Выкройка платья для начинающих пошаговая инструкция фото: Построение выкройки основы

Содержание

пошаговые инструкции для начинающих и фото прямого силуэта

Независимо от того, есть ли у вас дизайнерские наклонности, вы можете без труда создать именно тот образ для себя, который будет передавать вашу неповторимость. Большинству женщин это по плечу. Конечно же, можно приобрести красивое платье в дорогом бутике или же заказать уникальную модель опытному портному.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Есть и третий вариант: научиться шить своими руками. Овладеть этим навыком можно, тем более что можно найти огромное количество видео и инструкций на эту тематику для начинающих. Конечно же, выучить все эти тонкости будет непросто. Прежде всего, следует знать как сделать выкройки платьев для начинающих. Выкройки своими руками поначалу могут не получаться, главное – запастись терпением и приступить к работе.

Пошаговая инструкция по созданию выкроек

Сложного в работе нет ничего, главное в ней – это приложить усилия и проявить свои творческие способности. Для создания простых выкроек начинающим следует изучить последовательность действий:

выберите наиболее интересную модель платья, которое бы вам подходило;
сделайте набросок модели на бумаге;
снимите мерки;
создайте построение модели;
далее платье сшивают;
дополняют его декором и аксессуарами на свое усмотрение.

Простая выкройка платья для начинающих осуществляется с выбора модели, фото примеров можно отыскать в интернете и затем на него ориентироваться. После снятия нужных мерок выполняем эскиз. Перенос размеров лучше всего делать с применением миллиметровки, которая имеет требуемые деления. Сложных расчетов тут не потребуется, сложнее всего переносить размеры на материал.

Обязательно учитывайте следующее:

допуски для соединений непосредственно связаны с толщиной ткани;
линии следует наносить только наизнанку.
Ниже вы узнаете, как сшить платье своими руками для начинающих и делать выкройки для них.

Как выкроить легкое платье на лето

Как и в других случаях, работа здесь начинается с создания эскиза будущей модели. Сначала снимаем мерки, которых должно быть как мини четыре. Потом делаем отметки на миллиметровке.

Для выкройки летнего платья потребуются элементарные знания по математике, чтобы сделать требуемые расчеты на ту или иную глубину выточки на груди. Расчет выполняется с применением маленького куска ткани.

Чтобы определить глубину выточки, ткань прикладывается к грудной клетке, если прилегает плотно, то глубина подходит. Затем выполняем ее замер. А вот бедренный прорез зависит от того, насколько платье будет зауженным или нет. Когда все мерки готовы, сшивать платье будет проще простого. Главное – это соблюдать все размеры при составлении модели.

Как выкроить платье-футляр

Многие начинающие портнихи часто начинают с самостоятельного пошива платья фасона футляр. Выкройки для новичков могут даваться в этом случае тяжело, работа будет тяжелой. Главное – это создать нужную основу, если этого удастся добиться, то процесс будет организован грамотно, и платья будут хорошо сидеть по фигуре.

Как и в других случаях, все начинается со снятия мерок. Они помогут с точностью определить размер будущего платья. Это очень важно в том случае, если вы будете шить его по готовой выкройке из интернета или модного журнала.

Многим начинающим понравится то, что делать выкройку своими руками не потребуется, и вы сэкономите время и нервы. Но потребуется перенести мерки, которые вы сняли из журнала на чертеж, и сравнить свои мерки с представленными, потом внесите коррективы. Часто погрешности присутствуют в полуобхвате талии и бедер, поскольку европейские модели часто представляют зауженные размеры.

Переснятую такую выкройку в будущем можно будет использовать для изготовления сразу нескольких фасонов платьев, и вносить коррективы по необходимости. Однако помните, что если вы примените базовую выкройку, сделанную своими руками, то замеры должны быть произведены максимально точно. Мерку снимаются только тогда, когда человек стоит, чтобы не было погрешностей. Затем действия такие:

все мерки аккуратно переносят на миллиметровку, обязательно укажите обозначение каждой линии;
далее определите длину и глубину разреза горловины. С этой целью рекомендуется брать круглые матерчатые кусочки, которые прикладываются к грудной клетке;
нужно, чтобы центр окружности точно соответствовал ее верхней точке, а допуск, образованный в окружности, закалывается булавкой, который и является шириной выточки;
для определения ее глубины отрезок груди измеряют от точки окружности до центра.

Платье для девочек своими руками

Любая мама хочет, что ее дочка выглядела чудесно. И многие решают одевать их самостоятельно. Как же своими руками сшить платье для девочки?

Выкройку лучше всего создавать по определенному образцу, в качестве которого может быть использована любая кофточка и маечка. Далее делаем следующее:

берем майку (кофту) и прикладываем к ней обычный бумажный лист, обводим контур;
на готовом рисунке отмечаем длину платья, перед этим не забываем снимать мерки;
образец вырезаем и складываем в два раза. Первая половина будет применена как передняя полочка, а вторая как полочка спинки, они будут отличаться по глубине выреза и горловины. На передней части глубина должна быть больше, чем на спине. А вот вырезы спины и переда могут быть одинаковыми, если не предусмотрены рукава;
если планируются рукава, то нужно снять мерки в согнутом положении рук;
низ изделия должен быть немного закругленным.

Изготовление платья прямого силуэта своими руками

Платья прямого силуэта отлично подойдут тем девушкам, которые всегда хотят видеть безукоризненно. Их преимущество состоит в том, что к ним можно без труда подобрать любые украшения, которые превратят их из повседневных нарядов в вечерние.

Для начала делаем чертеж на бумаге, перед этим правильно снимаем мерки. Не должно присутствовать никаких погрешностей, чтобы платье не казалось стянутым. Пошаговая инструкция по его кройке такая:

сначала рисуем прямоугольную основу, ключевой составляющей которой выступает длина платья;
далее отмечаем пройму и вверх добавляем полтора сантиметра, соедините ее с центром передней части;
горловину углубляем как минимум на 4 сантиметра;
просчитайте разрезы на ткани;
при необходимости выполните раскройку рукавов.

Платье прямого кроя самостоятельно пошить не составляет труда, не пытайтесь начать оттачивать навыки со сложных моделей, выбирайте наиболее простые из них, лучше потом их дополнить какими-то интересными аксессуарами, нежели испортить платье в самом начале. Прямой крой — это очень просто и поможет подчеркнуть вам свой стиль.

Полезные советы от профессионалов

Чтобы ваши наряды в итоге получились качественными и имели прекрасный вид, то следует соблюдать такие технологии их шиться:

перед тем как начать раскрой ткань нужно продекатировать, иными словами, проутюжить сквозь влажный проутюжник. Далее ее складывают кромка к кромке пополам лицевой частью внутрь. Разложить ткань следует на ровном столе сгибом от себя;
на разложенной ткани раскладываем готовые детали выкройки и по контуру обводим или мелом, или же обмылком. На швы добавляем припуски, их следует наметывать параллельно срезам деталям платья. Проверьте, насколько все правильно и начинайте резать по линиям припусков;
сметаем вытачки, а также боковые и плечевые швы. Выполняем примерно. Вносим коррективы при необходимости и только потом начинайте все сшивать;
собирать изделие воедино нужно только после того, когда все аксессуары и мелкие детали уже заготовлены. Подготовьте воротник и карманы, их нужно проутюжить и обточить, манжеты для рукавов обработайте и приточите к рукавам, его головку соберите на сборку и приготовьте для вметывания в пройму;
чтобы заготовить спинку изделия, следует обработать кокетки, вытачки и складки, а затем все проутюжить. Не забывайте обязательно утюжить каждый шов, после его стачивания на швейной машинке. Это очень важно, соблюдая данное правило, вы в итоге получите качественное изделие;
сточите плечевые швы и проутюжьте их;
утюжим изделие после стачки боковых швов и обрабатываем срезы;
рукава и воротник нужно втачивают, а затем подшейте низ изделия.

Помните, что независимо от того, сложную ли вы выбрали модель, или же легкую, постарайтесь сделать все возможное, чтобы процесс пошива получился максимально простым и легким.

Усложнять процесс не нужно. Все можно сделать максимально быстро, если использовать готовые или базовые выкройки, или же те выкройки, где нужно вносить изменения в зависимости от фасона платья.

Возможно, все сразу не получится, но если вы отточите свои навыки шитья, то со временем научитесь шить одежду профессионально, и она всегда будет эксклюзивной. Начинайте с простого, чтобы не допускать всевозможных ошибок и не портить наряд.

Теперь мы узнали, как самостоятельно выкроить и пошить свое лучшее платье начинающим швеям. Когда будете начинать работу, не переживайте и не бойтесь, а главное – верьте в собственные силы.

Выкройки платьев

построить базовую выкройку платья по своим меркам

Выкройка представляет собой основу — это чертёж изделия, которое будет изготовлено по индивидуальным замерам на бумаге. На основе чертежа в дальнейшем моделируются разнообразные фасоны. Как выполнить выкройку начинающим, мы рассмотрим в этой статье более детально.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Выкройка — основа платья для начинающих: пошаговая инструкция

Построение выкройки, как основы, необходимо для новичков в процессе шитья. Независимо от уровня мастерства к этому процессу нужно отнестись ответственно. От грамотного построения выкройки будет зависеть качество будущей посадки изделия на фигуре. Красота и практичность в процессе носки также будет зависеть от этого процесса. Неправильно выполненная выкройка-основа может привести к необратимым дефектам на изделии.

Выкройка-основа платья — это некий инструмент, на основе которого становится возможны смоделировать любое платье. В нашей статье будет рассмотрена пошаговая инструкция о том как построить выкройку и как выполнить детали платья.

Выкройка основа платья: построение основы

В моделировании выделяют несколько способов построения выкроек. Практически все из них выполняются согласно итальянской технике по Мюллеру либо Злачевской. Каждая из них отличается некоторыми производными.

количества чертежей;
виды мерок;
способы снятия мерок;
величина прибавок;
распределение по участку чертежа;
приёмы и последовательность построения чертежа.

Независимо оттого какую методику вы выбрали, мастера, рекомендуют действовать не смешивая все методы в один. Оригинальный и правильный покрой будет зависеть точность выкройки и посадка готового платья.

Преимущества и недостатки готовых выкроек-основ

Стоит отметить, что пошаговое построение выкройки основы платья — это нужное занятие. Но с этой технологической цепочки нужно начинать сложный и длительный процесс. Хотя существуют различные журналы, из которых можно взять любой чертёж.

Но несмотря на это искушение, вам нужно один раз сделать собственную основу для того, чтобы в последующем реализовывать свои фантазии. Выкройка, выполненная своими руками, поможет построить на этой базе остальные чертежи. Один раз нарисовав чертёж, в дальнейшем вам не потребуется его выполнять заново.

В том случае, если вы всё же решитесь взять выкройки из журналов то стоит обратить внимание на то, что они рассчитаны на типовые фигуры и, как показывает практика, не каждому они подходят идеально, ведь каждая фигура неидеальная. Потрудившись один раз, вы будете иметь собственный силуэт, который пригодится не один раз. Поэтому, осознав всю важность этого этапа, стоит приступать к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Как построить выкройку: мерка для платья

Для того, чтобы изначально выполнить правильное изделие вам понадобится сделать правильные замеры. Для этого стоит выполнить все стандартные замеры.

Длина всего изделия (измеряется в зависимости от фасона платья).
Общая длина спины до талии.
Длина плеча.
Полуобхват по шее.
Полуобхват выше груди (необходимо снимать поверх груди).
Полуобхват по груди, талии и бёдрам.
Размер высоты проймы.

После того, как будут полностью сняты все мерки можно приступать к чертежу выкройки. Таким образом, имея под рукой ваши замеры, вы сможете выполнить чертёж верхушки платья. В платье, может также присутствовать рукав. Как и основу, выкройку рукав вполне достаточно выполнить один раз. После этого вы сможете кроить любые необходимые вам варианты рукава.

Пошаговое построение выкройки платья: формула

Как и любой другой чертёж выкройка имеет свою формулу, по которой можно выполнить расчёты необходимые для вычисления ширины спины, проймы и груди.

Ширина спины вычисляется при помощи формулы: к одной восьмой окружности груди приплюсовывается пять с половиной сантиметров.
Для выполнения расчёта ширины проймы нужно к одной восьмой окружности груди прибавить полтора сантиметров.
Для просчёта ширины груди потребуется к одной четвёртой окружности груди прибавить четыре сантиметра.

Любое прибавление рассчитано для всех типов размеров.

Существуют и другие разнообразные варианты расчёта ширины проймы, но не каждый уверен, что они соответствуют действительности. Поэтому если вы желаете получить на выходе идеальный силуэт платья рекомендуется выполнять его без применения дополнительных расчётов.

Построение выкройки основы платья

Прежде, чем приступить к построению платья нужно определиться какой базовый силуэт платья вы хотели бы получить. Бывают платья приталенные, обтягивающие и свободные по крою. Исходя, из этих показателей становится возможным определиться с прибавками на облегание. В том случае, если вы хотите получить облегающее платье, тогда вам стоит остановить свой выбор на эластичной ткани, которая будет хорошо тянуться. После этого необходимо следовать пошаговой инструкции выполнения выкройки-основы.

Необходимо начертить обыкновенный прямоугольник. Длина изделия — это высота. Полуобхват груди и облегание это будет ширина. Прямоугольник лучше всего обозначить стандартно — АВDC.
От первоначальной точки понадобиться промерять высоту проймы, которая идёт книзу. К ней понадобится приплюсовать прибавку, которая идёт на свободу облегания. Это место лучше всего отметить какой-то другой буквой, к примеру Г. От неё стоит провести прямую к другим сторонам и поставить там Г1.
От этой точки нужно сделать замеры ширины спинки. К этой мерке добавьте прибавку на облегание. От этого показателя понадобиться отмерить ширину проймы. Таким образом, перпендикуляры будут приравниваться до точек А и В.
Пройму обязательно нужно разделить два одинаковых отрезка. От неё нужно выполнить линию вниз до самого основания. Это будет линия боковая.
Каждую из этих полученных линий нужно разделить на четыре одинаковых отрезка, отмерив на них крестики.
От начальной точки А в правую сторону нужно промерять одну третью полуобхвата шеи и добавить к этому показателю полсантиметра. Получившуюся точку нужно поднять под прямым углом на два сантиметра.
При этом две точки будут плавно соединяться с получившейся линией, которая будет формировать спинку.
Проймы по спине, где отмечались крестики нужно отчертить книзу на один сантиметр. Если плечи прямые спланированы у платья, тогда нужно добавить ещё два сантиметра.
Горловин нужно выполнить от точки два через первую отметку и начертить равную прямой линию с учётом прибавки в половину сантиметра.
Нижний угол проймы должен быть напротив прямого угла с отметкой в два сантиметра. Там нужно поставить точку под номером два.
Через плечевую точку и две вспомогательные отметки, вторую вверху боковой линии нужно прорисовать пройму.
Теперь нужно плавно перейти наперёд платья. Для этого от первоначальной точки Г1 нужно прочертить прямую линию вверх по одной второй полуобхвата по груди с прибавкой в половину сантиметра. Там установите новую точку — Ш. В левую сторону сделайте одну линию и тем самым увеличьте проймы для того, чтобы все линии до точки Ш соединились.
От полученной новой точки Ш вам нужно отметить одну третью полуобхвата шеи с прибавкой в половину сантиметра. От этой точки нужно отмерить четыре сантиметра и прибавьте сантиметр, соединив с краем горловины.
После этого, рекомендуется вновь сделать мерку одной третьей полуобхват шеи и приплюсовать полтора сантиметра. При этом нужно будет соединить три метки плавной линией, чтобы получилась передняя горловина.
От первой точки, которая обозначена, как плечо нужно провести книзу прямую чтобы дойти до уровня груди. Таким образом, конечная точка сместить на один сантиметр — это будет сторона грудной вытачки.
Эту линию нужно разделить на две части от центра и под прямым углом. Разницу между полуобхватами груди и над грудью нужно провести на чертеже.
Той стороны, которой недостаёт в области грудной вытачки нужно провести у основания правой стороны через точку полуобхват груди.
Верхнюю часть левой вытачки стоит отметить, как пунктир и соединить с верхней отметкой деления на проймы по спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки стоит отмерить длину плеча — четыре сантиметра. Стоит опустить отметку ниже этого показателя и соединить её с верхом левой вытачки.
От точки плеча нужно опустить пунктир, который соединяется с самой нижней точкой деления проймы полочки. При этом нужно этот отрезок разделить на две половины и отмерять по одному сантиметру в местах деления.
Нижний угол проймы нужно отложить на два сантиметра. Очертить пройму нужно через две точки (нижняя точка деления и середина бока).

Второй этап пошагового построения выкройки основы платья состоит из завершающего момента — это чертёж спинки.

От первоначальной точки А нужно промерять длину спинки. Обозначить спинку лучше всего буквой Т. После чего, нарисовать горизонтальную прямую линию к сторонам В и С. При этом нужно будет установить метку Т1 — линия талии.
Нужно будет отмерить около двадцати сантиметров вниз от первоначальной точки Т и обозначить её буквой Л. После этого, очертить горизонтальную прямую до стороны точку и установить букву Л1 (линия бёдер).
Обязательно нужно сделать для платья вытачки. НУжно вычислить разницу между полуобхватом груди и талии. Разницу, которая была получена нужно закрыть в вытачках. Таким образом, нужно одну треть нарисовать в боковые вытачки. Та часть, которая осталась должна разделиться между спиной и передней частью. Кроме этого, нужно спинку всегда убрать на небольшую часть, чем полочку.
На том месте, где установлена боковая линия, которая пересекается с линией ТТ1. Нужно отмерять границы вытачек вправо и влево. Отмеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. В этом процессе понадобится закончить округливать бедра при помощи линий талии у её основания. Таким образом, у вас должна выйти линия бокового шва.
Спинку вновь нужно разделить на одинаковую ширину. Прочертить прямую линию книзу до уровня бёдер. На каждую линию талии понадобится отмерить вытачки. Кроме этого, от линии проймы до линии вытачки нужно отмерить до четырёх сантиметра. От линии бедра вам понадобится отступить кверху до двух сантиметров. Эти метки нужно соединить, нарисовав вытачку спины.
Перёд платья также закрепляется при помощи вытачки. Для её чертежа нужно от низа груди провести прямую к линии бедра. Отложить мерки вытачки нужно на уровне талии с каждой стороны. Как правило, к начерченной линии добавляется по шесть сантиметров. Все точки соединяются и получается вытачка.

А также можно будет сделать рукав. Построить чертёж рукава можно и по готовым эскизы чертежа, единственное, что потребуется изменить — это размеры. Вам нужно будет снять с себя мерки и добавить вместо стандартного значения. Таким образом, у вас получится начертить оригинал выкройки рукава. Базовый комплект поможет выполнить чертёж самостоятельно один раз и после, использовать для более сложных конструкций, к примеру, рукав-фонарь и многие другие.

Построение выкройки-основы платья | Готовые выкройки и уроки по построению на Выкройки-Легко.рф</h2> Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа? Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки.<img src='/800/600/https/sun9-7.userapi.com/c850520/v850520702/1190cd/PongEbrVs7M.jpg' /> Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур. Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут! Вот сюда выкройка-основа платья Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному — к моделированию и пошиву! Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья. Итак, наша цель — выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим. <h3>Построение сетки чертежа базовой выкройки платья</h3> Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья.<img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/759807/pub_5ad090022394dfd9feff78ae_5ad0ad032f578cabca0ee52d/scale_1200' /> Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии. От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1. От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии. Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1. Построение горловины спинки Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см).<img src='/800/600/https/sun1-98.userapi.com/SX5PtCpLvkBydx1PgN9z5GePUQf_OIrpU0-ysA/rZbhjH4rT20.jpg' /> Ставим точку А1. От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы. Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке. От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки. Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ — 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5. Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки! Построение плечевого среза спинки Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П.<img src='/800/600/https/angel-a-dress.ru/wp-content/uploads/ngg_featured/Karen_Milleni11-1024x760.png' /> (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см). Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1. На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток. От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча. Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).<img src='/800/600/https/img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/122/855/122855458_fhquHIAr0F4.jpg' /> (Например ПГ=1/4*48+7=19 см). Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3. От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см). Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки. Построение передней части От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см — для перегибистой).<img src='/800/600/https/sun1-29.userapi.com/c854224/v854224894/c0824/oWKoTYfClGo.jpg' /> (Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см). От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см). А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда. Построение горловины полочки От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.<img src='/800/600/https/zhurnal.rykodelniza.ru/wp-content/uploads/2016/09/CwQ0bwYPoMo.jpg' /> От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 — глубина горловины. От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки! Построение вытачки От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6. Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком.<img src='/800/600/https/img11.postila.ru/data/d5/5d/cf/ff/d55dcfff333b889c7ab921485e2a8112c0d76746fd534af7dd7a7dd17f2020fb.jpg' /> По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча. На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5. Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2. Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва: Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см). Затем определяем коэффициенты: F = 0,25*G (14х0,25=3,5см), L= 0,45*G (14х0,45=6,3см), S = 0,3*G (14х0,3=4,2см), Y = (ПБ +2 см.<img src='/800/600/https/tkanix.guru/wp-content/uploads/2019/11/Ris.-7.-Vykrojka-izdeliya-vechernego-dlya-polnyh-dam.jpg' /> –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ). (Пб-полуобхват бедер) Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны. Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4. Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией. От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5.<img src='/800/600/https/1.bp.blogspot.com/-I_0yMDxs2J4/XdBaTHmJ_2I/AAAAAAABJPg/9xkN27tPUPg_G9qZV4D9m0120ASsBB6BACLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg' /> Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией. Построение вытачек и оформление боковых швов Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх — 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8. В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки). Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11. От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки. А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8). И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья! Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели? Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать. Хорошего настроения и до скорых встреч! <h2>15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция</h2> Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом! Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу. Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю. <h3>Почему нужна базовая выкройка</h3> <ul> <li>Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.</li> <li>Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!</li> <li>Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.</li> <li>Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.</li> <li>Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.</li> </ul> Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами. <h3>Какую методику конструирования я буду использовать?</h3> В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод. На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек. Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое. Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах. <h3>Для построения базовой выкройки платья мне понадобились</h3> <ul> <li>Мерки для платья, которые я сняла здесь >>></li> <li>Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.</li> </ul> <h3>Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья</h3> Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья. Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как: <ul> <li>Пг — прибавка по груди — 3 см.</li> <li>Пт — прибавка по талии — 1 см.</li> <li>Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.</li> <li>Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.</li> <li>Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.</li> <li>Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.</li> <li>Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.</li> </ul> На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии. <h3>Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция</h3> Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок: <ul> <li>обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди</li> <li>полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2</li> </ul> <h4>Расчет сетки</h4> 01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н. Линия талии: Н Т — от точки Н вверх мерка Дю Линия основания шеи: Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс 02. Линия проймы (груди): Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.) 03. Линия бедер: Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб 04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому: Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.) Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3. 05. Ширина спинки Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а 06. Ширина проймы Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5 Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей: <table> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Вид изделия</td> <td colspan="9">Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>46</td> <td>48</td> <td>50</td> <td>52</td> <td>54</td> <td>56</td> <td>58</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Платье</td> <td>11</td> <td>11,6</td> <td>12,2</td> <td>12,8</td> <td>13,4</td> <td>14</td> <td>14,6</td> <td>15,2</td> <td>15,8</td> </tr> </tbody> </table> Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться. <h4>Расчет спинки</h4> 07. Ширина горловины: А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.) Глубина горловины: А0 А = А0 А2 / 3 Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину. 08. Построение конечной плечевой точки — П1: Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1. 09. Построение проймы: П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а Контрольная точка спинки (П3): Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2 Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5 Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2 Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии. <h3>Расчет полочки</h3> 10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх. Через точку А3 провожу горизонталь: Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см. А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину. 11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6. 12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры. 13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9): А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2 На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9. 14. Плечевой срез (А9 П5): Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9. Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки. 15. Пройма полочки Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4 Контрольная точка полочки (П6) Г4 П6 = Г4 П4 / 3 Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см. П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90 <h3>Вытачки</h3> Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4. Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки. Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз. Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам. И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу. При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке. При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга. <h3>Построение чертежа прямого втачного рукава</h3> Построение рукава также начинается с черчения сетки. 01. Высота оката рукава (О1 О2): На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра. Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»: <ul> <li>для 44 — 46 размера: 2,5 см.</li> <li>для 48 — 52 размера: 2 см.</li> <li>для 54 — 56 размера: 1,5 см.</li> </ul> 02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2 О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2 О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2 03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3. 03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’ 04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’ 05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.) 06. О2 О6 = О2 О4 / 2 О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см. 07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5. О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см. 08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см. 09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1. Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку. После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание. На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно! <h3>Видео уроки по конструированию и снятию мерок</h3> Всем любителям шитья, начинающим рукодельницам и опытным швеям я предлагаю свой обучающий онлайн курс по построению выкроек. В нём вы найдете три подробных видео урока: 01. Построение платья приталенного силуэта и втачного рукава пошагово (прибавки на свободу облегания, проверка выкройки на правильность построения и расчет формул) 02. Снятие мерок с женской фигуры для платья и брюк (инструменты и терминология для снятия мерок, как правильно подготовится к снятию мерок, основные правила, таблица для снятия мерок) 03. БОНУС — Построение базовой конструкции брюк (прибавки на свободу облегания, проверка выкройки на правильность построения и расчет формул) Они будут в полноразмерном видео — формате, который можно посмотреть с любого устройства. Доступ к урокам будет открыт сразу же после оплаты на обучающей платформе в течении 6 мес. <h2>Раскрой и пошив для начинающих, построение выкройки основы платья</h2> Раскрой и пошив на первых этапах может показаться сложным. Однако в дальнейшем все действия выполняются быстро и автоматически. Начать путь швеи можно с создания простого платья. Для этого следует ознакомиться с теорией кройки и шитья, снятия мерок. <h3>С чего начинать учиться кроить и шить</h3> Шитье и крой легко дадутся, если начать ознакомление пошагово. Начать знакомство с нуля необходимо с теории пошива изделий. <ul> <li>Путь начинается с покупки необходимых инструментов. Для этого следует просмотреть мастер классы и обратить внимание на то, чем работают швеи. На первых шагах достаточно приобрести основные инструменты. Это ножницы для ткани и ниток. Они обязательно должны быть высококачественные. Инструмент для вспарывания на первых этапах пригодиться. Измерительная лента и булавки также обязательны в арсенале рукодельницы. В сумочку следует сложить нитки, иглы, маркировочные инструменты, нитевдеватель. Рекомендуется найти круглый резак, шило, а также утюг паровой. Ткань приобрести основных цветов и оттенков. Не стоит брать сложные материалы для яркого дизайна, которые непросто обрабатывать. Это шелк, шифон, а также плотные ткани.</li> </ul> Инструменты для шитья <ul> <li>Определиться с основным инструментом — швейной машинкой. Выбор зависит от цели. Если нет желания профессионально шить изделия на заказ — не стоит тратить деньги на дорогостоящие варианты с сотней функций, которые не понадобятся. Работать с профессиональными моделями сложно. Следует выбирать бытовые машинки.</li> <li>Просмотреть типичные ошибки при шитье. Это часто объясняют на уроках для начинающих мастериц. Лучше сразу учесть их, чем потом учиться, исправляя на материалах.</li> </ul> Выбор швейных машинок <ul> <li>Далее учатся снимать мерки. От правильности этого процесса зависит вся дальнейшая работа. Мужская или женская одежда окажется мала, велика, или будет лежать неудобно, если неправильно определить параметры.</li> <li>Ознакомиться с базовыми выкройками. Найти примеры кроя юбок или ламбрекенов. Необходимо понять суть построения выкроек и научиться определять вид готовой вещи. Или на примере готовой одежды мысленно раскладывать ее на бумаге.</li> </ul> Важно! Рекомендуется пользоваться несколькими источниками для обучения начинающих швей. Базовая выкройка платья <h3>Особенности снятия мерок</h3> Читая про шитье, необходимо надолго останавливаться на особенностях снятия мерок. Пропустив этот этап обучения, не удастся развиваться дальше. Основные правила, которых нужно придерживаться: <ol> <li>Перед измерением параметров надевают только нижнее белье. Не рекомендуется выбирать пуш-ап, он меняет объемы.</li> <li>Принимают максимально естественную позу. Поги ставят на уровне плеч.</li> <li>Снимают каждую мерку несколько раз.</li> <li>Сантиметровую ленту прислоняют так, чтобы она лежала плотно, но не была тугой.</li> <li>Отмечают точки плеча и место седьмого шейного позвонка.</li> </ol> Таблица для снятия мерок Важно! В схемах «В» — высота, «Д» означает длину. «О» — обхват и «Ш» обозначает ширину. Для измерения общей длины изделия измеряют сантиметром высоту модели. Первая точка сантиметровой ленты — седьмой шейный позвонок. Затем ленту опускают вниз по позвонку к талии и далее до окончания изделия. Это пример для платья. Длину спереди начинают от талии, опуская сантиметр по животу до пола. Замер сбоку также начинают с талии по бедрам. Длину плеча начинают от шеи до начала руки. Руку измеряют от плеча до мизинца. Если рукав три четверти — лента останавливается на уровне локтя. Высота бедер измеряется сбоку от талии до линии бедер. Необходима также высота сидения. Снятие мерок сидя Для женщин измеряют окружность груди, а также под ней и над ней. Определяют параметры талии, бедер, ног. Ноги меряют на 15 см выше колена. Смотрят окружность икр, шеи, запястья. Важно делать прибавки, чтобы одежда была свободной или прилегающей, обтягивающей. Для каждого типа изделия свое количество прибавок. Важно! Фартук — один из самых легких вариантов для пошива на первых этапах знакомства со швейным делом. Таблица прибавок <h3>Все о построении выкроек и кройки ткани</h3> Крой и шитье по выкройке следует начинать изучать с простых изделий. Это может быть юбка, или легкое незамысловатое платье. Одежда должна быть из ткани средней плотности, так как с легкими материалами тоже сложно работать. Для расклада деталей базового изделия используют большой стол. На полу выкладывать ткань и выкройки неудобно. На этом этапе требуется мелок, булавки, линейка или измерительный треугольник. Важно! Выполняя шитье и крой, следует несколько раз перепроверять замеры и отступы. После построения базовой выкройки ее проверяют на точность, а также просматривают контрольные линии. Контролируют линии талии и бедер. Измеряют обхваты частей тела. Рассчитывают повторно все прибавки для удобства одежды. Легкая выкройка для начинающих Перед раскроем подготавливают материал. Ткань обрабатывают паровым утюгом. Влажно-тепловая обработка проводится в зависимости от типа ткани. Что нужно помнить при раскройке: <ul> <li>Долевая нить параллельна кромке. Поперечная — перпендикулярна.</li> <li>Для определения направления нитей лоскут резко натягивают. По долевым нитям материал тянуться не будет. Появляется хлопок при резком растяжении.</li> <li>Отрез складывают вдвое. Крепят части выкройки.</li> <li>Пояса, обтачки и мелкие части выкладывают между основными для экономии.</li> <li>Если на материале есть ворс — он должен направляться сверху вниз.</li> <li>Далее детали крепят и обводят контур маркером. Делают припуски. Переносят контрольные линии на лицевую сторону силками.</li> </ul> Технология обработки ткани На ткани выкладывают выкройки по-разному, в зависимости от типа изделия. Вот основные варианты: <ul> <li>Раскладки выкладываются пополам.</li> <li>Раскладки выкладываются пополам. Соединяют срез к срезу. Детали лежат по поперечной нитке. Чаще всего таким способом портниха подготавливает будущую блузку.</li> <li>Детали выкладывают под углом, когда собираются шить юбки или платья.</li> <li>Также применяется раскладка в два сгиба и частичный сгиб для мужской и женской одежды.</li> </ul> Чтобы все было выполнено технически правильно, важно разобраться в направлении нитей и его значении для самостоятельно шитой одежды. Вариант расположения юбки <h3>Как сделать лекало для шитья самостоятельно</h3> В курсах кройки и шитья от мастеров для начинающих разбирают тему необходимости лекала. А также рассказывают, как его сделать в домашних условиях. Сначала нужно понять, что это, и зачем приспособление нужно начинающей швее. Лекало для шитья, выполненное своими руками или купленное, необходимо для построения чертежа на ткани. Криволинейные лекала облегчают работу портных. Только опытные специалисты могут от руки начертить замысловатую выкройку. У новичков глаз не наметан. На начальном этапе рекомендуется завести дома овальное как капля лекало, а также длинное, как сабля. Капелька помогает оформлять плечевые стыки. Сабля предназначена для проведения плавных линий боковых швов. Есть также французское лекало, оно подходит всем. Набор лекало Как сделать лекало: <ol> <li>Скачать файл для распечатки. Легко найти в интернете. Можно сначала выбрать два основных вида.</li> <li>Распечатать в масштабе 100%. Важно, чтобы изображение было качественным, а отметки были четко видны.</li> <li>Вырезать по форме. Наклеить бумагу на плотный картон. Если есть возможность вырезать форму из фанеры — хорошо. Лекала используют не одноразово.</li> </ol> Важно! Один из вариантов первой работы на швейной машинке — постельное белье. Работа с лекалом <h3>Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок</h3> Построение выкройки основы платья по системе 10 мерок подходит для начинающих портних. Этим методом пользуются даже профессионалы. Так как выкройки по методике точные, а одежда хорошо сидит по фигуре, повторяя размер. Выкройка основы платья или другой одежды по системе 10 мерок имеет особенности: <ul> <li>Выкройки строить удобно и быстро. Есть всего несколько формул для вычисления. Это экономия времени и усилий. Базовую сетку сможет построить даже начинающая рукодельница.</li> <li>Для создания выкройки нужно 10 измерений. Но на этом этапе рекомендуется остановиться надолго. Параметры должны быть максимально точными.</li> </ul> Базовая выкройка по системе 10 мерок <ul> <li>Чтобы сформировать пройму, не нужно делать самостоятельные вычисления дополнительно. Сочленение рукава выстраивается в системе.</li> <li>Нагрудная вытачка просчитывается остаточно. При выполнении основных вычислений получается выйти на этот показатель.</li> <li>Лекало перестраивается. Вытачки подходят для создания любой одежды. Это может быть платье или пальто. Жаккардовая юбка или жакеты разных фасонов.</li> <li>Важно делать запас в 3 см для тех, у кого размер больше 44. Припуски не делаются для корсетов, стрейчевых тканей. Для обладательниц размера меньше 44 делают запас в 2 см.</li> </ul> Чертеж выкройки блузы Автор методики записывает курсы и постоянно их обновляет. Она дает наглядный пример изделий, которые были выполнены по рижской системе вычислений. Что входит в курс: <ol> <li>Порядок снятия мерок с женской фигуры. Особенности 10 параметров.</li> <li>Построение сетки базовой основы из 10 линий. Создание расчетов по спине, полочке и пройме. Определение уровня талии и бедер.</li> <li>Расчеты плечевой вытачки, определение наклона плеча.</li> <li>Расчеты по полочке. Расположение нагрудной вытачки.</li> <li>Расчеты к пройме. Определение ее глубины и вычет без формул.</li> <li>Определение талиевых вытачек.</li> <li>Построение рукава на чертеже.</li> <li>Сметка деталей, применение макета.</li> <li>Анализ посадки, внесение корректировок.</li> <li>Работа с разными размерами.</li> </ol> Благодаря системе можно работать с разными тканями, размерами и фасонами. А также экономить силы, время. Построение базовой сетки <h3>Технология пошива и обработки</h3> Кройка и шитье платья делиться на несколько этапов. Пошаговое руководство: <ol> <li>Подготовить воротник, карманы или манжеты, если они есть. Проработать утюгом и сохранить.</li> <li>Обработать вытачки спины и переда. Если есть накладные карманы — настрочить.</li> <li>Подготовить юбку. Обработать и стачать срезы.</li> <li>Заготовить рукава.</li> </ol> Сборка: <ol> <li>Соединить спину и перед по срезам плеча.</li> <li>Сшить воротник, или подготовить горловину. Проработать застежки.</li> <li>Стачать боковые срезы.</li> <li>Обработать низ ткани.</li> <li>Вшить рукава.</li> <li>Соединить лиф и юбку.</li> <li>Платье проутюжить.</li> <li>Пришить пуговицы и остальные мелкие детали. Кружева и манжеты.</li> </ol> Платье для начинающих Сметывание и стачивание деталей, утюжка: <ol> <li>Сметывание происходит временными ручными стежками. Их легко отсоединить.</li> <li>Перед началом процесса детали выкладывают лицевой стороной к низу. Соединяют в нескольких местах.</li> <li>После стачивания ткань утюжат влажным способом до полного высыхания.</li> <li>Под припуски при утюжке кладут плотную бумагу.</li> <li>При обработке воротника, манжетов, клапанов используют шаблоны из плотной бумаги.</li> </ol> Важно! Найти много модных идей легко в журнале «Шик: шитье и крой». Утюжка ткани перед пошивом Чтобы обработать вытачку, деталь кладут вниз лицевой стороной по средней линии. Ее стороны при этом совмещаются. При этом края соединяют булавками. Перед первым шитьем следует внимательно отнестись к выбору ткани. Выкройка может подойти только материалу, который тянется, или наоборот. Если на полотне есть узор — нужно учитывать, что придется соединять рисунок на местах стыков. Некоторые фасоны платьев на первый взгляд могут показаться простыми. Но нужно обращать внимание описание мастер класса и примерно представлять масштаб работы. Много сложностей возникает с рукавами. Выкройка юбки <h3>Выкройка лифа</h3> Выкройка основы лифа может быть выполнена по французскому методу. Как начать работу: <ol> <li>Снять мерки с модели. Это длина от спины до талии. А также переда до талии. Высота и центр груди.</li> <li>Необходима длина плеча и обхват груди. Далее измеряется обхват шеи италии.</li> <li>Выполнить построение лифа.</li> </ol> Середина спинки, вертикальная левая линия равны мерке длины спины до талии. Середина полоски равняется длине переда до талии. Ширина спинки будет как обхват груди поделенный на 4 −1. Ширина переда равняется обхвату груди поделенному на 4 + 1. Вариант выкройки лифа для платья Чтобы вычислить глубину выреза горловины спины, необходимо обхват шеи поделить на 16. Если поделить его на 6, можно получить ширину горловин спинки и полочки. Глубина горловины полочки равна ширине горловина + 2. По линии плеча отмечают угол в 18 градусов и 26 для переда. Чертят плечевые линии. Чтобы получить нижнюю точку проймы, длину от спины до талии делят на 2 и добавляют 1. Понадобится лекало с отметкой градусов Опорная точка для построения проймы равняется длине спины до талии — длина спины до проймы — глубина горловины спины деланные на 3 и + 1. Чтобы найти центр вытачки, откладывают сверху высоту груди и в сторону половину центра груди. Раствор вытачки = 1/20 обхвата. Талиевые вытачки равняются обхвату груди — обхват талии. Перенос грудной вытачки Чтобы самостоятельно сшить первую одежду, необходимо ознакомиться с теорией выкройки и шитья. Рекомендуется сначала ознакомиться с процессом создания простых юбок, платьев. Возможно, постельного белья и штор. Один из важных этапов в работе швеи — снятие параметров. Чтобы облегчить процесс, пользуются системой 10 мерок. <iframe src="https://www.youtube.com/embed/SCxS_ByFKP8?feature=oembed&wmode=opaque" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>

перенос вытачек, драпировки, макетное моделирование, примеры, видео мк

В процессе создания новых моделей платьев одним из важнейших этапов является моделирование на основе базовой выкройки. В готовом чертеже основы выполняются дополнительные построения, лекало разрезают, переснимают отдельными деталями. Этот процесс достаточно сложный, требующий определённых навыков черчения, развитого пространственного мышления. В этой статье мы рассмотрим базовые принципы и методики моделирования, освоив которые вы сможете самостоятельно создавать интересные модели платьев.

Лекала

При моделировании многие построения делаются под лекало. Для начинающих закройщиц крайне необходимо иметь хотя бы минимальный набор таких инструментов. На первое время вполне достаточно набора из двух-трёх универсальных шаблонов. В процессе работы станет ясно, какие лекала ещё необходимы.

Материал

Чаще всего лекала изготавливают из пластика. Самый удобный вариант — если пластик прозрачный. В этом случае закройщику видны все прочерчивания.

Встречаются металлические и деревянные лекала. Также такой инструмент можно самостоятельно изготовить из оргстекла.

Удобно, когда на лекале присутствует мерная градуировка линейных и угловых размеров, причём не только на прямых, но и на скруглённых участках, размечены 1⁄2 и 1⁄4 размеров.

Моделирование

Самыми распространёнными способами моделирования являются перевод вытачек, подрезов, фасонных профилей.

Перевод вытачек лифа

В качестве основы для моделирования берём лекало лифа с вытачкой на плечевом срезе. Варианты перевода вытачки показаны на чертеже ниже. Синим цветом изображены участки, по которым выполняется разрез для новой вытачки. Первоначальная вытачка закрывается, одновременно образуя раствор в новом месте.

Аналогично переводятся вытачки в рельефные швы, подрезы, кокетку.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Переводим вытачки и рельеф в горловину

В качестве основы платья возьмём базовую выкройку, переснимем её на новый лист со всеми линиями, вырежем.

Из угловой точки вытачки «а» прочертим прямую на выкат. Её положение определяется требованиями конкретной модели или выбирается произвольно.

По этой разметке делаем разрез, закрываем плечевую вытачку, фиксируем скотчем. В результате получаем новый вариант лифа.

Аналогично поступаем при переводе рельефа в горловину. Базовое лекало лифа в этом случае состоит из двух деталей — центральной (= 1) и боковой (=2).

Из точки «а» прочерчиваем прямую на выкат, соединяем две детали по прямой, идущей от этой точки и выше. При этом центральная деталь полочки на участке груди получается угловатой. Закругляем её, используя лекала.

Переводим вытачку в складки горловины

Переснимаем базовое лекало. Из точки «а» проводим прямую (выделена красным на чертеже ниже). Разрезаем по ней лекало, закрываем нагрудную вытачку.

Из «а» к горловине проводим линии. Их количество определяется количеством складочек. Если моделируют две складки, то прямых должно быть три, то есть на одну больше. Разрезаем по ним лекало, закрываем боковую вытачку, раскрываем участки для складок. При этом размеры растворов должны быть примерно одинаковы.

Переснимаем новый вариант лифа на отдельный лист бумаги. Закладываем складочки, скалываем их. Проверяем длину выката, выравниваем его профиль, срезав лишнее. Если вы смоделируете всё правильно, то длина и форма линии выката совпадёт с аналогичной длиной основного лекала.

Переводим вытачку в сборку горловины

На базовом лекале, переснятом на отдельном листе, из точки «а» проводим прямые на выкат — см. рисунок ниже. Делаем разрезы, нагрудную вытачку закрываем. Раздвигаем на разрезах лекало на примерно равные промежутки. Ещё раз переснимаем расширенное лекало лифа. При таком моделировании добавленная длина сборки равна ширине закрытой вытачки.

Переводим вытачку в пройму

Чтобы смоделировать такой перенос переснимаем основное лекало на новый лист, переносим все построения. Из точки «а» прочерчиваем прямую на пройму. Конкретное направление определяет модель платья. Можно данную линию прочертить в любую точку проймы. Делаем разрез по этой линии, закрываем плечевую вытачку, открыв её в пройме.

Укорачиваем вытачку на 1…2 см, чтобы её высшая точка не была острой. При дальнейшей влажно-тепловой обработке (ВТО) этот участок максимально сутюживаем.

Переводим рельеф в пройму

Рассмотрим базовый вариант лифа с рельефом, уходящим в плечо. Сейчас мы разберёмся, как перевести его в пройму. У нас две детали — центральная и боковая.

Соединяем детали в точке «а». Чертим из неё в пройму рельеф. Он может быть любой формы, но лучше прорисовывать его под лекало. Выполняем разрез по проведённой линии, смыкаем части лифа выше точки «а», закрыв вытачку.

Получилось две новые части лифа.

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переснимаем базовое лекало, переносим все линии и контрольные точки. Из точки «а» прочерчиваем прямую на боковой шов. Её направление определяется моделью, при отсутствии конкретных требований — вашими приоритетами. Выполняем разрез по проведённой линии, закрываем исходную вытачку, открыв её на новом месте – в боковом шве.

Аналогично можно перенести указанную вытачку в среднюю линию лифа на любой её высоте. Из «а» проводим прямую под требуемым углом. Разрезав по проведённой линии лекало, закрываем исходную вытачку, открыв её на средней линии.

Переводим вытачку в кокетку

Переснимаем основу лифа на отдельный лист. На базовом лекале отмеряем высоту кокетки от низа горловины — на чертеже это расстояние «bc».

Соединяем отрезком «ad» вершины нагрудной и тальевой вытачек. Выполняем разрез по этому отрезку. Закрываем нагрудную вытачку. Продлеваем линию кокетки до проймы.

Смыкаем нагрудную вытачку выше линии кокетки, склеиваем скотчем. Отрезаем деталь кокетки по линии «с». Откладываем готовое лекало кокетки. Открываем нижнюю часть нагрудной вытачки, восстановив при этом и тальевую.

Если нижняя часть лифа предполагается с рельефным швом, то рельефную линию оформляем плавной кривой.

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Принципы построения остаются такими же, как при обычном переводе вытачек. Рассмотрим два варианта рельефных линий. Переснимаем лекало и начинаем моделирование.

Линия рельефа через вершину вытачки

Из точки «а» проводим лекальную линию в точку «b» на линии проймы. Конфигурация линии определяется моделью платья или вашим желанием. Тальевую вытачку продлеваем до точки «а». По линии «bac» выполняем разрез, закрываем нагрудную вытачку.

На лекалах деталей закругляем линии, если они получились слегка угловатыми.

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Прочерчиваем линию рельефа. Копируем на неё тальевую вытачку. Ось вытачки должна пройти по линии рельефа.

Убираем старую тальевую вытачку. Полностью вырезаем раствор новой вытачки по линии рельефа. От точки «а» проводим на линию рельефа линию немного ниже линии груди.

Делаем разрез по проведённой линии и рельефу.

Закрываем нагрудную вытачку.

Мы смоделировали выкройки полочки с рельефом и частью нагрудной вытачки. Бочок выкраиваем отдельной деталью.

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Основные виды кокеток спинки и полочки — прямая, фигурная, угловая и овальная.

Построение выкройки прямой кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Соединяем вершины вытачек отрезком «аб», выполняем разрез. Закрываем нагрудную вытачку, фиксируем её скотчем.

Проводим линию кокетки, отрезаем деталь. Остальную часть нагрудной вытачки открываем или оставляем закрытой в зависимости от модели. Во втором случае остаётся открытой тальевая вытачка.

На основе спинки лифа также проводим линию кокетки. Высота кокетки обычно немного превышает длину плечевой вытачки на спинке. Разрезаем по проведённой линии, закрываем вытачку на спинке.

Построение выкройки овальной кокетки

Переснимаем базовое лекало лифа полочки, переносим все линии и метки.

Проводим дугообразную линию кокетки, отрезаем деталь. Получаем готовые лекала овальной кокетки и низа лифа.

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Переснимаем основное лекало. На базовом лекале рукава отмеряем нужную длину, отрезаем. Из высшей точки оката «1» опускаем перпендикуляр, разрезаем по нему лекало.

Раздвигаем части рукава на нужную величину сборочек. Прочерчиваем новую линию оката, оформляя её плавной лекальной кривой и подняв на 1…2 см. Отмечаем надсечками границы присборивания по верху и низу рукавчика.

Фонарик, присборенный только по окату

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линии параллельно нижнему срезу на расстоянии от него в несколько см. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на эту линию. Далее разрежем основу по этим линиям и раздвинем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава, оформив окат плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа корректируем так, чтобы в углах она была перпендикулярна боковым срезам. Переснимаем выкройку на новый лист.

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Аналогично предыдущему варианту изготавливаем рабочий вариант базовой выкройки нужной длины.

Проводим линию, соединяющую нижние точки оката. Из её центра опускаем перпендикуляр на линию низа. Затем разрежем лекало по этим линиям и раздвинем, как показано на рисунке. Обводим новый контур рукава, оформив нижний край плавной линией. Переснимаем выкройку на новый лист.

Рукав «крылышко»

В качестве основы используем выкройку прямого одношовного рукава. Отмеряем нужную длину, переснимаем лекало на отдельный лист. Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на линию низа. От него в обе стороны симметрично разбиваем ширину рукавчика на равные участки, проводим вертикальные линии. Далее разрежем основу по этим линиям, не дорезая 1…2 мм до линии оката.

Раздвинем части выкройки, образуя равные участки дополнительной ширины. Вы должны понимать, что увеличение длины нижнего среза рукава прямо пропорционально количеству разрезов и углу раскрытия каждого из них.

Прочерчиваем новые контуры выкройки, переснимаем её.

Широкий рукав

Такую модель можно смоделировать на базе рубашечного или одношовного втачного рукава.

Рубашечный рукав

Переснимаем базовую выкройку.

Из высшей точки оката опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии и раздвигаем на нужный угол — см. чертёж. Обводим новый контур рукава. Окат в высшей точке слегка опускается, поэтому приподнимем его, оформив плавной линией и выпрямив боковые срезы. Линию низа прорисовываем плавной линией.

Широкий одношовный рукав

Делаем копию выкройки основы.

Из высшей точки оката «а» опускаем перпендикуляр на нижнюю линию. Далее разрезаем основу по этой линии — см. чертёж.

Раскраиваем лекало по линии разреза на нужную величину. Из точки «b» опускаем перпендикуляр, отмечаем точку «с». Аналогично строим отрезок «dе». Соединяем точки «d» и «e» прямой. При необходимости рукав можно расширить на большую величину. Важно, чтобы ширина по обе стороны от отрезка «af» была одинаковой.

Обводим новый контур рукава.

Драпировки как элемент моделирования

Выкройки платья с драпировками на первый взгляд кажутся очень сложными. Это ложное впечатление. Сейчас мы рассмотрим основные принципы моделирования этих красивых элементов. Создавая драпировки, можно реализовать самые разные смелые и стильные варианты образов. Этот способ моделирования прост и интересен.

В первую очередь нужно понять, что все драпировки условно делятся на две большие группы:

ткань струится прямо по телу. При моделировании на отрезе ткани (цельном или сшитом из частей) выполняются выкат и проймы. Остальная часть платья свободно ложится фалдами и сборками;
драпировки создаются поверх нижнего основного платья. Варьируя местом пристрачивания, густотой и формой драпировки, можно создавать уникальные модели.

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Вопреки ошибочному мнению, что для драпировки подходят только мягкие и текучие ткани, скажем, что задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей, выглядят тоже очень красиво. Но работа с таким материалом требует определённых навыков. Поэтому на первом этапе желательно освоить драпировку более «покладистых» тканей.

Виды драпировок по конструктивным решениям:

через плечо: нашиваются на нижнее платье. Подготовленный отрез ткани перебрасываем через одно плечо. Закрепляется такая драпировка в двух местах — на плечевом шве и на талии (или бёдрах) потайным швом или специальной деталью кроя;

с запахом: предполагают наличие нижнего платья. Это модель идеальна для проблемных фигур. Выполняется от плеча и нижнего среза платья.

хитоны: выполняются как с нижним платьем, так и без него. Крой для хитонов должен быть по косой нити;

качели — отдельный вид драпировок с серьёзным моделированием деталей платья;

драпировки боковых швов: выполняются по общему принципу. Сначала удлиняем детали, потом присбориваем их по боковому шву, укорачивая до нужной длины. Для присборивания удобно пришить по шву тонкую резинку, растянув её при строчке. Стянутая резинка создаёт горизонтальные драпировки;

секторная: драпировки создаются на отдельной детали. Она выкраивается большего размера и присборивается по границам на резинку;

с узлом: выполняется на платье основе. Два куска ткани завязываются в узел, а края драпируются от узла;

перекрёстная: делается на платье основе. Два куска ткани скрещиваем между собой, драпируя каждый на противоположной стороне.

Пример создания драпировок

Изучим конструкцию этого платья:

модель отрезная по талии;
лиф асимметричный, присобран слева на резинку;
юбка имеет асимметричные складки;
в правый боковой шов вшита молния.

Теперь пошагово рассмотрим, какие изменения нужно внести в базовую выкройку:

на полном развороте выкройки переда прорисовываем контуры лифа, отрезаем лишнее. Он отрезной асимметричный. Контуры подола пока совпадают с базовыми;

прорисовываем линии, соответствующие направлению драпировки. Для горизонтальных складок линии разметки тоже должны быть горизонтальными. Разрезаем по линиям и раздвигаем.

Переснимаем лекало на новый лист, обозначаем место для вшивания резинки. На спинке лифа никаких изменений делать не нужно, там драпировки нет.

*на лекале подола переда нам нужно выполнить построения, обеспечивающие драпировку складками равной ширины через равный интервал. Для этого на верхнем и боковых срезах размечаем по 4 складки через равные промежутки. Соединяем эти точки плавными линиями. Форма линий должна совпадать с желаемой формой будущих складочек. Дополнительно размечаем ещё две складки, расположенные левее предыдущих;

*разрезаем по намеченным линиям — см. рисунок. Четыре части отрезаем полностью, две левые линии — частично (мы их просто раздвинем). Выкладываем на новом листе все части подола. Расстояние, обеспечивающее образование складок, определяется по вашему желанию. Оно прямо пропорционально глубине складок. Обводим новый контур детали, выравнивая линии швов;

зеркально выполняем разметку для подола спинки;
по боковой стороне справа, где у нас будут сходиться складки драпировок, выполнить подол целесообразнее цельным, без шва.

На ткани размечаем детали подола — см. рисунок ниже. Верхние участки лекал переднего и заднего подола всё равно придётся сшивать. На рисунке они указаны стрелками. Но пусть вас это не смущает, поскольку именно с этой высоты мы начнём втачивать молнию. Застёжка будет идти от подмышек до указанного участка.

Лекала готовы, можно приступать к шитью.

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Метод наколки, муляжный, моделирование на манекене — вершина мастерства закройщика. Это способ, при котором одежда создаётся прямо на манекенщице или на манекене с помощью булавок. При таком конструировании можно сразу увидеть модель в объёме, оценить пропорции, расположение деталей, их форму.

Существует три способа наколки:

из цельного полотна. Используется для самых сложных вещей;
при создании выкройки накалывают квадратные фрагменты ткани или бумаги. В этом случае работа упрощается, кроме этого мы экономим материал;
комбинированный способ. Готовые фрагменты закрепляем на манекене, подбирая оптимальное расположение.

Приоритетной задачей модельера является правильный выбор расположения уточной и основной нитей, направления швов и вытачек.

Чтобы правильно учесть пластические свойства ткани, при макетном моделировании цельный отрез набрасывают на манекен сзади наперёд. Проверяют драпируемость, упругость, другие свойства, необходимые для изготовления желаемой модели.

Затем ткань снимают и опять набрасывают на манекен, но с изменённым углом долевой нити. При такой ориентации проверяют свойства ткани.

Выбрав направление кроя, приступаем к макетированию. Накалываем перед, располагая булавки по центру линии горловины, груди в высших её точках, на талии. Следим за сохранением направления основной нити.

Далее формируем нужный объём, создаём форму изделия. Накалываем ткань по линиям выката, пройм, талии, бёдер, закладываем верхние грудные вытачки. Если планируется выполнение цельнокройного рукава, то накалываем ткань на этих участках. Если рукав будет втачной или реглан, то используем ткань, расположенную сзади манекена.

В зависимости от модели последовательность наколки может меняться. Окончательную форму зарисовывают, ткань снимают, булавки удаляют.

Как изменить выкройку под свой размер

Сразу оговоримся, что данная информация не совсем относится к классическому моделированию платьев на основе базовой выкройки. Тем не менее, очень часто начинающие швеи сталкиваются с ситуацией, когда готовая выкройка понравившейся модели не подходит по размеру или при нестандартной фигуре низ и верх должны кроиться разных размеров. Что же делать в таком случае? Существует метод корректировки готовых лекал — градация пропорционально-расчётным способом с использованием заранее рассчитанных приращений.

Основная норма, принятая для этой методики, это выполнение корректировки с сохранением интервала между размерами – 2 см. Этот интервал обязательно сохраняется по линии груди. Интервал по линии талии до 52-го р. равен 2 см, для больших размеров — 3 см. Интервал по линии бёдер до 54-го размера равен 2 см, от 56-го размера и выше — 2,5 см.

На базовом лекале устанавливаются две основные линии, положение которых не меняется, все изменения производятся относительно этих линий.

Для спинки и полочки это линии груди и касательные к пройме.

Для рукава это линия ширины под проймой и линия соединения верхнего и нижнего конца переката переда.

Для юбки это линии бёдер и средняя линия переднего (или заднего) полотнища.

Прочертив основные линии на базовом лекале можно приступить к корректировке.

Важное замечание

Учтите, что подобные изменения выкроек допустимы в пределах 2-3 размеров. В противном случае получим сильное и некрасивое искажение силуэта.

Для изменения лекал пользуемся схемами, приведёнными ниже. Чтобы увеличить на один размер, прибавляем указанные величины, чтобы уменьшить — вычитаем.

Если требуется только корректировка по росту, воспользуйтесь рекомендациями следующих схем.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Для идеального прилегания нижние складки должны проходить через вершины вытачек. Если фасон этого не допускает, то тальевые вытачки укорачиваем, излишек переводим в боковой шов или верхнюю складочку.

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Третья вставка

Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Как построить складки

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

30 простых выкроек одежды для начинающих ⋆ Hello Sewing

Платья всегда помогают выглядеть на высоте. От чая до позднего завтрака и семейного ужина — идеальное платье поможет вам выделиться лично и на фотографиях. Вы можете выбрать один из множества вариантов, чтобы найти платье, которое будет соответствовать вашим потребностям. Подберите платья с короткими рукавами, платья с длинными рукавами, мини, макси, летние версии и зимние фасоны, чтобы дополнить свой гардероб. Каждое платье здесь создано для неповторимого образа, который будет сшит специально для вас или вашего любимого человека.У них красивые рукава и декольте, которые подходят любому типу фигуры. Вы можете потратить время на мелкие детали этих платьев, зная, что вы сможете сохранить их на многие случаи жизни.

Мы выбрали самые простые платья из возможных, так что даже если вы новичок, можете сделать большинство из них, если вы знаете основы, имея швейную машинку для шитья.

Выкройки платьев с короткими рукавами

Асимметричное трикотажное платье-футляр

Это платье прекрасно подойдет для ярких летних дней.Рукава приталенные, как и у всего платья. Это отличный вариант для тела, который не может быть ни слишком узким, ни слишком коротким.

через Cotton and Curls

Вязаное зауженное платье с воротником «Питер Пэн»

Это платье — еще один летний фаворит. Кому не нравится простота коротких рукавов с асимметричным подолом? Такой крой — легкий вариант, который идеально подходит для долгих прогулок по пляжу.

через Cotton and Curls

Платье на один час

Это платье простого покроя подойдет для ткани самых смелых цветов.Он идеально подходит для чаепитий и церковных посиделок, так как вырез горловины немного завышен. Подол не слишком короткий.

через CraftyStylish

Платье прямого кроя в винтажном стиле

Это платье также подходит для смелых тканей. Этот беззаботный вариант отличается простым вырезом коробки, который упрощает перемещение. Подол не слишком короткий, а вырез выше, что дает визуальное пространство для эффектной обуви и леггинсов.

через Cotton and Curls

Платье с контрастными рукавами реглан

Кто не любит рукав реглан в активный день? Когда вы гуляете, это платье поможет вам надеть шикарные принты, не выглядя перегруженными.Этот крой идеально подходит для дней, проведенных за покупками или просто за мороженым.

через Cotton and Curls

Выкройки платьев с длинными рукавами

Платье для подвешивания на скале

Это типичная профессиональная одежда. Вы захотите проверить этот крой для ваших темных тканей или, возможно, даже для черного профессионального платья. Вы будете выглядеть стройнее в этом аккуратном, облегающем, но не слишком узком фасоне.

через Rhonda Buss

Макси-платье с высоким разрезом

Это платье потрясающе смотрится в ярких принтах. Этот вариант щеголяет красивыми короткими рукавами и воздушной юбкой с длинным разрезом. Вы захотите проверить это на летних барбекю.

через Elle’s Apparel

Платье Hope с запахом

Это, возможно, идеальное рабочее платье. Выбирайте для этого нейтральные ткани, чтобы носить много эффектных украшений.Этот крой для похудения с лентой и подолом средней длины.

через Burda Style

Платье Neon Twister

Это забавное платье, если вы наряжаетесь на работе или занимаетесь волонтерством во время отпуска. Используйте для этого более дикие принты с неоновыми цветами. Благодаря изгибу на талии вы будете выглядеть профессионально.

через Burda Style

Платье Bat Wing

Красивое платье с более короткой стороной по краю.Длинные рукава с крылышками летучей мыши придают элегантный изысканный вид. Вам захочется надеть это платье, чтобы развлечься в праздничные дни.

через стиль MimiG

Выкройки мини-платьев

Платье-рубашка

Кто сказал, что мини не может быть дольше на вершине? Это изысканное платье-рубашка поможет вам отлично раскачать принт. Его цвет и чистый покрой сверху, чтобы вы выглядели стильно во время позднего завтрака.

через блог Бернины

Свободная смена

Свободное свободное платье изумительно смотрится в нейтральных принтах. Он отличается более высоким вырезом и легким покроем, создающим свежий образ. Вы можете распустить волосы с помощью этого варианта, пока пьете чай дома.

через BurdaStyle

Кружевное платье без бретелек

Этот вариант без бретелек представляет собой скроенное мини с пышной юбкой. Бюст не обрезан слишком низко, но ниже некоторых.Этот крой выглядит потрясающе с кружевом, а также может иметь немного цвета.

через BurdaStyle

Футболка Мини-платье

Это платье шикарно смотрится в нейтральных тонах. Утонченный широкий вырез, гармонирующий с мини-юбкой. Вы можете носить его с эффектными чулками и лучшими ожерельями для создания элегантного современного образа.

через Burda Style

Платье с запахом

Раскрасьте мини-платье с цветочным принтом, чтобы создать веселую беззаботную атмосферу.Это оптимальный выбор для путешествий или покупок на променаде. Это платье также прекрасно смотрится с кардиганом.

через Mood Fabrics

Платья макси — выкройки

Это Cinch Maxi

Это платье выделяет принт, как никакое другое. Вы будете выглядеть на миллион долларов в этом строгом варианте с более прямой юбкой, которая расклеивается внизу. Идеально подходит для летних семейных посиделок.

через Аиду, получается

Bootstrap 4 tutorial — лучшее и бесплатное руководство по адаптивному веб-дизайну

Поиск
- MDB Pro

Toggle

простых базовых танцевальных шагов для пар

Каждый танцор должен сделать свой квест, чтобы овладеть базовыми танцевальными шагами .Неважно, являетесь ли вы полным новичком или имеете некоторый опыт танцев с партнером, следующие танцевальных движений для партнеров научат вас очень простым базовым танцевальным шагам, которые вы можете выполнять в любом случае.

Сегодня я хочу научить вас выполнять простые парных танцевальных движений в: ча-ча, сальса и румба. Это лишь некоторые из шагов бального танца, которым мы обучаем на нашем веб-сайте.

В каждом видео приводится количество шагов, мужских и женских шагов, опережения и дается несколько дополнительных советов по технике.Обязательно просмотрите все уроки от начала до конца, чтобы понять каждую деталь. Мы также включили положение ног в текст для каждого базового шага!
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше танцевальных шагов ча-ча-ча

Основные танцевальные шаги ча-ча для мужчин следующие:
Шаг № 1: Шаг в сторону левой ногой
Шаг № 2: Шаг назад правой ногой
Шаг № 3: Перенести вес на левую ногу
Этапы № 4,5,6: Сделать тройной шаг на месте — вправо, влево, вправо

Шаг № 7: Шагнуть вперед левой ногой
Этап № 8: Заменить вес на правой стопе
Шаг № 9,10,11: Сделайте тройной шаг на месте — влево, вправо, влево
—————————————————–
The Cha Cha основные шаги для женщин:
Шаг №1: Шаг в сторону правой ногой
Шаг №2: Шаг вперед левой ногой
Шаг №3: Перенести вес на правую ногу
Шаги №4,5,6 : Сделайте тройной шаг на месте — влево, вправо, влево

Шаг № 7: Сделайте шаг назад правой ногой
Шаг № 8: Перенесите вес на левую ногу
Шаг № 9,10,11: Сделайте тройной шаг в место — справа, слева, справа

900 02

2.Основные танцевальные движения сальсы:

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше шагов сальсы

Основные шаги сальсы для мужчин следующие:

Шаг № 1: Шаг вперед левой ногой
Шаг № 2: Замените вес на правая ступня
Шаг №3: Свести левую ступню к правой ноге

Этап №4: Сделать шаг назад правой ногой
Этап №5: Перенести вес на левую ступню
Этап №6: Свести правую ногу к левой ступне
——— ——————————————–
Основные шаги сальсы для женщин следующие:
Шаг № 1: Шаг назад правой ногой
Шаг № 2: Перенести вес на левую ногу
Шаг № 3: Свести правую ногу к левой ноге

Шаг № 4: Шагнуть вперед левой ногой
Шаг № 5: Перенести вес на правую ногу
Шаг № 6: Свести левую ногу к правой ноге

3.Базовые танцевальные шаги румбы:

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше танцевальных шагов румбы

Основные шаги румбы для мужчин следующие:
Шаг 1: Шаг в сторону левой ногой
Шаг 2: Закрыть с правой ноги на левую и сменить вес
Шаг №3: Переключить вес на левую ногу

Шаг №4: Шагнуть боком правой ногой
Шаг №5: Свести левую ногу на правую и сменить вес
Шаг №6: Сменить вес на правую ногу
————————————————–
Основные шаги румбы для женщин следующие:
Шаг № 1: Шаг в сторону правой ногой
Шаг № 2: Свести левую ногу к правой и переключить вес
Шаг № 3: Сменить вес на правой ноге

Шаг № 4: Шагнуть боком левой ногой
Шаг № 5: Свести правую ногу к левой ноге и сменить вес
Шаг # 6: Переключите вес на левую ногу
—-

Надеюсь, вам понравились эти партнерские базовых танцевальных движений для пар .

пошаговые инструкции для начинающих и фото прямого силуэта

Пошаговая инструкция по созданию выкроек

Как выкроить легкое платье на лето

Как выкроить платье-футляр

Платье для девочек своими руками

Изготовление платья прямого силуэта своими руками

Полезные советы от профессионалов

построить базовую выкройку платья по своим меркам

Выкройка — основа платья для начинающих: пошаговая инструкция

Выкройка основа платья: построение основы

Преимущества и недостатки готовых выкроек-основ

Как построить выкройку: мерка для платья

Пошаговое построение выкройки платья: формула

Построение выкройки основы платья

перенос вытачек, драпировки, макетное моделирование, примеры, видео мк

Лекала

Материал

Моделирование

Перевод вытачек лифа

Переводим вытачки и рельеф в горловину

Переводим вытачку в складки горловины

Переводим вытачку в сборку горловины

Переводим вытачку в пройму

Переводим рельеф в пройму

Переводим вытачку в боковой или средний шов

Переводим вытачку в кокетку

Идеальная вытачка для полных фигур: видео мк

Переводим вытачки в рельефы

Линия рельефа через вершину вытачки

Линия рельефа не касается вершины вытачки

Работа с рельефами: видео мастер — класс

Как делать круглые вырезы? Перенос вытачки в декольте: видео мк

Моделирование кокеток

Построение выкройки прямой кокетки

Построение выкройки овальной кокетки

Моделирование рукавов

Фонарик, присборенный по окату и нижнему краю

Фонарик, присборенный только по окату

Фонарик, присборенный только по нижнему краю

Рукав «крылышко»

Широкий рукав

Рубашечный рукав

Широкий одношовный рукав

Драпировки как элемент моделирования

Для каких тканей подходит этот приём моделирования

Виды драпировок по конструктивным решениям:

Пример создания драпировок

Выкройка платья с драпировкой узлом из трикотажа Моделирование платья от базовой основы: видео мк

Макетное моделирование

Как изменить выкройку под свой размер

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Складка в складку или косичка

Первая вставка

Вторая вставка

Третья вставка

Проверка выкройки

Драпировка в стиле оригами

Как построить складки

Как построить вставку

Выравнивание

Корректировка срезов

Создание готовой формы

30 простых выкроек одежды для начинающих ⋆ Hello Sewing

Выкройки платьев с короткими рукавами

Асимметричное трикотажное платье-футляр

Вязаное зауженное платье с воротником «Питер Пэн»

Платье на один час

Платье прямого кроя в винтажном стиле

Платье с контрастными рукавами реглан

Выкройки платьев с длинными рукавами

Платье для подвешивания на скале

Макси-платье с высоким разрезом

Платье Hope с запахом

Платье Neon Twister

Платье Bat Wing

Выкройки мини-платьев

Платье-рубашка

Свободная смена

Кружевное платье без бретелек

Футболка Мини-платье