Дверь обшить вагонкой своими руками: Как обшить дверь вагонкой своими руками

Содержание

металлическую и входную, а также фото, плюсы и минусы, инструкции и советы по облицовке своими руками

Дверь, облицованная деревянной вагонкой, смотрится очень оригинально и гармонично, особенно входная. При этом необязательно красить отделку лаком с красителем, даже светлые двери изысканны и необычны. Но воспользоваться этой методикой не всегда возможно, поскольку есть ограничения, связанные со способом крепления и открывания двери.

Все тонкости и нюансы по обшивке двери своими руками рассмотрим в данной статье.

Особенности использования материала

Вариантов обшивки входных или межкомнатных дверей вагонкой много. В зависимости от расположения полотна и контакта с улицей, парадной или комнатами, нужно подготовить деревянные панели. Чтобы не возникало искривлений полос или вздутия уже установленной на двери облицовки, вагонку необходимо выдержать несколько дней в помещении. Микроклимат должен совпадать с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться древесина.

Волокна материала успеют вобрать в себя излишки влаги или, наоборот, – подсохнуть. Тогда у дверного полотна, отделанного планками, искривления геометрии или рассыхания с появлением щелей не будет.

Нужно покупать только высушенные пиломатериалы. Если доски сырые или недосушенные, то со временем они будут приобретать нужную структуру уже в цельной конструкции, что вызовет появление щелей, зазоров между отдельными элементами.

Перед отделкой и составлением конструкции облицовки двери нужно покрыть каждую полоску материала средствами для защиты от вредных микроорганизмов и огня. Большинство составов придают древесине некоторый оттенок, что необходимо учитывать. Лучше всего сделать небольшую пробу на конце одной из планок, чтобы увидеть, как после нанесения средства будет выглядеть дерево.

Внимание

Вагонка — универсальный материал, используется для отделки конструкции двери из металла, дерева или пластика. Хотя работы с металлическими и пластиковыми поверхностями немного сложнее, чем с деревянными, обшивка выполняется без лишних сложностей.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет.

По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

  • Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
  • Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
  • Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
  • Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
  • Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

  • Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
  • Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
  • Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото

Вагонка — настолько податливый материал, что её можно монтировать на любую поверхность. Таким способом обшиваются двери с любого материала:

  • металла;
  • дерева;
  • пластика.

Рассмотрим детально:

  1. Чаще всего пластиковые полотна уже обладают необходимыми декоративными качествами и достаточным уровнем шумо- и теплоизоляции, что их просто нерационально отделывать дополнительно (что и как можно утеплить вагонкой?).
  2. Деревянные полотна поддаются облицовке панелями легче всего за счёт «мягкости» древесины по сравнению с металлическими изделиями.
  3. Металлические конструкции обшить сложнее, а сам процесс отнимает намного больше времени. Лучше всего делать такую облицовку на снятых с петель полотнах. Прикрепить панели на стальной каркас очень сложно, поэтому рекомендуют фурнитуру снимать.

Совет

Если знаний и навыков нет, то лучше не рисковать и заручиться помощью мастеров, поскольку испорченное полотно сложнее привести в порядок.

Металлическая

Все работы делятся на три основных этапа:

  1. Конструирование каркаса.
  2. Прикрепление его к металлическому полотну (как правильно крепить вагонку?)
  3. Монтаж вагонки.

Для работы потребуются инструменты и материалы:

  • вагонка;
  • рейки или бруски из дерева;
  • рулетка и карандаш, который может рисовать по поверхности древесины;
  • пила или электролобзик;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • молоток;
  • несколько десятков саморезов.

Создание каркаса:

  1. Рулеткой делаются замеры параметров дверного полотна.
  2. Рейки или бруски по периметру и в несколько внутренних рядов по горизонтали отмеряются и обрезаются.
  3. На полотне выкладывается основа под панели с нанесением разметки на поверхность двери.
  4. Дрелью просверливаются отверстия, в которые будут вкручиваться длинные саморезы. Сверло необходимо подбирать такого же диаметра, как у саморезов, чтобы не трескалась древесина, а они легко входили.

Важно

На этом этапе можно дополнительно провести утепление двери. Для этого пенополистирольные плиты или поролон располагается между рейками каркаса под облицовкой. Каркас крепится к дверному полотну саморезами. Утеплитель для удобства лучше зафиксировать на дверном полотне.

Крепится вагонка по простой технологии: каждый последующий лист укладывается гребнем в паз предыдущего. Могут использоваться клеймеры, гвозди или саморезы для фиксации полотен.

Обойтись без каркаса можно, но это потребует наличия специальных приспособлений.


Входная

Если входная дверь из металла, то обшивать её необходимо по приведённому выше принципу. С деревянными полотнами несколько проще. Потребуются такие материалы, инструменты и приспособления:

  • вагонка;
  • рулетка от 3 м;
  • простой карандаш или строительный маркер по дереву;
  • рубанок;
  • пила, ножовка или электролобзик;
  • шуруповёрт или дрель;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • саморезы или специальные гвозди для крепления вагонки;
  • наждачная бумага;
  • лакокрасочное покрытие и кисти;
  • козлы или другая поверхность для удобной работы с дверным полотном.
  1. Чтобы панели прикрепить к двери, необходимо сначала соорудить специальный каркас. Замер конструкции выполняется очень точно, рулеткой. Все планки, которые будут входить в несущий каркас, нужно замерить в соответствии со снятыми размерами, поставить засечки и отрезать.

    Внимание

    Чтобы материал был более прочным и лучше состыковался, его нужно на торцах зачищать наждачной бумагой.

  2. После закрепления саморезами каркаса производится монтаж вагонки. Начинается он с одного из краёв, а для точности расположения выставляется по вертикали или горизонтали по уровню. От этого зависит весь последующий порядок монтажа, поэтому пренебрегать выставлением первой дощечки по уровню не стоит.
  3. Фиксация панелей выполняется саморезами или специальными гвоздями с очень маленькими шляпками. Необходимо добиться, чтобы металлический крепёж не выступал над поверхностью полотна вагонки. Прозрачный лак или состав с колером создаст дополнительное прочное покрытие для защиты от неблагоприятного внешнего влияния. Это позволит древесине долго сохранять свои качества и характеристики.
  4. Фурнитура закрепляется только после полного высыхания лакокрасочного покрытия двери, как и производится установка её на петли.

Мастера рекомендуют пользоваться для фиксации полотен вагонки специальными «финишными» гвоздями с очень маленьким размером шляпки. Это сделает облицовку с незаметными точками крепления.

Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Но у материала есть недостатки. Со временем материал желтеет, темнеет и требует обновления. Как реставрировать вагонку — читайте на нашем сайте.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

  1. Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
  2. Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
  3. Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
  4. Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
  5. Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

Совет

Если нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

При выполнении всех работ требуется высокая точность всех замеров, поскольку исправить что-то уже после обрезания полотен невозможно.

Как самостоятельно отделать деревянные двери вагонкой?

Вагонка — это природный строительный материал, который часто используется для отделки интерьеров. Он представляет собой панель из тонких реек или дощечек толщиной до 20 миллиметров.

В качестве отделочного материала для отделки двери необходимо использовать исключительно очень сухую вагонку. Данное требование важно соблюсти для того, чтоб дверь в процессе эксплуатации не повело, и она не растрескалась. Непосредственно перед тем, как приступить к изготовлению двери из вагонки нужно всю вагонку поместить в теплое помещение, чтобы дерево адаптировалось к окружающей среде и температурному режиму. Также нужно учесть, чтоб правильно сделать дверь из вагонки своими руками данный материал нужно обработать специальными химическими составами, предотвращающими появление жучков, грибка, а также снижающими способность древесины к возгоранию.

otdelka dverei vagonkoi

Поэтапное изготовление дверей из вагонки собственноручно

Если вы не знаете, как обшить дверь вагонкой, то следующие инструкции вам в этом помогут.

На первом этапе для дверей из вагонки создается цельное облицовочное полотно. Для этого необходимо пилой нарезать две доски и с их торцевых сторон сделать специальные пазы. Данные элементы будут выступать в качестве вертикальных несущих конструктивных частей. Аналогичным образом изготавливаются три горизонтальные доски, которые будут с помощью гвоздей зафиксированы в вертикальных досках.

На следующем этапе вагонка нарезается по ширине всей двери. Данные элементы фиксируются гвоздями в вертикальных пазах дверей. Окончание сборки знаменуется вставкой третьей горизонтальной доски, что будет стягивать всю готовую конструкцию.

Далее, нужно заняться установкой всей необходимой фурнитуры. С помощью специальных монтажных шурупов прикручиваются петли, замки и дверные ручки. Чтоб снизить риск возможности перекоса двери в процессе ее эксплуатации рекомендуется применять три петли.

После этого дверь будет устанавливаться на дверную раму и обшиваться планками. Готовая дверь грунтуется специальной грунтовкой для дерева и покрывается защитным лаком.

Основные преимущества и недостатки дверей из вагонки

Ламели из дерева применяются для отделки полотна двери. Этот метод отделки отличается определенными преимуществами и недостатками:

  • Отличные показатели шумо- и теплоизоляции. Даже при использовании деревянных ламелей для облицовки старой двери можно добиться существенного снижения уровня, проникающего в жилье шума и холода;
  • Неплохие показатели прочности. Безусловно, сложно сравнивать дерево и сталь по этому параметру, но дверь из качественной вагонки при соблюдении технологии склеивания хорошо противостоит несанкционированному проникновению;
  • Низкие показатели стойкости к воздействию влаги. При этом стоит учесть, что этот параметр можно хорошо улучшить за счет использования специальных обрабатывающих средств;
  • Устойчивость к появлению грибка прямо зависит от типа используемой древесины. К примеру, сосна почти не гниет из-за высокой концентрации натуральных смол. Для иных видов дерева можно использовать специальные антисептические пропитки;
  • Огнеупорность конструкции также сильно зависит от конкретного типа древесины. Твердые породы дерева плохо горят, что повышает общую пожарную безопасность помещения. Если же для отделки двери используется вагонка из мягкого дерева, то ее рекомендуется обработать специальным составом;
  • За счет хорошей окрашиваемости дерева, дверь можно гармонично вписать в любой интерьер.

Некоторые рекомендации по обработке вагонки защитными средствами и по нанесению лакокрасочного покрытия

Многие люди, пытающиеся выяснить, как сделать дверь из вагонки, хотят отыскать советы по правильному нанесению лакокрасочного и защитного покрытия для дерева.  Для равномерного нанесения краски без просветов дерева ее рекомендуется наносить плавными движениями без сильного надавливания.

Специалисты советуют проводить работы по нанесению ЛКП сверху двери по направлению к ее низу, что поможет исключить неровный слой краски на вагонке.

Также нельзя забывать о том, что краска и лак наносится на дерево при температуре окружающей среды выше 15 градусов Цельсия. Данное требование в особенности касается дверей, устанавливаемых на входе в частный дом или дачу.

otdelka dverei vagonkoi

Существующие типы и положительные особенности дверной вагонки

Вагонка может быть выполнена из самых разных пород древесины иных материалов. Некоторые мастера для работы могут использовать пластиковую вагонку. Что же касается древесной вагонки, то она обладает следующим набором преимуществ:

  • Она является отличным облицовочным материалом для входных дверей;
  • Низкая стоимость дверей из вагонки;
  • Простота конструкции в монтаже;
  • Отличный внешний вид готовой двери;
  • Долговечность и неприхотливость материала;
  • Отличные эксплуатационные качества при предварительной обработке вагонки лаком.

Многие специалисты отмечают, что именно вагонка является лучшим материалом для отделки дверей. Она не только прекрасно вписывается в любой интерьер, но и может отлично дополнить вид здания с его фасадной части. Для самостоятельного изготовления вагонки необходимо отдавать предпочтение качественной породе древесины.

Видео изготовления вагонки своими руками

Установка дверей и изготовление дверной коробки

Доска или брус применяется для изготовления коробки двери. Перед непосредственной установкой коробки в дверной проем ее нужно повторно тщательно вымерять. Чтоб установить дверную коробку в поеме двери вырезаются специальные пазы, после чего устанавливается порог. С помощью молотка и дюбелей коробка фиксируется в дверном проеме.

На следующем этапе на дверную коробку вешаются петли, и на них уже устанавливается сама дверь.

Несмотря на то что сам процесс изготовления вагонки и отделки с ее помощью дверей нельзя назвать чрезвычайно сложным, все же подобные работы потребуют от мастера определенных профессиональных знаний и навыков.

Обшивка двери вагонкой своими руками: фото и видео отделки

Новое изделие редко нуждается в отделке. Как правило, двери, окна, предметы мебели и так далее, выбираются с учетом требований дизайна и личных предпочтений. Однако бывают и исключения, например: декоративная отделка данной модели не предусмотрена или не устраивает владельца.

Самостоятельная отделка двери

Изделия, длительно эксплуатирующиеся, но сохранившие функциональные качества, чаще нуждаются в переоформлении, чтобы вернуть им привлекательный вид. Не составляют исключения и двери.

Материал отделки – вагонка

Обшивка представляет собой неширокие ламели, изготовленные из разных пород дерева – как массива, так и клееного, или, что реже, из пластика. Последний вариант рекомендуется для отделки внутренних щитовых дверей, так как не обладает достаточной механической прочностью. Вагонка же сохраняет все превосходные свойства дерева, но гораздо доступнее по цене.

  • Древесина – для изготовления используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев. Сырье должно быть хорошо высушено – не более 12% влажности, и обработано антисептическими составами, повышающим стойкость ламелей к действию грибков. Так же, как и для других отделочных материалов из дерева, стоимость изделия зависит от породы и его сортности: ламели из дуба или бука стоят значительно больше, чем отделочные доски из сосны или ели. При выборе материала для внешних работ рекомендуется отдать предпочтение более плотной древесине. На фото – входная дверь, обшитая деревянными ламелями.
  • Монтаж – ламели выпускаются в довольно большом диапазоне размеров. Для облицовки дверей рекомендуется выбирать плашки минимальной ширины. Установка их крайне проста, так что вполне выполнима своими руками: ламели плотно стыкуются с помощью пазо-шипового крепления и образуют идеально ровную, красивую поверхность.

При этом доски можно уложить в любом порядке: вертикально, горизонтально, под любым углом, или даже составив рисунок, путем укладки вагонки в разных направлениях. Расход материала при этом более высокий, но эффект весьма оригинальный. На фото представлен образец с «рисунком» из ламелей.

Двери их вагонки: преимущества и недостатки

Деревянные ламели используются для покрытия полотна дверной конструкции. Такой способ популярен не только потому, что отличается доступной стоимостью, хотя это тоже является не последним фактором.

  • Тепло- и звукоизоляция – известно, что из всех отделочных материалов, дерево и изделия из него характеризуются самыми высокими показателями. Деревянная вагонка не является исключением. Обшивка ламелями как старой, так и новой двери существенно сказывается на уровне изоляции квартиры от шума и холода.
  • Прочность – конечно, уступает стальному листу, но изготовленная из твердых пород вагонка, например, из лиственницы, способна устоять перед действиями вандалов.
  • Влагостойкость – невелика. Показатель повышают путем обязательной обработки ламелей защитными средствами и покрытия лаком. Процедуру рекомендуют периодически повторять.
  • Стойкость к действию грибка – зависит от древесины. Сорта с высоким содержанием смолы нечувствительны к гниению, менее стойкие пропитываются антисептическими составами.
  • Огнестойкость – показатель, тоже во многом зависящий от используемой древесины. Твердые породы горят неохотно и более пожаробезопасны. Мягкие рекомендуется обработать специальным средством.
  • Окрашивание – в большинстве своем материал довольно легко окрашивается, что позволяет «вписать» дверь практически в любой интерьер.

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Осуществить процесс своими руками совсем несложно. Перед началом работ необходимо материал адаптировать: вагонка, если речь идет об обшивке с внутренней стороны, должна находиться в помещении не менее суток, чтобы привыкнуть к микроклимату.

  1. Ламели обрабатываются антисептическими составами и вскрываются лаком. Как правило, процедуру обработки приходится осуществлять самостоятельно, так как вагонка в большинстве своем, поступает в продажу в «сыром» виде, то есть – в необработанном.
  2. Дверное полотно снимается с петель, поверхность очищается, удаляется вся фурнитура – замки, дверные петли, ручка.
  3. Ламели нарезаются по размерам в зависимости от выбранного метода укладки.
  4. Укладка начинается с левого края. Первая панель устанавливается точно по краю, положение проверяется уровнем. Крепление осуществляется финишными гвоздями, так как они наименее заметны.
  5. Все следующие ламели стыкуются в паз предыдущей и закрепляются таким же способом. Торцы зашкуриваются.
  6. Рекомендуется готовое изделие еще раз покрыть лаком, а после высыхания – установить на место фурнитуру.

На видео монтаж двери из вагонки своими руками представлен более подробно.

Как обшить металлическое полотно

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

    1. Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
    2. Поверхность полотна очищается.
    3. Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
    4. Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

Смотрите также:

Обшить дверь вагонкой своими руками

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

  • ножницы;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • молоток;
  • строительный степлер;
  • строительные и декоративные гвозди;
  • монтажный клей;
  • необходимая фурнитура;
  • утеплитель;
  • пассатижи;
  • отвёртка;
  • клещи;
  • выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

  • Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

  • Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

  • Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

  • Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

  • Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

  • Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

  • Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
  • Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
  • Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
  • Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

  1. Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
  2. Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
  3. Подготовить обивку.
  4. Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
  5. Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
  6. Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
  7. Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
  8. Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
  9. Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
  10. Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
  11. Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
  12. Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
  13. Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
  14. Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
  15. Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

  • Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
  • По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
  • Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
  • Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

  • Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
  • На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
  • Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
  • Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

  • По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
  • Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
  • Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
  • Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
  • Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Внутренняя и наружная отделка металлической входной двери своими руками вагонкой, ламинатом, деревом или ДВП

Входные двери – самые массивные. Обычно они изготавливаются из дерева или металла. Металлические конструкции считаются наиболее прочными, долговечными и надежными. Единственным недостатком металла является его внешний вид.

Исправить недостатки и декорировать стальные двери снаружи и изнутри можно своими руками. Давайте обсудим, как выбрать самый подходящий вариант для внутренней отделки железной двери, чем обработать внешнюю сторону металлической дверной конструкции и как правильно обшить входные двери.

Чем руководствоваться, выбирая вид отделки входной двери из металла?

Тем, кто решил самостоятельно заняться отделкой входной двери, нужно знать особенности и характеристики материалов, чтобы выбрать наиболее подходящий. Для успешного выполнения отделочных работ и создания качественной и долговечной отделки необходимо учитывать следующие моменты:

  • Расположение входной конструкции. Металлические двери устанавливаются как в квартирах многоквартирных домов, так и в частных жилых строениях. Обращенная на улицу наружная поверхность подвергается воздействию внешней среды. Если дверь установлена на входе в квартиру, то она находится под защитой.
  • Эстетическая функция. Часть двери, находящаяся снаружи частного дома, является элементом фасада здания. Выбирая способ отделки, оттенок и фактуру материала, надо ориентироваться на основной стиль оформления постройки. Подсказкой в работе над внутренней частью входной конструкции является оформление интерьера прихожей.
  • Необходимость дополнительной изоляции и утепления. Металлические двери не всегда обеспечивают требуемый уровень изоляции. Кроме того, металл хорошо проводит звук, поэтому при создании внешней и внутренней облицовки входной двери следует выбирать тип отделки, усиливающий его изоляционные характеристики.

Наружная декоративная отделка: материалы и порядок работы

Чтобы приступить к отделке наружной части стальной двери, нужно выбрать качественный материал, который надежно защитит металл от коррозии, украсит фасад дома и не утратит привлекательности при контакте с внешней средой. Среди наиболее популярных современных материалов для внешней отделки дверей из металла чаще всего используются:

  • Краска. При окрашивании своими руками рекомендуется выбирать составы, которые хорошо ложатся на металл, предотвращают коррозию и долго сохраняют внешнюю привлекательность.
  • Ламинат. Это экологически чистый, недорогой, износоустойчивый материал с хорошими изоляционными свойствами. За ним несложно ухаживать, он способен сохранять презентабельный вид на протяжении длительного времени.
  • Панели МДФ. Материал отличается универсальностью, его можно использовать для обшивки внешней и внутренней поверхности двери. Панели обладают утепляющими свойствами и не подвержены воздействию солнечных лучей. Цветовая гамма панелей МДФ позволяет воплотить любые дизайнерские решения.
  • Пластиковые панели. Преимущество пластика состоит в том, что он совершенно не боится влаги. Однако по эстетическим характеристикам он уступает другим видам отделки. Пластиковые накладки быстро царапаются, но и стоят недорого, поэтому при необходимости их можно быстро заменить.

Придать двери стильный и завершенный вид можно при помощи оригинальных деталей, которые крепятся после основной облицовки. Для наружного оформления часто применяются декоративные решетки, кованые элементы, витражи.

Выбрав подходящий материал, нужно тщательно подготовить поверхность двери к обработке. На этом этапе нужно выполнить следующие действия:

  • демонтировать дверь, если она уже установлена;
  • уложить ее на четыре опоры;
  • снять замки, петли, убрать прочую фурнитуру и декоративные детали;
  • зачистить поверхность;
  • произвести замеры и подготовить материал для обшивки.

Покрытие краской или лаком

При окрашивании металла можно использовать несколько видов красок. Важно, чтобы после нанесения краска хорошо держалась на двери на протяжении длительного времени. Опытные мастера рекомендуют выбирать одну из следующих разновидностей красящих составов:

  • алкидная эмаль;
  • нитроэмаль;
  • акриловая краска;
  • автомобильные краски;
  • молотковая краска.

Чтобы выкрасить металлическую дверь, нужно наносить краску пульверизатором, щеточкой или валиком в направлении сверху вниз. При окраске необходимо соблюдать следующие правила:

  • слой краски должен быть ровным, чтобы после высыхания не появлялись более светлые пятна;
  • каждый новый слой наносится с перерывом в 30 минут;
  • потеки шлифуются при помощи наждачной бумаги после высыхания краски;
  • покраску следует производить на улице в сухую и теплую погоду;
  • для полного высыхания окрашенной поверхности требуется около 6 часов.

Отделка ламинатом

Ламинат имеет многослойную структуру. Его основой служит ДВП, которая покрыта водостойкой полимерной пленкой. Наибольшей популярностью пользуется ламинат, имитирующий рисунок натурального дерева. Эти панели имеют ряд преимуществ:

  • экологичность;
  • длительный период службы;
  • устойчивость к механическим повреждениям и воздействию солнечных лучей;
  • обеспечение дополнительной тепло- и звукоизоляции.

Ламинат крепится к дверному полотну на обрешетку из деревянных реек. Сначала рейки крепятся по периметру двери на жидкие гвозди или саморезы. Затем в центре укладываются еще 2 поперечные рейки. Они должны разделить дверь на 3 равных блока.

Пластины монтируются на каркас также при помощи саморезов или жидких гвоздей. При использовании саморезов их шляпки нужно немного утопить в ламинат, обработать углубления шпаклевкой и закрасить в цвет покрытия.

Панели из дерева (вагонка) и МДФ

Отделка металлических дверей вагонкой – это хорошо зарекомендовавший себя способ защиты и улучшения входной конструкции. Прежде, чем обшивать двери деревянными панелями, их нужно обработать специальным антисептическим раствором. Такая подготовка сделает материал более долговечным.

Деревянные планки можно покрасить в нужный оттенок, покрыть лаком или нанести на них любые узоры. Очистка вагонки производится только сухим способом. Цена материала зависит от породы дерева, из которой он изготовлен.

При обшивке наружной стороны двери вагонку прикручивают саморезами к листу фанеры, чтобы получилась цельная панель. Затем этот лист прикрепляется к металлической поверхности также на саморезы. Предварительно в нужных местах металл вместе с накладкой нужно просверлить, чтобы метизы вошли в толстый материал или использовать саморезы со сверлом.

В сравнении с вагонкой МДФ является более бюджетным решением. МДФ-плиты обладают утепляющими свойствами, они устойчивы к деформации при изменении температуры и легко очищаются влажным способом. Цветовая гамма МДФ очень разнообразна, что позволяет подобрать наиболее подходящие оттенки в соответствии с дизайном фасада здания.

Монтаж накладок из МДФ считается самым простым. Панели фиксируются на полотне входной двери при помощи специального клеевого состава. Для создания более прочного крепления используются саморезы. Необходимость предварительного сверления отверстий под них мы обсудили выше.

МДФ-накладки на металлическую дверь

Пластиковые накладки

Один из самых популярных отделочных материалов – накладки из композитного пластика. Они не подвержены гниению, воздействию влаги, не утрачивают своих свойств при колебаниях температуры. Стоимость накладок невысока, но приобрести их бывает непросто из-за отсутствия на строительном рынке. По прочности они уступают другим материалам. Напомню, пластик легко повредить любым острым предметом.

Данный вид обшивки прочно фиксируется на специальный клей. Поверхность двери предварительно должна быть очищена. Всю фурнитуру и декоративные элементы убирают, а после приклеивания панелей устанавливают обратно.

Внутренняя отделка металлической входной двери

Внутренняя поверхность металлической двери требует более детальной проработки, так как важно сделать ее частью жилого пространства. Входная дверь должна идеально вписываться в интерьер и украшать его. Не менее значимой является и прочность отделочных материалов. Отделка внутренней части стальной двери хоть и не подвергается агрессивному влиянию ветра, солнца и осадков, но часто повреждается по вине домашних питомцев и детей.

ДВП, ДСП, ПВХ-панели

Если финансовые возможности не позволяют воспользоваться более дорогими материалами, можно обшить дверь панелями из ДСП, ПВХ или ДВП. Они имеют длительный срок службы (от 10 до 20 лет), отличаются прочностью и стоят недорого.

ДСП не рекомендуется использовать в помещениях с высоким уровнем влажности. Более влагостойкими являются ПВХ-панели. Эти материалы могут деформироваться под воздействием бытовой химии, которую часто применяют для очищения мебели и других поверхностей в доме. Наибольшей устойчивостью к механическим повреждениям обладают панели из ДВП. ПВХ-обшивка часто не выдерживает ударов, поэтому ее легко повредить.

Все виды панелей крепятся к железной двери на обрешетку. Деревянные рейки наклеиваются по периметру металлического листа и прикручиваются саморезами. На подготовленный каркас приклеиваются панели. Этот способ позволяет надежно закрепить материал.

Искусственная кожа

Для внутренней обивки входной двери часто выбирают искусственную кожу. Это очень долговечный и эластичный материал. В процессе работы кожа не рвется и хорошо растягивается. Кожзаменитель может имитировать разные виды натурального материала благодаря многообразию фактур.

При отделке искусственной кожей на металл сначала наносится клей, на который накладывается утеплитель. Далее нужно соблюдать следующий порядок работы:

  1. искусственную кожу вырезают по замерам, прибавляя по ширине около 12 см;
  2. приклеивать материал начинают с верхнего края;
  3. постепенно разглаживая его к низу, фиксируют кожу около петель, ручки и замков;
  4. затем клей наносят по периметру основания;
  5. лишние части отрезают, фурнитуру возвращают на место.

Отделка дверных откосов

Откосы из МДФ

Когда отделка входной двери заканчивается, конструкцию устанавливают в дверной проем. Однако чтобы полностью завершить работу, нужно выполнить отделку дверных откосов. Для этих целей чаще всего применяются следующие материалы:

  • Штукатурка. Это доступный вариант отделки откосов, с которым справится даже начинающий мастер. Штукатурка держится очень долго и надежно сохраняет внешний вид откосов.
  • Гипсокартон. Материал можно закрепить на откосах при помощи строительной смеси или монтировать на обрешетку. После установки гипсокартон необходимо обработать шпатлевкой.
  • МДФ-панели, вагонка, ДСП. При отделке данным способом на откосы сначала крепится обрешетка. Затем на нее монтируются любые выбранные материалы.

Поделитесь с друьями!

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Натуральные материалы подходят не только для внутренней отделки стен и фасадов домов. Завершить образ идеального здания можно, выполнив отделку входной двери деревом. В результате можно рассчитывать на презентабельный внешний вид, дополнительную звуко, шумо и теплоизоляцию и возможность реализовать свои идеи в ремонте. Как обить железную дверь снаружи вагонкой? Детально разберем этот вопрос, ведь несложный алгоритм работ доступен каждому, даже без должного опыта.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утеплениеПодготовка материала и дверного полотна

Когда речь идет о наружной стороне входной металлической двери, можно брать вагонку любого класса, ориентируясь в выборе на финишную отделку. Если речь идет о плотных красках, сучки и сколы не будут проблемой, но при покрытии прозрачным лаком, лучше отдать предпочтение идеально ровным планкам без дефектов. Профиль должен быть не широким, идеально подойдут евровагонка, штиль или софтлайн.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Учитывая сложности погодных условий, перепады температур и влажности, древесина должна пройти предварительную подготовку. Для вагонки это обязательная обработка антисептиками и антипиреновыми растворами. Лакокрасочное покрытие также лучше нанести заранее, чтобы избежать пропусков на местах стыка ламелей. К отделочным работам приступают после полного высыхания вагонки.

Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Подготовка полотна, перед тем как обить железную дверь снаружи вагонкой, сводится к следующему:

  • Все съемные части двери (ручка, петли, замки, глазок) демонтируются.
  • Если внутренняя сторона двери съемная, ее также желательно снять.
  • Дверь укладывается на горизонтальную поверхность и зачищается металлической щеткой. Это позволит избавить полотно от остатков старого покрытия.
  • Полотно обеззараживается спиртовым раствором и покрывается краской (не водоэмульсионной). Это позволит уберечь дверь от коррозии и надолго сохранить внешнюю отделку вагонкой.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Как обить железную дверь снаружи вагонкой

Если в дальнейшем планируется обшивка вагонкой и внутренней стороны, в первую очередь делают обрешетку под нее. Если предполагается только наружная отделка, этот этап можно пропустить.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

 

Обшивка железной двери снаружи вагонкой позволяет разместить ламели не только вертикально или горизонтально, но и проявить фантазию.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Всю работу по внешней отделке проводим в следующем порядке:

  • С планки, которая будет первой от края, срезаем шип или паз, расположенный с внешней стороны.
  • Отступая от края 2-3 см, прикладываем ламель и насверливаем отверстия по центру планки.
  • Прикручиваем вагонку саморезами к металлу, утапливая шляпку на несколько мм.
  • Дальше работа ведется, как и в стандартной отделке поверхности вагонкой, каждая ламель шипом вставляется в паз предыдущей и фиксируется саморезом точно так же, как первая.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление
  • Когда очередь доходит до последней ламели, тщательно вымеряем ее, обрезаем с внешней стороны, прикрепляем по системе шип-паз и присверливаем.
  • Для надежности добавляем еще один ряд фиксирующих саморезов по периметру.
  • Покрываем всю деревянную отделку двери финишным слоем лака или краски.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

При желании получить идеальную дверь без видимых мест крепления, монтаж может производиться скрытым способом на кляймеры.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Как утеплить металлическую дверь с вагонкой

Чаще всего вагонка крепится непосредственно на дверь. Таким способом можно получить небольшое утепление и шумоизоляцию, если этих свойств древесины недостаточно, есть возможность добавить дополнительные слои. В этом случае на внешнюю сторону двери насверливается деревянная обрешетка из брусьев с обязательным созданием нескольких ребер жесткости посередине. В ячейки обрешетки вкладывается минеральная вата или любой другой утеплитель и уже поверх него крепится вагонка. При реализации идеи дополнительного утепления, вагонку следует крепить на обрешетку, как и при отделке стен.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

Самый простой ответ на вопрос как обить железную дверь снаружи вагонкой  — на жидкие гвозди. Но такой способ нельзя назвать удачным, под воздействием влажности и перепадов температур, обшивка деформируется и отслоится от дверного полотна.Как обить железную дверь снаружи вагонкой - эстетика и дополнительное утепление

В том, как обить металлическую дверь снаружи вагонкой, нет ничего сложного. Правильный подбор рисунка, качественная древесина и финишное покрытие позволит такой обшивке служить долго и надежно.

 

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

  • ножницы;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • молоток;
  • строительный степлер;
  • строительные и декоративные гвозди;
  • монтажный клей;
  • необходимая фурнитура;
  • утеплитель;
  • пассатижи;
  • отвёртка;
  • клещи;
  • выбранный для отделки материал.

инструмент для обивки дверей

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

  • Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

ламинат

  • Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

панели ПВХ

  • Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

дерматин

  • Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

панели МДФ

  • Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

вагонка

  • Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

корабельная фанера

Подготовительные работы

  • Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
  • Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
  • Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
  • Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

обшивка двери дерматином

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

  1. Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
  2. Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
  3. Подготовить обивку.
  4. Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
  5. Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
  6. Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
  7. Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
  8. Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
  9. Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
  10. Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
  11. Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
  12. Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
  13. Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
    обивка дверей дерматином
  14. Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
  15. Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

  • Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
  • По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
  • Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
  • Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

схемы узоров обивки двери дерматином

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

простая металлическая дверь

Схема внутренней отделки металлической двери:

  • Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
  • На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
  • Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
  • Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

  • По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
  • Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
  • Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
  • Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
  • Устанавливают необходимую фурнитуру.

обивка дверей дерматином

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

схема обивки дверей вагонкой

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

  • Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
  • Поместить горизонтально.
  • Обрезать вагонку под нужный размер.
  • Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
  • Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
  • Зачистить торцы по окончании работы.
  • Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

обшивка двери вагонкой

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

  • использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
  • изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

обшивка двери вагонкой

12 советов по работе с вагонкой | Своими руками

Обшивка стен и потолка деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — товар не дефицитный, и ее использование не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и в любом случае, здесь есть свои тонкости и особенности. Некоторые из них разделяет Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если вы купите вагонку в упаковке в засушливое время года и убедитесь в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться.В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему форму, а не вам. Продольные плоскости погнуты, а вершина предательства — закручивание накладки винтом.

Хитрость 1 — Обнажение накладки

Моя первая хитрость. После распечатки вагонки складываю в стопки, укладываю планками-распорками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве распорок удобны наваленные планки ДВП.В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где ее планируется использовать. В дальнейшем геометрия созревшего материала никуда не улетучится.

Cunning 2 — Кривая подкладка

И все же изгиб накладки падает. При установке не слушается и почти не входит в стык. Иногда для монтажа необходимо приложить ударные силы, а это чревато повреждением хрупких боковых концов.

СОВЕТ Облицовку Curve проще установить в местах, где будут отходить куски — углах, оконных проемах, коротких простенках.

Если кривая очень длинная и ее нужно вогнать в канавку предыдущей, я использую простой инструмент. Колесная битера собирается из бруса 60 * 60 мм и деревянных перил от трапа. Как показала практика, работать с таким кяником одно удовольствие. Особенно это удобно для работы с потолком. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет раздавить бортик облицовки. Можно плескаться от души — в паз уместится даже самая строптивая резьба.


Читайте также: Как обшить балкон вагонкой


Уловка 3 — чтобы подкладка не коробилась

Проще и быстрее — скрепите подкладку гвоздями с небольшой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с переменной влажностью (ванны, санузлы, открытые веранды) закрепленная таким образом вагонка со временем начинает набухать или пересыхать. И никакие гвозди не удержат его.

Полностью сухая на ощупь подкладка в распакованном виде и сразу после установки может иметь усадку до 12%.К сожалению, чтобы исправить такие недочеты, придется переделывать работу.

На улице ситуация может быть еще более сложной: доска намокает и набухает настолько, что отрывается от ближайших соседей. На месте отсоединенный элемент больше не поднимается, поэтому необходимо будет обрезать (переместить, повторно прикрепить) его или другие стержни.

В сауне и парилке в отделке часто используют климерию: в помещениях с повышенной влажностью вокруг гвоздя и саморезов стремительно образуются ржавые нимбы и прожилки.Кроме того, можно обжечь выступающие металлические детали.

СОВЕТ: Перед использованием зажимов их следует протереть сухой тканью, чтобы удалить защитный жир и металлическую пыль. Иначе можно шлепнуть белоснежную заготовку извести, которую просто не сотрёт.

Хитрость 4 — чтоб не было фишек

Заложений и заусенцев вокруг ступиц ввинчиваемых винтов можно избежать, если просверлить отверстие диаметром 3/4 диаметра отбора пробы в точке крепления.В этом случае он будет затягиваться так, чтобы шляпка вдавливалась в основание дерева, не образуя дефектов.

При большом объеме работы эту операцию можно упростить — достаточно определить место крепления шилом. Втыкаем шило и круговыми движениями повторно взвешиваем место укола.

Хитрость 5 — саморез …

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку желательно прикрутить саморезами: прикрутите и никуда не денется.А чтобы саморезы не портили внешний вид, можно использовать саморезы желтого цвета длиной 41-45 мм. Закручены точно под кусок дерева, они практически незаметны.

Уловка b-шпилька в глине
Небольшая застежка для крепления зажима прибита близко к краю, поэтому велик риск попасть молотком по краю и оставить вмятину или скол. Для удобной фиксации зажима поможет небольшая 50-миллиметровая шпилька или пуансон с заостренным наконечником.

Cunning 7 — проставки под хомуты для крепления

В местах, где нужна идеальная плоскость поверхности или стык углов, я использую тонкие распорки под зажимы.Их удобно делать из кусков ДВП, оставшихся после высыхания вагонки. Он имеет слоистую структуру, и с помощью монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование зажимов подходит для облицовки из липы, осины и других благородных пород дерева. А вот вагонка из сосны, склонная к высыханию, легко выходит из строя с глиной. Когда зазор слишком велик, мягкий выступ зажима не может удержать подкладку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус нельзя плотно прибивать, из-за чего остаются зазоры. Кроме того, в угловых стыках плинтусы могут не сходиться из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стенах и потолке.

Двери с жалюзи также могут быть выполнены из вагонки. Так вы сможете сэкономить на дорогих фигурных элементах из лип, которые к тому же не везде есть в продаже.Аккуратно под углом убираем боковые прорези каретки рубанком — и у вас получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда будет плотно прилегать к стене — на любом углу по окружности бревна. Таких наличников нет в продаже, но из вагонки их легко сделать.

Stealth 8 — камуфляж декольте

Бывает, что на самом видном месте при соединении бороздки с позвоночником последний отламывается.Устранить косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить небольшую фишку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стене не хватило целого номера? Необходимо вырезать и подогнать нужный кусок. А может, ладно? Если шить в правильном направлении, то оставшаяся часть незащищенного участка будет закрыта другим элементом — например, наличником.

СОВЕТ: Всегда прошивайте вагонку от углов к центру, где есть дверные или оконные проемы.

Уловка 9 — маскировка рыхлости

Пробелы на стыках плоскостей стен и потолка легко покрываются элементами декора.

СОВЕТ: Если вы хотите вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, сделайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Stealth 10: Маскировка микросхемы от винта

Часто бывает, что саморез, накрученный на край вагонки, раскалывает древесину.Если трещина небольшая, то, слегка отпустив винт обратно, можно уменьшить дефект до состояния его незаметности. Если это не помогло, вбиваю небольшую гвоздику в конец нарезанной вагонки под углом в сторону трещины. Две половинки стянуты, делая трещину едва заметной.

А вот саморезы прикручены к самому краю вагонки — и ни одной рубленой доски. Не поленитесь просверлить отверстия под саморезы. Кстати, винты, закрученные в самых краях стыков двух плоскостей, закроют плинтус.


Читайте также: Обшиваем стены вагонкой с фантазией


Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если тонкая труба зацепится за препятствие, то можно догадаться, что стык двух соседних досок упал на трубу. Выпилите полукруг, чтобы обойти трубу, чтобы края каждой доски легче.

Но вариант обхода криволинейных препятствий. Толстый шпагат в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создает полную иллюзию прошитого через подкладку бревна.

Надеюсь, что мои уловки помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Токарева, Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Футеровка: категории и виды
    Что бывает на подкладке Подкладка — натуральная…
  • Как сшить балкон вагонкой Обшивка балкона своими руками …
  • Стеллажи раздвижные своими руками — фото, инструкция по сборке и чертежи Как сделать своими руками раздвижные …
  • Выбрать семя малины ПРАВО — мастер-класс (меристема, вол) Как выбрать саженцы малины Осень. Старт …
  • Полезные советы и идеи — выпуск из 20 Полезные народные советы для дома …
  • Сундук старика (фото) Сундук «Бабушка» своими руками ЗАНИМАЛИСЬ ДОЛГО…
  • Кровать со спальным местом наверху и шкаф-кладовая внизу Кровать кладовая своими руками Для экономии места …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Внутренняя отделка парилки своими руками — подробное фото | Своими руками

    Отделка и устройство парилки, встроенной в жилой дом из газобетона, имеет свои особенности. В статье автор делится своим опытом обшивки такой парилки.

    У себя на даче спроектировали парную на 2-3 человека с дровяной печью еще на стадии проектирования.

    Парная встроена в достаточно просторный совмещенный санузел, из которого два входа — в холл первого этажа и на просторную крытую террасу.Таким образом, после парка можно выйти на свежий воздух, пару минут остыть, а затем нырнуть в снег или в холодную купель.

    Гейобетонные стены парилки оштукатурены слоем цементной пароизоляционной и водостойкой штукатурки Knauf Unierputz. Пол устроен на железобетонной плите и выложен керамогранитом.


    Ссылка по теме: Полы в парилке своими руками


    Обрещетка и утепление

    Для установки каменки и последующего покрытия стен и потолка сауны перемычки из хвойного бруса 5-5 и 4-5 см. Предварительно пропитаны антисептиком для сауны.К стенам через подпорки толщиной 3 мм пришиты бруски для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от намокания на секции носителя и продлит срок его службы. Также оставлены зазоры при установке деревянных брусьев каркаса парилки у пола.

    Внутри ящиков пропали все коммуникации — электрические кабели в гофрированных трубах и водопроводные в теплоизоляции. Положение всех труб и проводов было зафиксировано и сфотографировано, чтобы предотвратить случайное повреждение во время установки обшивки.

    Для крепления деревянных блоков к стенам из газобетона использовались саморезы и дюбели нейлоновые НАТ № 6. Каркас потолка был собран в виде поперечной обрешетки с креплением на стальные уголки. Усиленное крепление стальной скрепляющей лентой. В надстройке установлена ​​коробка электропроводки и водопроводные трубы.

    В тех местах, где предполагалось крепить к стенам полков, в обрешетку ставили дополнительные бруски. Также брусками обшили все проемы — окно, дверь, технические люки и патрубок банной печи.При установке отступления основывались на том, что расстояние между деревянными конструкциями и стальной трубой должно быть не менее 50 см (лучше — больше). Фланец потолочный изготовлен по заказу

    .

    из полированной нержавеющей стали с изоляцией из минеральной ваты. Трубу над потолком обернули базальтовой ватой в световозвращающей изоляции (толщина 5 см) и построили для нее ящик из газобетонных блоков.

    После установки обрешетки перешли на укладку утеплителя из минеральной ваты без использования формальдегида.Поверх каркаса потолка сначала расстилали фольгу крафт-бумагу (фольгой вниз) в качестве пароизоляции, а по ней — слой утеплителя в 20 см. На стенах начали с утеплителя — пластины вставляли между прутьями тележки, а потом закрывали крафт-бумагой. Толщина утеплителя на стенах — 5 см. Планки скреплялись скобами листов пароизоляционной фольги с наружной стороны с нахлестом 10-15 см. Края соединены скотчем из алюминиевой фольги.

    Вагонка вагонка

    Сверху пароизоляции создается сдерживающий фактор — создается воздушный зазор для дополнительной теплоизоляции и предотвращения намокания футеровки при контакте с металлической поверхностью, на которой может образовываться конденсат.

    Обшивать вагонкой начали с потолка. Здесь мы использовали доски из ароматного африканского кедра приятного бархатисто-коричневого цвета. Его аромат, правда, довольно быстро улетучился, но цвет более насыщенный по сравнению со стенами — и этот контраст визуально увеличивает парную.

    Крепление облицовки оцинкованными хомутами и оцинкованными гвоздями. Эта технология позволяет при необходимости демонтировать футеровку без повреждений. Чтобы не повредить подкладку, в работе мы использовали импровизированный добойник из маленькой шпильки, а молоток выбрали попроще, чтобы к вечеру руки не отваливались от усталости.

    Технический люк в потолке парилки выполнен из утепленного деревянного ящика, обшитого кедровой обшивкой. Обшивка по периметру крышки люка окрашена финским антисептиком для саун, тонирована в цвет.

    На потолке установлен анемостат с деревянной вытяжкой под вытяжную вентиляцию для быстрого удаления влажного воздуха из парилки после окончания банных процедур.

    Текущая вентиляция парилки осуществляется через приточный вентиляционный зазор под банной печью и окном. Вентиляция должна обеспечивать воздухообмен от 3 до 8 объемов воздуха в парилке во время банного сеанса. Только при достаточном содержании кислорода в атмосфере парилка принесет посетителям пользу, а не во вред.

    Обшивка стен обшита осиной.

    Осина — одна из самых влагостойких пород с антисептическими свойствами. Вертикальное положение досок в начале работы проверялось с помощью лазерного уровня.

    Стена парилки за полками облицована более дешевыми короткими досками. Внешний вид парилки не ухудшился, стык не просматривается.

    При установке вагонки внизу оставьте зазор между доской и полом — это защитит вагонку от намокания и обеспечит ей свободный ход при температурном расширении.Все углы были обшиты внешними углами с помощью гвоздей-невидимок, которые подпирались будкой. В верхней части стен был сооружен плинтус потолка, так как мы не могли выдержать ровную линию зазора в обшивке вагонки.

    Не вся закупленная футеровка была должного качества, поэтому после окончания обшивки пришлось взять сверло с шлифовальным кругом и прошерстить мелкой наждачной бумагой (№120) изрядное количество стен.

    После очистки от пыли пылесосом, протирания влажной тряпкой и просушивания вагонки все стены и потолки обработали бесцветным специальным антисептиком Neomid для бань и саун.

    Для освещения парилки мы использовали термостойкие водонепроницаемые светильники Harvia. Под полку поставили один светильник — накрыли его рассеивающей решеткой из реек из абашского дерева. Вторую лампу установили у входа в парилку.

    Полки изготовлены из осинового фахверка, спинки — из полированной осиновой доски.

    Уже третий год в доме используем парилку. За это время ее внешний вид практически не изменился.Несмотря на преобладающие предубеждения против осины, обшивка и полки из нее за это время не потемнели. Парилка продолжает доставлять нам массу приятных моментов — и важную роль в этом играет качественная отделка.


    Читайте также: Утепление парилки в бане своими руками


    Отделка парилки своими руками — ход работ

    1. На небольшом удалении от стен установлен деревянный каркас для укладки утеплителя и устройства облицовки.
    2. Внутри каркаса проведены коммуникации.
    3. Корпус из пенобетона для стальной трубы банной печи.
    4. Утеплитель на стенах был помещен между стержнями каркаса.
    5. Края крафт-бумаги дополнительно скрепили липкой алюминиевой лентой.
    6. Поверх каркаса уложена пароизоляция потолка.
    7. По световозвращающей пароизоляции установлена ​​подушка.
    8. Стул использовался для распиловки.
    9. Торцы обшивки отполированы после распиловки.
    10. Установлены накладки на хомуты.
    11. Положение первой обшивки каждой стены проверялось лазерным уровнем.
    12. За полками стены были обшиты более дешевой короткой обшивкой.
    13. Поверхность футеровки после установки тщательно отполирована …
    14. … затем обработали антисептиком Неомид для бань и саун.
    15. Для освещения парилки установлены термостойкие светильники.
    16. По периметру технического люка в потолке парилки обрамлены наличниками.
    17. На потолке установлен анемостат вытяжной вентиляции.

    Ссылка по теме: Баня своими руками


    Декорирование парой рук — фото

    © Автор: Андрей Дачник, Санкт-Петербург www.Dom.Dacha-Dom.ru


    ОТДЕЛКА ПАРА (ПАРА) СВОИМИ РУКАМИ — ИДЕИ И СОВЕТЫ


    Скандинавский стиль своими руками

    Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИЧТНЫМ МЕТОДОМ УЛУЧШЕНИЯ.ПОЛНОСТЬЮ ЗДЕСЬ МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ, А КАРТА В ДУЭТ С ПАРКОМ ПОМОЖЕТ СНИМАТЬ УСТАЛОСТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ.

    1. Во время строительства пол был залит бетоном. Из металлического профиля монтировал каркас и облицовал его плиткой, имитируя укладку ламината (можно использовать вагонку).
    2. На стенах по периметру на саморезах закреплена перекладина из строганого бруса сечением 55 × 70 мм (фото / L Детали закреплены по уровню. Аналогично крепятся перекладины к потолку (фото 2).В получившемся каркасе смонтированы все коммуникации, в том числе вентиляция. Затем подготовила место для печки — прикрепила к каркасу листы GW / 1 * и облицовала их термостойкой плиткой.
    3. Заказал для своей парилки печь из талькомагнезита и керамического материала Цельсия (можно сложить обычную кирпичную конструкцию или купить уже готовую электроплиту). Печь привезли в разобранном виде и собрали по инструкции в заранее подготовленное место (фото 3-5), привели к ней дымоход.
    4. Черный пробковый агломерат утепляет стены и потолок. Материал фиксируется между планками (фото 6) саморезами с нажимными шайбами. Поверх утеплителя закрепил пароизоляцию из фольгированной крафт-бумаги (фото 7)

    Важно!

    Расстояние между поперечинами каркаса должно совпадать с шириной плиты утеплителя, так как этот материал нельзя продавить.

    1. Изготовил декоративные панели из модифицированной абаши и прикрепил их к каркасу и потолочным балкам.Остальные стены обшиты прямыми панелями темного цвета, а потолок из кедра (можно использовать вагонку) (фото 8)
    2. Полки двухъярусные в сборе. Для этого прикрутил опорные профили к стенам, установил на них каркас и закрепил доски (фото 9).
    3. Последний штрих — освещение. В нужных местах устанавливаем точечные светильники — парилка готова. Здоровой пары!

    Парная в скандинавском стиле

    © Автор: Иван Медведков. Автор фото

    * ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — универсальный материал, обладающий повышенной прочностью и огнестойкостью.** Абаш (африканский дуб) — обладает низкой теплопроводностью и устойчив к влаге. Его широко используют для изготовления отделочных панелей, профилей, вагонки и элементов мебели.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Купель у бани своими руками — чертежи и советы АРХИТЕКТОРА КАК СОЗДАТЬ ШРИФТ РУКАМИ Когда…
  • Обустройство ванны внутри себя — мои советы Советы по обустройству ванны Цвет …
  • Поднос для кофе своими руками — ФОТО КРАСИВЫЙ ПОДНОС ИЗ БЕРЕГОВОЙ ОТДЕЛКИ …
  • Холодильный стол для ноутбука своими руками Как сделать стол для ноутбука …
  • Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА УГЛА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ …
  • Теплоизоляция и гидроизоляция сауны (бани) СПА плит — фото и ход работ Как сделать монтажные пластины в…
  • Сундук старика (фото) Сундук «Бабушка» своими руками давно мечтал …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    КАК ОСМОТРЕТЬ ДОМ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ — ЧАСТЬ 2 | Своими руками

    В предыдущей статье мы рассмотрели дефекты голого деревянного ящика. Если через год-два дом будут обшивать снаружи, большую часть дефектов можно будет определить только изнутри. Если дом обшит с двух сторон, диагностировать его уже сложнее, так как все скрыто от глаз. В этом случае для осмотра стен, скорее всего, необходимо вскрыть отделку.Без этого при покупке дома обойтись сложно, так как под досками можно скрыть большинство дефектов.

    Кстати, в скине тоже могут быть ошибки. Так, например, доски (или панели сайдинга) можно размещать не по прямой линии, а под углом. Рядом с этим вы не заметите. Видно только издалека.

    При осмотре стен, обшитых вагонкой снаружи, часто можно увидеть вздутые «пузыри» — доски в этих местах даже не соприкасаются друг с другом.Причины этого дефекта разные. Они могут влиять как индивидуально, так и коллективно. Местное вздутие может быть связано с тем, что для обивки использовалась тонкая подкладка, предназначенная для внутренней отделки (12,5 мм), а носитель под накладкой набивался с большим шагом (более 80 см).

    Нередко окна вставляются в стену под углом. Такой дефект «вылезает» именно при отделке. Особенно это заметно при установке сайдинговых панелей. Выступ панелей в средней части и замковые соединения по краям четко выделяются на стене, и любое, даже небольшое отклонение окон от горизонтальной линии бросается в глаза.

    В моей практике был случай, когда приходилось демонтировать сайдинг со всей стены (благо он был коротким) и переставлять панели, но параллельно окну. В этом случае заказчики остались довольны, хотя, к сожалению, такой способ «лечения» очень трудоемок и не всегда возможен.

    Диагностика крыши. Осмотрим крышу. От него зависит не только внешний вид конструкции, но и комфорт в жилище и долговечность дома в целом.Мы будем осматривать снаружи и начнем с внешнего осмотра. На этом этапе мы можем посмотреть, насколько хорошо сочетается крыша с срубом, оценить цветовую гамму, определить размеры элементов и их соотношение (для ломаной крыши), узнать, что и как крепятся фронтоны, оценить состояние земель и дренажной системы,

    После этого можно приступать к изучению геометрических параметров кровли: оценить параллельность и перпендикулярность фронтонов, прямолинейность конька, ровность коньков, качество монтажа дымохода,

    Следует отметить, что геометрические параметры — это не только внешний вид конструкции.Любое безобразие может сопровождать вполне конкретные конструктивные проблемы. Например, непараллельность плоскостей фронтонов приведет к серьезным затруднениям при установке жесткой кровли, а листы металлочерепицы вообще не удастся смонтировать.

    Для оценки вертикальности фронтона, не взбираясь на крышу, можно использовать шест или две сбитые рейки с отвесом (рисунок 6). Если фронтоны установлены не перпендикулярно плоскости перекрытия, увидеть на расстоянии и без замеров несложно.В этом случае жесткие кровельные листы на свесе крыши располагаются в виде ступенчатой ​​линии, которая получается при установке первого ряда кровельных листов вдоль наклонного фронтона.

    На рис. 6 показано образование ступеней с фронтоном, отклоненным наружу. Чтобы исключить такую ​​«отделку», необходимо «болгаркой» обрезать «выступающие углы листов». Но дело не только в испорченном внешнем виде конструкции. Если фронтоны не вертикальные, то на отделке двускатного карниза могут появиться разводы от водяных пятен с листов кровли.

    Осматривать удобнее, минуя конструкцию по периметру. В солнечный день можно определиться с качеством крепления профнастила. Темные полосы на продольных стыках (см. Рис. 6 узел А) указывают на небольшое количество крепежных элементов: гвоздей или шурупов. А это значит, что либо доски редко упаковывают, либо кровельщики лень забивают лишний гвоздь.

    Та же темная полоса тени, но теперь на границе горизонтальных стыков указывает на то, что доски обрешетки не уложены точно в одной плоскости и нижний ряд креплений находится далеко от края листа.Если теперь подняться по лестнице на крышу и ударить ладонью по профнастилам, можно определить качество и прочность крепления листов — они не должны хлопать.

    Осматривать Эндову лучше с лестницы. Ранней весной над воронкой водосточной трубы может подняться глыба льда, которая, как дамба, закрывает овраги долины. В результате на крыше может образоваться настоящий резервуар, из которого вода через стыки кровельных листов обязательно будет внутри ограждающей конструкции.В результате утеплитель намокает, что не только снижает тепловые характеристики кровли, но и создает благоприятные условия для развития грибков и последующего разрушения несущей конструкции.

    Причины такой ситуации могут быть разные. Самая частая причина проблемы — сливная труба. Если его сечение слишком маленькое (на 1 м2 кровля должна составлять не менее 1 см2 сечения трубы), водосток не обеспечит своевременный отвод воды с крыши.Еще одна причина — засорение ендовы или сливной трубы.

    Внимательно осматривая дом из точки Б {см. Рис.6), можно определить ровность скатов крыши, оценить прямолинейность ее нижнего края, определить характер расположения и стыковки элементов крыши. Например, может оказаться, что полоса мягкой кровли (рубероида) имеет значительные прогибы из-за редко расположенных дощатых досок (рис. 8). В будущем это обязательно вызовет разрыв кровельного ковра под воздействием снега, ветра и льда.Чаще всего это происходит в карнизах фронтонов, если они не обиты отделочными досками.

    На закрепление концов полос рубероида у карнизов тоже следует обратить внимание. Например, широко распространена схема крепления планок, когда вода утекает с крыши под лобовую доску (см. Рис. 8в), а затем смачивает горизонтальную плоскость отделки карниза, оставляя на ней некрасивые изъяны. Правильная схема заделки рубероида — с его загибом. Гнутая часть рубероида крепится к обрешетке при помощи прутка или рубероида.

    Из точки А (см. Рис. 6) можно оценить и отделать фронтоны. Например, распространенная схема набивки досок с «Елкой» {см. Рис.66) может и добавляет красоты, но не обеспечивает равномерного отвода дождевой воды с фронтона. Потоки дождевой воды сгруппированы по наклонному расположению настила, что может привести к протечкам. Лучше простая схема кожи с поперечным расположением досок.

    Также необходим осмотр кровельных карнизов.По нижней части точки А можно определить их ширину, параллельность сторон, узнать, выполняют ли они конструктивно важные функции вентиляции крыши. В частности, следует предусмотреть вентиляционные зазоры между подшивкой карниза и стеной.

    При осмотре дома зимой в карнизе крыши можно увидеть скопление сосулек. Это значит, что в отапливаемом доме плохо утеплена крыша.

    Дымоход необходимо также осматривать с земли. Если на крыше остались обломки кирпича, это признак разрушения кирпичной трубы.

    Загляните внутрь здания. Начнем с осмотра дверей, окон, полов и потолков, межэтажных лестниц, перегородок. После этого исследуем геометрические параметры: вертикальность установки окон, дверей и перегородок, горизонтальность пола и потолка, высоту потолков в углах, ровность и перпендикулярность отделки и т. Д.

    Обратите внимание на высоту порогов входной двери (если они выше 7 см — споткнетесь).Оцениваем состояние древесины коробки и дверных коробок (нет признаков гниения). Осмотрим саму дверь на предмет трещин, коробления, перекосов, а также выясним, свободно ли она открывается и закрывается, проверим работу замка, петель и защелок. От хорошего тамбура зависит сохранность тепла в доме и отсутствие сквозняков.

    При осмотре окон необходимо определить плотность контакта коробов со стенами. Щели и трещины здесь приводят к значительным потерям тепла.Чтобы уточнить качество монтажа оконных блоков, если снять наличники и осмотреть материал и качество уплотнителя. Сквозить можно и в местах соприкосновения стекла с четвертью листочков, если остекление неплотно прилегает к стеклам и на стыках с деревом нет герметика. Если на подоконниках есть разводы от протечек, вода может течь через верхнюю внешнюю планку наличника.

    Оконные и дверные блоки следует устанавливать вертикально и параллельно друг другу.Это можно примерно проверить, сравнив линию дверной коробки с линиями вертикальных элементов оконных блоков и визуально выявив отклонения положения сравниваемых объектов (рисунок 9). Исходным эталоном может служить подвесной отвес к потолку. Этот метод дает более точные результаты, так как отвес строго вертикальный.

    А теперь обратим внимание на потолок и выясним, нет ли там отеков каруселей и пятен пота.Небольшие поты могут образовываться из-за конденсации из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства. Причиной значительного развода может стать протечка кровли. Прогиб потолка может говорить о том, что сечения потолочных балок недостаточно.

    Давайте посмотрим на себя у ваших ног. Необходимо проверить горизонтальность пола во взаимно перпендикулярных направлениях, определить местные просадки, и тогда можно будет определить величину прогиба потолка.Необходимо измерить высоту комнат от пола до потолка по углам. Разница может образоваться не только по вине строителей, но и из-за неравномерной усадки каркаса.

    Широкие зазоры между половицами (более 5 мм), наблюдаемые летом (в августе), свидетельствуют о том, что сырые половицы укладывались зимой и после этого не перетягивались. При ходьбе по полу половицы не должны прогибаться, раскачиваться и скрипеть. Жесткость же пола можно проверить простым и доступным способом.Чашки или еще лучше стаканы, поставленные на стол вплотную друг к другу, при легком отскоке «исследователя» издают звон, по интенсивности которого можно выявить колебания пола в разных его зонах.

    Внутренние стены также могут подвергнуться плохому обращению. Дачный участок часто облицовывают вагонкой. Доски кладут вертикально и прибивают к обрешетке. Если при нажатии на кожу между креплениями доски гнутся, значит, шаг между элементами обрешетки слишком велик — более 80 см (рисунок 10).По этой же причине может появиться локальный отек («пузыри») кожи.

    Осмотр метрополитена, Если найдешь люк в подвале, ты сможешь увидеть, как там дела. Основным предметом нашего исследования является состояние элементов конструкции, которое зависит от условий в подполье (вентиляция, влажность и температура).

    Если после открытия люка чувствуется затхлый запах, значит, дерево гниет. Необходимо выяснить, есть ли на балках следы плесени, или это гнилые стружки и стружки, которые строители тогда не убирали.Подземелье для деревянных конструкций — не лучшее место: при плохой вентиляции и в условиях повышенной влажности создаются благоприятные условия для развития биоремедиаторов и в частности бурой гнили, способной вывести балки перекрытия в аварийное состояние.

    Основной способ контроля, и в данном случае — визуальный. По определенным характеристикам можно определить качество древесины и степень поражения ее гнилью. Итак, все грибки в начале развития вызывают изменение цвета древесины.Он окрашивается в светло-коричневый цвет, а затем темнеет — становится коричневым или темно-коричневым. На древесине появляются продольные и поперечные трещины, которые распадаются на призматические куски, легко крошатся и измельчаются в порошок. В то же время древесина резко снижает механические свойства. Такие балки нужно сразу менять.

    Для предотвращения гниения древесины сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.

    Для предотвращения гниения древесины сухие балки следует укладывать влажностью до 20% и поддерживать в таком состоянии во время эксплуатации, что возможно только при наличии эффективной вентиляции подполья.

    Если открыть люк, мы обнаружим каплю конденсата на обратной стороне крышки, поэтому на классных досках происходят нежелательные процессы. Еще хуже, если есть плесень или гниль в явном виде. Конденсат прямо указывает на то, что подполье плохо вентилируется. Определить степень вентиляции и застойные зоны можно с помощью пламени прикуривателя или дыма.А с помощью шила можно определить твердость древесины и косвенно — прочность конструкции.

    Следует осмотреть цоколь изнутри, то есть со стороны метро и выяснить, в каком состоянии находится бетон; изучить геометрические параметры (прямолинейность, наличие углублений и неровностей, провал кровати). Обязательно спросите о состоянии деревянной обвязки, особенно в местах ее соприкосновения с балками и цоколем. Осмотр того же черного цвета (настил и черепные бруски) покажет, достаточно ли их сечения.В противном случае пол может упасть вместе с обогревателем на землю.

    Еще один объект осмотра — обивка. Если в самом основании цоколя мы видим валик из песка (рис. 11), то в этом месте силы штамповки в зимнее время поднимали фундамент, который весной после оттаивания снова «садился» на свое место. Этот тест проводится в середине весны.

    Для проверки состояния изоляции необходимо вынуть доску и проверить изоляцию на ощупь — влажность ли она, что также зависит от воздухообмена в подполье.Если из-за слабой вентиляции подполья в утеплителе скапливается влага, черный пол быстро сгниет.

    Перед тем как подняться на чердак, сначала осматриваем лестницу: где она расположена, каковы ее размеры, конструкция, особенности конструкции. Поднимаясь по нему, следует оценить его безопасность и удобство передвижения по нему, надежность ограждения. Балки лестницы не должны провисать, а ступени — скрипеть.

    Вверху алгоритм обследования пола и потолка остается неизменным.Наличие пота на полу и потолке свидетельствует о протечке кровли (где-то протекает). При наличии люков (дверей) в нишах ломаной кровли несложно проверить изоляцию стен чердака, состояние стропил, обрешетки, ветровлагоизоляцию, оценить стыковку рубероида. и его связь с ящиком.

    В лунную ночь можно увидеть, как кровельные листы подходят друг к другу в продольном направлении между собой и встраивается дымоход в местах стыков с крышей.При недостаточном количестве застежек здесь будут хорошо видны световые полосы. Если под кровельными листами нет рубероида, февральская метель сквозь эти щели отметит сугробы. Тогда снег растает, и вода проникнет внутрь жилища.

    Важно изнутри осмотреть узлы сопряжения стен дома с горизонтальной отделкой карнизов. Обязательно должны быть вентиляционные зазоры. Карниз не следует заполнять изнутри утеплителем.

    Чердак и чердак. На чердаке утеплитель укладывается, как правило, на планки потолка и придется перемещать по технологическому перекрытию. Одним из основных объектов обследования здесь является дымоход. Его значение с точки зрения пожарной безопасности сооружения сложно переоценить. Осматривать трубу по всей ее длине необходимо самым внимательным образом: посмотреть, как она оштукатурена; выяснить, есть ли на его поверхности следы копоти; нет трещин.

    В процессе эксплуатации печи из-за возможного осаждения, окрашивания раствора из швов под воздействием высоких температур могут возникать трещины, которые очень опасны с точки зрения возгорания. Необходимо осмотреть противопожарные прорези в местах прохождения трубы через перекрытия, чтобы выяснить, нет ли взаимных смещений прореза и деревянных элементов пола (пола, потолка).

    Автор до сих пор вспоминает один любопытный случай.Сосед построил дом, который простоял больше года и обветшал. После этого печь складывалась. Как-то ко мне прибежал напуганный хозяин (а это было зимой) и сообщает, что его уже месяц нет на даче, а когда он приехал навестить свой загородный дом, оказалось, что печь «провалилась» на 4,5 см на полу. Они начали понимать. К тому времени многие уже слышали о вертикальных перемещениях домов, установленных на неглубоком фундаменте. Почва под сооружением была пучинистой с высоким уровнем грунтовых вод.На межэтажном и мансардном этажах тоже происходило «отстой» топки. Когда мы перебрались на чердак, мы увидели разрыв трубы (рис. 12).

    Осмотр дома с улицы показал, что «поднимаясь» вверх, дом подобрал трубу для выдры с кровельными листами и порвал кладку. То есть испекла не «деревню», а дом «поднялся». Топить печь с разрушенным дымоходом нельзя. Место прорыва мы заложили, и к середине весны дом осел на свое место.И так он ежегодно «поднимается» и «падает». Выдру пришлось поднять. Практически эти колебания на проживание в доме не влияют. Поздней осенью хозяева уходят с дачи — дом стоит на месте, весной приходят — снова на своих местах.

    На явления, которые приводят к подобным проблемам, я хотел бы особо обратить внимание разработчиков. Широко известны сезонные вертикальные колебания дома. А как насчет печи, камина и дымохода? Если использовать радиаторы из легкого металла — проблем не будет.Их можно установить без фундамента прямо на полу дома. Ну а если хотите печь из кирпича? На мой взгляд, действовать без соответствующей подготовки невозможно. Построенный дом должен предварительно дать усадку за 1,5-2 года. Печь с самостоятельным фундаментом в этот период ставить не стоит, а забить на этот период металлические прутья в землю необходимо. По ним можно определить высоту подъема дома по силам продавливания (см. Рисунок 12, узел Б).

    Стержни нужно забить в землю на глубине промерзания с запасом (то есть примерно 2,5 м). Они должны быть забиты почти со всех углов. Они определяются сезонными колебаниями дома. Не зная амплитуды колебаний конструкции, невозможно определить, на какой высоте от крыши можно сделать выдру и правильно выставить толщину пропила на всех этажах.

    Особое внимание при осмотре конструкции следует уделить теплоизоляции стен чердака и его потолка.Проживание в деревне чаще всего носит сезонный характер. Мансарда используется только в летнее время года, когда на улице очень жарко. Поэтому утепление чердака требуется не столько для защиты жилища от холода, сколько от излишнего тепла. На малоизолированных чердаках летом будет невыносимо: жарко и душно.

    В качестве совета разработчиков хочу предложить очень простой способ защитить чердак от летней жары. В популярной строительной литературе появлялись сообщения об использовании эковаты (переработанной макулатуры) в качестве утеплителя.Учитывая специфику эксплуатации мансарды своей дачи (зимой там никто не живет), я решил проверить эту идею на практике. Только переработанная бумага не измельчала, а просто сжимала газеты в комки (получалось примерно по 8 см в диаметре), которые проталкивались между внешней и внутренней облицовкой стен и фронтонов (рис. 13). Внутренняя облицовка производилась параллельно с заполнением пространства газетными комьями. Такой утеплитель легко удерживается в полостях за счет разрыва раздробленных комков.

    Уже около 20 лет мы вполне комфортно себя чувствуем на чердаке. Если на улице + 35 ° С, то у нас + 24-25 ° С. Воздух сухой, утеплитель (стекловата или минеральная вата) не пахнет. Мышей там нет, так как летом на даче никто не живет, а бумага для них не так привлекательна, как пенопласт.

    При стоимости традиционных утеплителей около 100 рублей за 1 м 2 реальная экономия на утеплении мансарды может достигать 8000 рублей. И в то же время не ломайте голову над тем, что делать с «мусором», который ежедневно складывается в почтовые ящики.Но потолок для пожарной безопасности все же необходимо изолировать минеральной ватой.

    Для кровли (как и для подземной) вентиляция также играет решающую роль, и этот вопрос требует очень внимательного изучения. На чердаке под ломаной крышей с вентиляцией проще. Между крышей и утеплителем следует устраивать достаточно большие зазоры (см. Рисунок 12, узел Б), и острой проблемы с образованием конденсата нет. Нужно только следить, чтобы потоки воздуха беспрепятственно проходили по всему склону.Например, воздух может беспрепятственно проникать в подкровельное пространство через щели в местах стыка карниза карниза со стеной. Затем воздушный поток поднимается вверх и через конек (а также через вентиляционные окна фронтона) должен быть выброшен наружу. Для металлической кровли (профнастил, профнастил и металлочерепица) такой проблемы нет — там коньковые элементы не перекрывают потоки воздуха. Но если крыша из рубероида, то основной канал вентиляции здесь проходит через окна фронтона.

    Стоит отметить, что в последнее время стали строить дачи и с полным утеплением коньков. При таких расчетных схемах для эффективной вентиляции требуется специальный конструктивный зазор (или два — в зависимости от типа ветрозащиты). В крышах с одним зазором расстояние от крыши до утеплителя должно быть не менее 5 см. Этот канал должен обеспечивать беспрепятственный проход воздуха к гребню и беспрепятственный выброс через специальное устройство.

    При осмотре таких крыш следует убедиться в наличии вентилятора, измерить его мощность, а также проверить, есть ли беспрепятственный вход и выход для воздушного потока.Сделать это можно, проткнув нагреватель спицей или тонким электродом. Сопротивляясь движению такого зонда, нетрудно получить необходимую информацию.

    ***

    В своих исследованиях мы не касались инженерных систем: отопления, канализации, водоснабжения и др. В обычных коттеджах стационарное инженерное оборудование пока встречается редко. Однако при покупке дома может возникнуть необходимость в обследовании систем жизнеобеспечения. Для этого лучше привлечь специалистов.

    По материалам журнала Dome

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как отремонтировать кровельную крышу своими руками Ремонт кровли из рубероида Ас …
  • Как определить сколько весят живые свиньи свиньи
    Определите живую массу свиньи на…
  • Сбор и использование дождевой воды своими руками — советы архитектора КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОЖДЕВОЙ СБОР …
  • Как сделать асимметричную крышу своими руками Проектирование и монтаж асимметричной кровли …
  • Защита деревянных свесов кровли
    Что и как защитить свесы …
  • Как защитить дом от молнии или правильная ВОЕННАЯ ЗАЩИТА
    Как защитить дом от молнии Прямая …
  • Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора Какие пристройки к дому сделать…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1 | Своими руками

    Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются — есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие произведения максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически возведение заново.

    Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Поэтому когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через туалет.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или закидывать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

    В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, то при установке я повернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

    Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а — план новой бани; б — план старой бани.

    Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

    Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 — каркас; 2 — фундаментная колонна; 3 — откосы этажа.

    С помощью самодельной дрели с лопастями 0200 мм в земле проделали ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте около 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

    Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 — труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 — песок крупный; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

    Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

    Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

    Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как фреймворк будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной крышей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. ,

    Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.


    Также по теме: Строительство бани своими руками


    От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам нужно было построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.

    Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м 2 ) и просторной комнатой для гостей (19,5 м²). Вход в баню планировался через большие двустворчатые двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда — либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ — как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой — 6,0 × 9,7 м.

    Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.

    Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, к приближающемуся летнему периоду, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда окончательно станет ясно, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

    С наступлением весны, как только сошёл снег и просохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент возводили по той же технологии, что и для сруба: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятке бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

    Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и утепление потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке — фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

    Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 × 50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя уложили со стороны парилки между турниками каркаса и накрыли ими листы фольги, которые скрепили степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.

    Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парилки. Со стороны комнаты отдыха утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

    Окно для парилки купила особое — из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

    Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревном и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

    Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Тем более, что в парилке я не оставил вентилируемых зазоров между футеровкой облицовки и фольгой.

    Для укладки пола я использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

    Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда удобно будет сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

    Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки — с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.

    Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью выложил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

    Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, после чего выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины отделали декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.


    Ссылка по теме: Рубим сруб своими руками из оцилиндрованного бревна


    Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен уборной использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

    Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как мне не хотелось загромождать небольшую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

    Атмосфера в комнате отдыха была специально разработана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старых русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих лавок позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен — лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

    Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

    Чтобы осенью и зимой париться в перестроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временную веранду — что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

    Таким образом, за лето, не спеша, работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

    Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место — фото

    Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

    Столбы фундамента ровные.

    Начало сборки — черновой пол и нижние венцы каркаса.

    При сборке каркаса между бревнами сразу укладывалась льняная пакля. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

    Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

    Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

    С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.

    Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

    Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из ели.

    Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

    Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

    Облицовка бревенчатых стен в парилке выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перетяжка, фольга в качестве пароизоляции, известковая вагонка.

    Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

    Перед печью выложил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

    Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

    Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены обшили декоративными пластиковыми панелями.

    Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

    За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

    Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Домик над ямой для купания своими руками
    Изба над дырой Наш коттедж с …
  • Сауна терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …
  • Обустройство бани внутри себя — мои советы Советы по обустройству бани Цвет ..
  • Печь для бани с отражателем — чертеж Чертеж печь-нагреватель с отражателем…
  • Мини ванна своими руками — фото и чертежи Как построить мини ванну Хочу сказать …
  • Баня из кунги своими руками (фото) Как сделать ванну из кунги …
  • Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом — фото и схема мощения Паркет своими руками Не для …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Ванная> Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1

  • .

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о