  • Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

 Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Установка балок перекрытия погребаУстановка балок перекрытия погреба

  • Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
  • Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
  • Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люкаЗаливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка

  • Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
  • После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

Простая лестница с перекладинами для спуска в погребПростая лестница с перекладинами для спуска в погреб

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Стропильная конструкция для крыши над входом в погребСтропильная конструкция для крыши над входом в погреб

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество  и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

В погребе следует обязательно предусмотреть освещениеВ погребе следует обязательно предусмотреть освещение

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплитьДля создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности полаИногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их  рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.  При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участкеПогреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

  • Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.

К входной двери погреба делают ступенчатый спускК входной двери погреба делают ступенчатый спуск

  • Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
  • Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Заливка ступенек цементным растворомЗаливка ступенек цементным раствором

  • Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
  • Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
  • После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
  • Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Оформление входа в погреб на возвышенном участкеОформление входа в погреб на возвышенном участке

  • Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Массивные деревянные двери в погреб-ледникМассивные деревянные двери в погреб-ледник

 Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение - готовый погреб-бочкаОчень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер —  именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем  составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Внутренне обустройство погреба-бочкиВнутренне обустройство погреба-бочки

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеровУстановка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

Строим погреб своими руками.

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы построить погреб своими руками, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

  • Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные погреба зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
  • Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
  • Особенности семьи. Конструкцию погреба желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер погреба рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом погреба, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в хранилище не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Наземный погреб

Особенность возведения наземного хранилища:

  • Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
  • По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
  • Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
  • Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
  • Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Наземный погреб

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

  • Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
  • Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
  • Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Пристенный погреб

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Пристенный погреб.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Заглубленный погреб.

Технология возведения земляного хранилища:

  • Под погреб выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
  • Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
  • Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
  • Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Заглубленный погреб.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

Полузаглубленный погреб.

Особенности строительства:

  • Под погреб копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
  • Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
  • Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Полузаглубленный погреб.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Хранилище из кессона

Современным типом погреба считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Хранилище из кессона

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Хранилище из кессона

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Котлован погреба.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Траншея под фундамент погреба.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Бетонирование пола погреба.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Возведение стен погреба.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Монтаж перекрытия погреба.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Монтаж перекрытия погреба.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Перекрытие погреба.

 Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Земляной пол.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Строительство бетонного пола.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Глиняный пол

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Кирпичный пол.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Деревянный пол.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляция погреба.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа в погреб

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

Вход в погреб.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Вход в погреб.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки в погребе запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Освещение в погребе.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Полки в погребе.

Стены погреба изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Обработка стен известью.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба своими руками, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Погреб на даче своими руками: материалы, этапы

Пошаговая инструкция реконструкции погреба на даче своими руками

Для начала необходимо освободить подпольное покрытие. После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.

Далее необходимо демонтировать балочное перекрытие и старую кладку стен.

Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.

Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.

Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусстве

Строительство подвала поэтапно при постройке дома | Своими руками

Делать подвал при строительстве дома или нет? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым, кто решил «строить».

Безусловно, нижний этаж увеличит стоимость и усложнит строительство здания, на другом — появятся дополнительные квадратные метры. Рассмотрите проблему обустройства цоколя поэтапно, и, скорее всего, вы примете правильное решение.

Возведение любого дома следует начинать с гидрогеологического изучения участка для строительства и проектирования. Будет ваш дом с погребом или без него, решать вам уже на этом этапе.

Во-первых, необходимо выяснить, какой тип грунта на участке, чтобы определить его несущую способность. Важны его показатели, такие как компактность и влагонасыщенность. От этих характеристик грунта зависит выбор того или иного типа фундамента.

Во-вторых, что следует учитывать на этапе проектирования дизайна будущего дома — уровень грунтовых вод на участке. Этот показатель также влияет на выбор типа фундамента и целесообразность проведения строительных работ в подвальном доме. Высоким считается уровень грунтовых вод, находящихся на глубине 2 м и менее. Для определения этого параметра достаточно сделать колодец глубиной около 2м — если на его дне скапливается вода, значит, уровень высокий.Причем такое расследование желательно проводить весной, когда

Зная тип грунта, зная его характеристики и определив уровень грунтовых вод, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Есть два варианта подвала под цоколь: пояс или печка. При высоком уровне грунтовых вод следует построить дом с подвалом на печи.

Если грунтовые воды не поднимаются высоко, то можно предпочесть ленточный фундамент, при этом вы сэкономите время и деньги.


Подробнее: Основание самостоятельно


После фундамента будущего дома необходимо защитить цоколь от подземных и паводковых вод, а также от капиллярной влаги — то есть нужно продумать гидроизоляцию конструкции.

При защите основания от напорных грунтовых вод удобно использовать гидроизоляцию из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов. Стоят они в среднем 120-140 руб / кв.М. М. С ними можно работать на любых участках без использования сложного оборудования.

Планируя работы по гидроизоляции подвала, следует уделить особое внимание выбору материалов. Главное — материалы для гидроизоляции. Они должны долгое время сохранять свои гидроизоляционные свойства.

Перед укладкой цокольного этажа на плоскую армированную песчано-цементную стяжку укрыть кладку. Сначала поверхность грунтуют и промазывают битумной мастикой (от 350 руб за 18 кг), а затем покрывают слоем изоляционного материала так, чтобы его края выступали за стены примерно на 0,15.Снаружи стены также оклеены рулонной гидроизоляцией. Кроме того, слой, защищающий гидроизоляцию от внешних воздействий, создается дополнительно за счет кирпичной кладки или листов экструдированного полистирола (ППС), бетонных плит или напыляемого бетонного покрытия. В вертикальной плоскости укладку влагонепроницаемого материала проводят так, чтобы его верхний край находился над уровнем земли на 0,15 м.

Для защиты подвала от воды подойдет бесшовная напыляемая гидроизоляция — жидкая резина.Наносится с помощью специального оборудования методом холодного напыления.

Если уровень грунтовых вод ниже уровня цоколя, то можно использовать облицовочные материалы на основе битумной мастики, нанеся двухмиллиметровый слой на предварительно загрунтованное основание. Также при строительстве дома желательно соорудить отмостку из бетона или асфальта, которая будет удалять талую и дождевую воду из подвала и подвала.

Утепление подвала

После гидроизоляционных работ обычно производится утепление.Если вы планируете использовать подвал для хранения продуктов или как технический этаж, можно обойтись без этого этапа, так как температура на глубине 1,5-2 м обычно постоянна: зимой около 5 ° C, а летом около 10 ° С. Если цоколь будет иметь другое назначение, то без утепления работы не обойтись.

Слой материала, предотвращающий нежелательный теплообмен в подвале, должен быть влагостойким и прочным. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют ЭЭП — плиты наносятся битумной мастикой непосредственно на гидроизоляционный слой снаружи примерно через пять-шесть дней после его укладки.

С внутренней стороны можно использовать разные материалы, их выбирают в зависимости от типа отделки. Под стены из гипсокартона лучше подойдет минеральная вата. Под штукатурку целесообразнее использовать все тот же пенополистирол. Помимо стен и пола утепляется еще и потолок подвала. Кроме того, поверх утеплителя монтируется слой пароизоляции.


Ссылка по теме: Ремонт подвала своими руками — утепление стен и полов


Вентиляция подвала

Так как подвал, обернутый слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, напоминает теплицу, необходимо продумать устройство вентиляции.Предусматривается еще на этапе проектирования дома с учетом размеров помещений, их предназначения и конструктивных особенностей. Если в подвале будут прокладываться инженерные коммуникации или кладовая, то достаточно простых вентиляционных отверстий в подвале.

Другой вариант: естественная приточно-вытяжная вентиляция подвала, состоящая из двух каналов — вытяжного и приточного. Вытяжка с потолка подвала проходит выше уровня крыши и имеет в самой нижней точке клапан для слива конденсата.Приточный воздух устанавливается на противоположной стороне подвала на высоте около 0,5 м от уровня пола и удаляется на уровне первого этажа. Оба канала снабжены клапанами, регулирующими поток воздуха, а выхлопная труба обернута теплоизоляционным материалом на пересечении с плоскостью кровли.

Поговорим подробнее о целевом использовании подвала.

Если вы решили разместить под домом систему отопления на природном газе, то перед началом строительства следует обратить внимание на СНиП 42-01-2002-Газораспределительные системы, в которых прописаны требования к такому помещению: минимальная высота потолков, общая площадь, Обязательное наличие и размер легко — Множество конструкций (например, окна), дымоход и приточно-вытяжная вентиляция.При этом категорически запрещается использовать отопительное оборудование на сжиженном газе (пропан-бутане) в подвале, а также просто размещать баллоны с таким газом для других бытовых нужд.

Остальные инженерные коммуникации в подвале, например, автономный водопровод, пожарной опасности не несут, поэтому особых требований к жилью нет. Главное, чтобы в пространство нижнего этажа было удобно попасть, а оборудование, находящееся в этом отсеке здания, было достаточно освещенным и доступным для обслуживания и ремонта.

Если в загородном доме живет большая семья, можно устроить в подвале дополнительный санузел или прачечную. В этом случае необходимо установить специальное насосное оборудование, которое обеспечит пропуск сточных вод из душа, туалета или стиральной машины, установленных в подвале, в общую канализацию.

Отсутствие естественного освещения делает подвал непригодным для размещения в нем жилых комнат. Но ничто не мешает разместить здесь тренажерный зал, сауну, бильярдную или домашний кинотеатр.Вентиляцию в этом случае, скорее всего, придется принудительно, так как обычной приточно-вытяжной системы может не хватить для полного удаления из воздуха пара из сауны или табачного дыма.

Если в подвальном помещении предполагается наличие источника шума (например, домашний кинотеатр), то необходимо выполнить дополнительную звукоизоляцию помещения.

При проектировании сауны важно учитывать пароизоляцию стен, потолка и пола подвала, чтобы влага не навредила другим частям конструкции, а также подготовить место для печи: пол и стены рядом с ней должны быть изготовленными из негорючих материалов.При этом пользоваться электрической моделью безопаснее и проще, так как для дров или газа необходимо соорудить дымоход.

Неважно, для каких нужд будут использоваться подвалы, что именно вы решите здесь разместить, но материалы для их отделки лучше использовать влагостойкие и, кроме того, придется провести хорошее искусственное освещение.

Еще раз о гидроизоляции погреба

При установке подвала очень важно правильно гидроизолировать конструкцию.После завершения строительства могут появиться усадочные трещины, например, для их устранения можно использовать гидроизоляционные материалы эластичного типа. Если на участке, где планируется строительство дома с подвалом, планируется низкий уровень грунтовых вод, то это не повод полностью отказываться от работ по гидроизоляции здания. Ведь в сезон с большим притоком воды (скажем, весной) подземные воды могут очень сильно подняться и затопить подвал. Кроме того, уровень грунтовых вод, протекающих под домом, со временем может измениться из-за геологических процессов.

Если вы планируете разместить в подвале сауну или душевую, необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию здания изнутри, поскольку при эксплуатации таких помещений возникает водная нагрузка на стены и цоколь. Если этого не сделать, вода будет проникать через отделочные материалы, что приведет к разрушению, а это, в свою очередь, представляет угрозу несущей способности всей конструкции.

В заметке:

Для удаления из подвала и подвала грунтовых вод можно и даже нужно оборудовать дренажную систему: вокруг будущего здания вырыть траншею и проложить дренажную трубу, обернутую в ней геотекстилем или подобным нетканым материалом.


Урожай в закромах!

Самые трудолюбивые дачники к осени получают заслуженную награду — отличный урожай овощей и фруктов. Все бы хорошо, но не всем садоводам хватит места, чтобы сохранить все это богатство до весны. Так у нас была такая проблема, пока мы не построили холодильник в подъезде загородного дома и не обустраивали подвал. Шкаф был нужен для того, чтобы использовать продукцию в осеннее время, а подвал — для длительного хранения.

Перед постройкой шкафа на стену, потолок и пол был уложен слой теплоизоляции. Глубину конструкции решили сделать 60 см, доски взяли толщину 20 мм. Вертикальные стойки опираются на наш пол и потолок (рисунок 1). Их крепили к горизонтальным доскам толщиной 16 мм. В дверях будущего шкафа предусмотрена теплоизоляция (слой пенопласта 20 мм). Вентиляция обеспечивалась металлической трубой, а на полу размещался вентилятор, распределяющий холодный воздух по полкам шкафа.

Чтобы подвал (рисунок 2) приобрел более-менее приемлемую форму и стал комфортным, необходимо было провести небольшие строительно-отделочные работы, на которые ушло несколько дней. Сначала соорудили наклонную лестницу, которую собирают на одной косоуре, а конец прикрепляют к стене. Стены комнаты обшиты вагонкой.

Далее к одной из стен были установлены стеллажи, дно которых приспособлено для ящиков-контейнеров, где можно хранить картофель и другие корнеплоды, выдвигаются ящики.

Для упрощения конструкции ящиков использовалась фанера толщиной 10 мм и рейки, что позволило создать жесткую и компактную конструкцию.

На другой стене была закреплена рейка (планка) с петлями, на которую можно легко и удобно повесить нитки с луком и чесноком. Для спуска в подвал люк расширили и построили прочный щит, закрывающий вход в подвал. Он был сделан из половиц, укрепленных на каркасе. Навесили щит на петли, он легко поднимается и опускается.Покрыл лаком под цвет пола.

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, Москва


© Автор: К. Филатов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My…
  • Как устранить поломки при постройке дома при его перестройке Ремонт дома — устранение повреждений …
  • Как сделать картофельный воротник своими руками Делаем плечо и храним в .. .
  • Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы …
  • Как сушить дом после зимы Поставить дом сушиться Готовы …
  • Лучшее фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет…
  • Как сделать вентиляцию в подвале Некоторые советы по вентиляции подвала Здесь …

    Подпишитесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Перестроить подвал (цоколь) в жилом доме | Своими руками

    Для того, чтобы превратить подвал в сухое, светлое, хорошо вентилируемое и теплое помещение, необходимы определенные затраты на электромонтаж электрики, устройство гидроизоляции, систем вентиляции, отопления, освещения . Все эти аспекты стоит учесть заранее. Однако для тех, кто хочет преобразовать цокольную площадь уже готового дома, найдутся решения.

    Даже если при начале строительных работ хозяева не планировали использовать подвал, в будущем у них могло возникнуть желание использовать его для расширения внутреннего пространства дома.

    Поэтому перед возведением объекта желательно позаботиться об утеплении нижней части здания по периметру, утеплении фундаментной плиты и внешних стен цоколя.

    Но при необходимости можно перенести работы и тогда, проводя утепление цоколя уже готового дома изнутри. Подходящим материалом для этого является, например, экструдированный пенополистирол. Он не чувствителен к воздействию влаги и микроорганизмов, устойчив к механическим воздействиям и коррозии, сохраняет свои свойства в зоне контакта с землей.В идеале утеплитель должен полностью окружать подвал, тогда можно будет эффективно предотвратить возникновение так называемых мостиков холода, избежав потерь тепла.

    Для удовлетворения текущих требований по энергосбережению желательно использовать слой пенополистирола минимальной толщиной 12 см, а толщина материала 30 см обеспечит соответствие современным стандартам дома при пассивном энергопотреблении.

    Тратиться на правильную охрану здания выгодно в первую очередь самим домовладельцам.С одной стороны, более толстая изоляция надежнее и в целом более экономична, с другой стороны, требования к энергоэффективности объектов постоянно повышаются. Так что лучше сегодня «превзойти» плановые показатели, чем завтра столкнуться с проблемой дооборудования готового дома.


    Ссылка по теме: Строительство подвала — часто задаваемые вопросы


    Жилой подвал — заметки и идеи переделки и реконструкции подвала

    Надстройка светового вала

    Там, где окна подвала расположены настолько ниже уровня земли, что конструкций обычной легкой мины недостаточно, используйте специальные элементы надстройки.Производители постоянно совершенствуют свои конструкции, чтобы упростить установку и повысить безопасность. В настоящее время предлагаются варианты как с фиксированной, так и с регулируемой высотой.

    Несъемные элементы надстройки представляют собой прочный полый профиль, ширина которого может достигать 125 см. Причем можно разместить один над другим до трех элементов, прикрутив их к световому валу. При примерке материал легко укоротить или сделать в нем вырезы. Специальный профиль для примыкания к внешней стене (вариант с регулируемой высотой) позволяет максимально упростить процесс прикручивания.

    Регулируемые по высоте элементы надстройки состоят из плоского, но очень прочного сотового профиля. Он находится вне светового вала, а его высота может варьироваться в пределах 3-30 см. После точной посадки элемент прикручивается к световому валу.

    Оба варианта новинок имеют неброские серые грани, которые надежно удерживают решетку. Стальные ребра жесткости делают ненужным использование опорной рамы. Фары и элементы надстройки изготовлены из легко моющегося белого материала, хорошо отражающего свет.

    Вал зеркала

    Модуль Heliobus, покрытый со всех сторон зеркальным слоем, способен переносить естественный солнечный свет на подземный этаж здания. Благодаря ему темное цокольное пространство можно превратить в комфортный спортзал, домашний кинотеатр, рабочее или подсобное помещение.

    Принцип работы прост. В световой шахте, ведущей в подвал, встроен зеркальный модуль. Снаружи он закрыт бронированным стеклом, по которому можно ходить.Подача свежего воздуха в помещение осуществляется через вентиляционную решетку, обрамляющую стекло. Новинка не просто делает комнату светлой — она ​​позволяет обеспечить визуальный контакт с окружающим миром: через окна туннеля можно увидеть небо, облака и деревья.


    Читайте также: Утепление подвала полиуретановыми плитами.


    Вентиляция солнечных коллекторов

    Цокольный этаж частного дома — ценный запас полезной площади.Здесь можно оборудовать игровую комнату, гладильную, прачечную, швейную или столярную мастерскую и даже кабинет или мини-театр. Важно только рационально оборудовать это помещение всем необходимым, в частности — смонтировать современное климатическое оборудование. В противном случае из-за слишком низкой температуры и повышенной влажности находиться на первом этаже будет не комфортно.

    Солнечно-воздушные коллекторы помогут значительно улучшить микроклимат. Когда на улице светит солнце, коллекторы напрямую нагревают воздух в подвале.Они надежны в эксплуатации и не зависят от другой бытовой техники. Поток теплого свежего воздуха направляется прямо в нужное помещение, кроме того, оно автоматически кондиционируется.

    Кроме того, солнечное отопление согревает стены и позволяет перемещать так называемую точку росы — температуру, при которой влага выпадает в виде конденсата. Поверхности стен остаются сухими. Кроме того, теплый поток воздуха, нагнетаемый коллектором (как фен для сушки волос), «впитывает» влагу и выводит ее наружу.Двигатель солнечных коллекторов не требует питания извне. Ток генерируется встроенным фотоэлектрическим модулем. Монтаж оборудования предельно прост. Поскольку используется только солнечная энергия, оборудование также очень экономично.


    Ссылка по теме: Обустройство подвала поэтапно при строительстве дома


    Защита от противодавления

    Для установки в местах с неглубоким уровнем грунтовых вод (до 2 м) оптимально подходит смотровой колодец улучшенной конструкции LW1000 со встроенной защитой от противодавления.Такое оборудование — хорошее решение для построек, в которых есть цокольный этаж. Новинка имеет специальный люк для чистки. Его наличие также позволяет устанавливать или дополнительно оснащать насосное оборудование, такое как Pumpfix F Comfort, Staufix FKA, Staufix SWA.

    Конструкция запорных элементов максимально упрощает обслуживание устройства даже в условиях тесноты. Замена существующей скважины на LW 1000 происходит очень быстро. Нет необходимости открывать фундаментную плиту для подключения к основной канализации.Звуки, которые сопровождают откачку канализационного насоса, не проникают в дом и не беспокоят жильцов.

    Новый смотровой колодец имеет открытые водосточные желоба и может быть оборудован различными соединительными элементами — для канализации, водосточных желобов и дренажных каналов.

    Также легко организовать другие боковые соединения, используя соответствующие трубопроводы. Агрегат снабжен крышкой, которую можно замаскировать среди садовых насаждений, засыпать газоном или гравием. Кроме того, он регулируется по высоте в диапазоне до 80 мм и по углу наклона.


    Обустройство первого этажа: отзывы профессионалов


    Минус первый этаж

    Наличие подземного этажа в собственном доме — это удобно. Только там самый вместительный и энергонезависимый холодильник или погреб. Только там выгодно сделать бассейн, спортзал, гараж или уютный винный погреб с дегустационным залом.

    Путь в комфортную темницу лежит через грамотный проект и профессиональное строительство.Строительство цокольного этажа относится к так называемому нулевому строительному циклу, то есть возведению части здания ниже уровня пола первого этажа. Сначала согласно проектной документации проводятся земляные работы по выемке грунта. Залог холодного, но не морозного погреба — его расположение ниже уровня промерзания земли не менее чем на полметра, а глубина отапливаемых подвальных помещений может быть меньше. Кроме того, котлован всегда делают шире для возможности проведения работ по гидро- и теплоизоляции, устройства водоотведения.Дальнейшие работы включают подготовку основания (засыпка гравием и песчаную подушку), устройство опалубки, установку арматурного каркаса, заливку бетона. Стены подвала можно соорудить из бетонных блоков и даже из красного кирпича, но наличие многочисленных швов потребует дополнительной защиты от проникновения влаги, а вероятность протечек в подвале из мелкоблочного материала значительно возрастает.

    Защита от влаги

    Наружная, или антиводная, гидроизоляция предназначена для защиты стен и пола подвала от воды и химической агрессии со стороны земли.

    Его устройство начинается со дна выемки котлована, который поверх песчаной подготовки покрывают брезентовыми рулонами гидроизоляционного материала на битумной основе, сваривают швы газовой горелкой. Гидроизоляцию производят в несколько слоев, промазывая каждый слой битумной грунтовкой и прогревая горелку. Полотна плавятся и соединяются между собой на молекулярном уровне, в результате получается прочный гидроизоляционный ковер необходимого размера.

    Понятно, что стены погреба после возведения изолируются от влаги, также покрываются рулонными материалами, а кроме того, подпорная стена сделана из кирпича, чтобы не повредить гидроизоляцию в результате подвижек грунта.Затем устраивается дренажная система. Оторвите траншеи, оставив стены подвала, застелите их геотекстилем.

    Геотекстиль нужен для того, чтобы сохранить форму и положение траншеи в первозданном виде, а также не допустить засорения отверстий дренажной трубы. После прокладки дренажных труб и вывода их в дренажный колодец траншеи засыпают промытым щебнем и засыпают геотекстилем.

    Почему важно утеплять

    Холодный подвал может служить только складом или гаражом и потребует тщательного утепления пола первого этажа.Утепленный подвал также можно использовать как функциональное помещение. При потеплении на всех

    правил, то есть снаружи бетонные стены подвала будут дополнительно защищены от разрушительных воздействий грунта. Утепление подземной части здания осуществляется специальными материалами на основе вспененных полимеров, например, такими как пенопласт. Типичными особенностями этой группы утеплителей являются: высокая прочность на сжатие и очень низкое водопоглощение. Эти свойства, тем не менее, обеспечивают возможность внешнего утепления стен подвала.что изоляция находится под постоянным давлением на грунт. И чем глубже подвал, тем большее влияние конструкция оказывает на землю. Именно по этой причине в некоторых случаях целесообразнее делать подвал, а не подвал, а частично затопленный пол, что также обеспечивает возможность естественного освещения и проветривания помещения.

    Тепло от пола

    Традиционный вариант отопления — установка радиаторов отопления — для погреба не оптимален.В отличие от обычных жилых помещений, стены подвала зимой не подвергаются таким сильным воздействиям холода, что не прогреваются наружные стены дома, а также летом. А радиаторы устроены таким образом, что в основном они передают тепловой поток конвективно, создавая вертикальную тепловую завесу вдоль самой холодной стены с окнами. В подвале нет «самой холодной» стены, а распределение температуры в комнате с радиатором более чем неоднородно.

    Возле отопительного прибора образуются перегретые участки, в остальной части помещения — неотапливаемые. Отопление по системе «теплый пол» отдает тепло, равномерно распределяемое по площади. К тому же в помещении оптимальный температурный баланс. Внизу, у самых ног, температура выше, чем на уровне головы, что комфортно для человека.

    Водяные теплые полы

    Устроить теплый пол, который послужит полноценной системой отопления, можно разными способами.Если в качестве нагревательного элемента используется кабель (электрические теплые полы, которые монтируются в стяжку пола), то, как правило, на небольшой площади, в противном случае резко возрастают затраты на оплату электроэнергии, а выделяемая электрическая мощность в дома может не хватить на все.

    Водяной теплый пол — сеть подземных трубопроводов с теплоносителем, водой или антифризом, может быть устроена как самостоятельно, так и подключена к системе отопления дома. В

    В отличие от радиаторов теплые полы не нуждаются в подогреве теплоносителя до высоких температур, иначе на такой пол будет неудобно наступать.А так называемое низкотемпературное отопление с температурой теплоносителя порядка 40-50 ° С, отличается меньшим энергопотреблением и возможностью подключения не только к отопительным котлам, но и к самым современным энергоэффективным теплогенераторам. такие как тепловые насосы, ветряные генераторы и солнечные коллекторы.

    Вентиляция цокольного этажа

    Когда в подвале нет окон, в подвале за приток свежего воздуха отвечает система вентиляции.По желанию принудительный, то есть с использованием системы вентиляции, поскольку движение воздуха в подвале может быть организовано естественным образом, за счет разницы внешней и внутренней температуры. Через воздух в подвале здания или через окна холодный (более тяжелый) воздух с поверхности земли будет стремиться опускаться в подвальные помещения.

    Но чтобы вентиляция работала, требуется организовать как приток, так и отток. При наличии центрального вентиляционного канала, обеспечивающего тягу, теплый воздух из верхней части помещений через вентиляционные отверстия начнет выходить наружу, поддерживая циркуляцию.Вентилятор, встроенный в вентиляционный канал, будет работать при отсутствии условий для естественной тяги.

    Для занятий спортом

    Не случайно под спортзал отведено цокольное или цокольное пространство. Согласно приложению к «Санитарным правилам устройства и содержания физкультурно-спортивных сооружений» от 1978 г., температура воздуха в спортзале не должна превышать 15 ° C, а скорость воздухообмена должна быть не менее 80 м 3 / час для всех участников.

    Как вы уже поняли, поддерживать низкую температуру в подвале и зимой, и летом проще, чем в обычном помещении. Организовать достаточную вентиляцию тоже не проблема, особенно в подвале. Да и про обычное освещение не забываем. По этому же документу освещенность в спортзале должна быть 30-50 лк, то есть не меньше, чем в жилых комнатах.

    Бассейн и сауна в подвале

    Наверное, не нужно объяснять, почему бассейн выгоднее делать в подвале или подвале, а не на первом этаже дома: земля отлично выдерживает давление, создаваемое стенками огромной емкости с водой.Добавьте сюда отсутствие повреждений от протечек, незначительную вероятность повреждения в результате отрицательных температур — и вы получите практически идеальные условия для эксплуатации такого сложного частного объекта.

    Ну где бассейн, там душевая и сауна. Горячий пар «под землей» уж точно не повредит жилые помещения своей изысканной и капризной отделкой. С откачкой той же воды из душа в белую канализацию справится циркуляционная насосная установка, предназначенная для перекачки жидкостей с нижних уровней на верхние.В обслуживании бассейна в этом плане не требуется ничего нового или дополнительного: те же фильтрующие модули и сливной насос для откачивания воды.

    Гараж и мастерская в подвале

    Гараж или мастерская в подвале дома также могут быть неотапливаемыми помещениями. Даже в сильные морозы температура не опустится ниже + 5 ° С, исключая проблемы с запуском дизельного двигателя автомобиля. В просторной мастерской, где хранится множество инструментов и заготовок, иногда выгоднее организовать локальный обогрев с помощью инфракрасного или другого бытового переносного обогревателя.

    Это уникально, в таких помещениях важно не забывать о мерах пожарной безопасности. Огнетушитель должен стоять на видном месте, а в отделке не должно быть «опасных» материалов, тех, которые выделяют токсичные вещества при горении, и тех, которые легко воспламеняются.

    Технология защиты подвала строится в зависимости от конкретных условий и особенностей проекта. Так, в рабочий раствор часто добавляют проникающие гидроизоляционные составы (их еще называют проникающими), они заполняют капилляры и взаимодействуют с бетоном, образуя водостойкий материал.Облёная гидроизоляция применяется для защиты от влаги подвала здания.

    © Автор: Татьяна Гагарина

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы…
  • Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте цоколь своими руками …
  • Теплое основание своими руками
    Как сделать утепленное основание для …
  • Утепление подвала полиуретановыми плитами (фото) Внутреннее утепление погреба с помощью …
  • Полезные советы и идеи — выпуск от 20 Полезные народные советы для дома …
  • Дренажный колодец своими руками — чертеж Как сделать дренажную яму для…
  • Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены стены Продолжаем разговор о строительстве мансарды …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как построить новый подвал

    В то время как многие страны включают подвальные уровни в свои дома в качестве стандарта, в Великобритании, похоже, отсутствует этот «подвальный менталитет». Однако там, где размер участка ограничен или возможности для расширения ограничены, подвал действительно пригодится. Мы видим, что к домам добавляется все больше и больше подвалов, особенно в городских районах, где меньше возможностей для расширения, увеличения или увеличения существующего здания.

    Подвалы — это не только полезные пространства для комнатных растений или складских помещений — их можно использовать для любых жилых целей, если вы думаете о том, как обеспечить естественное освещение.Подземный уровень также является идеальным способом решения потенциальных проблем, связанных с наклонным участком.

    В этой статье рассматривается добавление цокольного этажа к существующему дому или его добавление в рамках новой постройки. Как вариант, найдите совет по преобразованию существующего подвала или погреба.

    Могу ли я добавить подвал к моему дому или новостройке?

    Начните с выяснения, подходит ли ваш участок или собственность для подвала. Условия земли и площадки могут означать, что строительство нового подвала невозможно.Эти условия включают:

    • высокий уровень грунтовых вод
    • неподходящие коренные породы
    • существующие сооружения и услуги
    • археологические находки.

    Оценка рисков и управление ими

    Даже если ваш участок жизнеспособен, строительные работы на земле сопряжены с риском, отчасти потому, что вы не знаете точно, что находится под поверхностью. Вы можете снизить риски:

    • Проведя исследования почвы.
    • Копание смотровых котлованов для подтверждения уровня грунтовых вод перед подтверждением вида и объема работ.
    • Подтверждение состояния почвы и типов почвы. Например, меловая почва будет дренировать намного лучше, чем почва на глиняной основе.

    В городских районах почва может содержать следы тяжелых металлов, таких как свинец и мышьяк, и других опасных материалов, таких как асбест. Тип используемой конструкции также будет иметь отношение к выбору маршрута подвала.

    Под землей также необходимо идентифицировать любые рабочие трубы или кабели. Здесь необходимы поиски земли.Это будет включать поиск активов, принадлежащих поставщикам коммунальных услуг, поставщикам услуг, таким как BT Openreach, железнодорожным сетям и многим другим.

    Ожидайте, что ваши дизайнеры посоветуют, какие тесты они ожидают увидеть для схемы, чтобы помочь им в их проектной работе. Все эти факторы помогают дизайнерам со структурой, после чего дизайн можно доработать и оценить.

    Подрядчики использовали свайный фундамент для этого подвала в викторианском доме в Оксфорде, показанном выше и вверху, во время строительства.Из-за глубины участка ниже уровня грунтовых вод использовалась непрерывная свайная стена. Бетонная армированная плита удерживала свайный фундамент на месте, в то время как нижний подвал был вырыт под (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Сколько стоит построить подвал?

    Как правило, подрядчик устанавливает цену на фундаментные работы по четырем этапам или компонентам:

    • оболочка и ядро ​​(конструкция)
    • гидроизоляция (определяется размером подвального помещения, а также количеством необходимых отстойников и насосов )
    • комплектовать
    • техническое обслуживание (при использовании отстойника и насоса).

    Строительство подвала с нуля, вероятно, обойдется вам в сумму от 2 000 до 4 000 фунтов стерлингов / м2. Стоимость зависит от площади, доступа и того, насколько легко выкопать и удалить почву с участка. Другие специфические для объекта факторы, такие как необходимость отвода сточных вод, увеличивают затраты.

    Расходы на подвал на квадратный метр почти вдвое выше, чем на переоборудование чердака. Это означает, что подвалы имеют смысл в областях с высокой стоимостью, где пространство, которое вы создаете, превышает эту стоимость на 2 000–4 000 фунтов стерлингов / м2.

    Существуют также ежегодные расходы на техническое обслуживание насосов и очистку дренажных каналов по периметру. Это важно учитывать на этапе проектирования, чтобы гарантировать, что проект соответствует BS 8102, а также доступен и обслуживается.

    Информацию о зарегистрированных специалистах по дизайну, в том числе о дизайнерах, внесенных в Реестр водонепроницаемых конструкций, можно найти на сайте Property Care Association.

    Какие методы строительства лучше всего подходят для подвалов?

    Выбор метода строительства зависит от бюджета, типа почвы и условий участка.Многие специалисты по подвалам предложат полную систему, включая проектирование, планирование и производство, на базе объекта.

    Используемый метод также будет зависеть от того, ведете ли вы земляные работы и строите под существующей структурой или строите новый дом. Если вы строите под существующей структурой, будет сложно использовать методы, при которых сборные элементы необходимо закрепить на месте.

    Популярные методы строительства включают:

    • Сборные водонепроницаемые бетонные панели, изготавливаемые за пределами строительной площадки и поднимаемые на место (подходят для новых зданий с цокольными уровнями, где панели можно перемещать).
    • Кирпич и блочная кладка.
    • ICF (изолированная бетонная опалубка) или бетон с опалубкой можно использовать везде, где есть доступ для перекачивания бетона на месте.

    Как сделать подвал гидроизоляцией

    Гидроизоляция / заливка резервуаров важны при создании нового подвала. Любая подземная конструкция, которая используется для жилого помещения, требует гидроизоляции. Это гарантирует, что существует сухая среда, которую можно контролировать с помощью систем отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

    Подземный цокольный этаж, как правило, представляет собой фундамент из массивного бетона и конструкцию плиты:

    • бетон смешивается на бетонном заводе
    • прибывает на строительную площадку в грузовике-миксере
    • закачивается на строительную площадку в соответствии с графиками строительства фундамента ,

    Хотя многие думают, что бетон является водонепроницаемым, это не так, если он не обработан добавками. Эти добавки должны быть смешаны на заводе-дозаторе, контролироваться и сертифицированы в соответствии с разработанными спецификациями, чтобы обеспечить уровень защиты, необходимый для применения (в данном случае подвалы).Имейте в виду, что это всего лишь один шаг в процессе гидроизоляции, и он никоим образом не подходит в качестве автономного решения. В любом случае, этот процесс сам по себе не получит одобрения Строительных норм.

    Строительство цокольного этажа, называемого в торговле «оболочкой и ядром», может быть выполнено главным подрядчиком или специализированными подрядчиками по цокольному этажу. Гидроизоляцию всегда должны выполнять квалифицированные / зарегистрированные установщики гидроизоляционных систем и продуктов.

    Различные типы гидроизоляционной защиты

    Тип A: Это относится к водонепроницаемому материалу или мембране (часто называемой заправкой). Это относится как к внутренней, так и к внешней части цокольной конструкции и включает как стены, так и фундаментную плиту. Эти системы могут включать удвоение, т.е. как внутреннюю, так и внешнюю мембранную защиту.

    Примеры этого типа гидроизоляции:

    • мембраны с положительным давлением, нанесенные на внешнюю поверхность бетона, такие как бентонит (мембрана на основе глины)
    • листовая ПВХ мембрана (например, DualProof).Это может быть нанесено с помощью клея или как часть процесса литья / опалубки.

    Тип B: Это относится к конструктивно целостной защите, когда конструкция подвала должна обеспечивать гидроизоляционную защиту, и используется армированный водостойкий бетон. Мониторинг материалов и рабочей силы на этапе дозирования и строительства имеет решающее значение для успеха установки. Стыки между заливками бетона должны быть тщательно подготовлены и соединены, чтобы избежать просачивания воды из-за плохого качества изготовления трещин после строительства.

    Тип C: Включает систему управления водными ресурсами и широко используется во многих современных подвалах. Система позволяет грунтовым водам проникать в конструкцию и стекать за мембрану как на стене, так и на полу. Вода отводится в камеру отстойника с регулируемым дренажем, где насос забирает ее из здания либо в водосток, либо в резервуар для гашения.

    Часто независимые страховщики, такие как NHBC или CRL, которые гарантируют новостройки подвалов, настаивают на двух формах гидроизоляции в соответствии с их собственными требованиями.Это может быть комбинация двух из вышеперечисленных, чтобы обеспечить водонепроницаемую среду.

    Что может пойти не так?

    • Самая распространенная система гидроизоляции — это тип C. Если мембрана повреждена во время строительства, вероятно, что вода повредит внутреннюю отделку подвального помещения. Ремонт мембраны в готовом помещении навязчив. Это также может быть дорогостоящим, если точное место компромисса найти нелегко.
    • Служебные проходы через стены подвала также обычны.Эти службы должны быть надлежащим образом закрыты, поэтому специалистам может потребоваться вернуться на объект для обновления служб после того, как будет построена оболочка.
    • Строительные работы необходимо контролировать. При обнаружении повреждения мембраны специалисты произведут ремонт с сохранением монтажа и гарантии на изделие.

    Многие вещи могут пойти не так с гидроизоляцией — от этапа проектирования до строительства и окончательной отделки. Устранение отказов после переоборудования может быть дорогостоящим.

    Общие проблемы включают:

    • подрядчики устанавливают мембраны неправильно.
    • штукатурки наносят поверх существующих отделок, которые не приклеены к основанию.
    • крепления, нанесенные через водостойкую штукатурку.

    Гарантии для подвалов

    Гарантия на продукт и гарантия на установку важны, и специалист обеспечит их предоставление в соответствии с правильными стандартами и без компромиссов. Хотя это и не является нормативным требованием, во многих случаях это необходимо для структурного гарантийного страхования.Это требуется для всех новых свойств сборки и преобразования свойств в новые единицы.

    Для получения гарантии на конструкцию подвал должен быть правильно гидроизолирован, а также соответствовать строительным нормам для всех других работ.

    Освещение в

    Искусственное освещение подходит для хранилищ, но если вы планируете проводить там много времени, лучше всего использовать естественный свет. Солнечные туннели / солнечные трубы — простой и довольно доступный способ получить свет.Однако там, где позволяет конструкция, используйте осветительный колодец или затонувший двор, который находится за задней частью дома.

    Конечно, подвал не обязательно должен быть под землей. Там, где потолок находится выше уровня земли, вы можете добавить ряд окон в потолке, чтобы естественный свет проникал из верхней части комнаты.

    Если вы строите на наклонной площадке, вы эффективно создаете полуподвал со светом, идущим спереди или сзади, а также, возможно, с боков. Любое место, куда не попадает естественный свет, можно использовать в качестве подсобных помещений, например, домашнего кинотеатра, помещения для растений или даже ванной комнаты.

    ,

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о