Установка диска сцепления: Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Снятие и установка сцепления

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…


…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).








2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).


3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.





Примечание

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.










4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.


5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.









6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.


7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.


8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.








9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.


10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.



11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.








13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.


14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…









15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.


16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.


17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).




Примечание

Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.


Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.



Снятие и установка сцепления и его привода

Снятие.

Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления, выньте втулку 12 из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку.

Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач (см. подразд. «Коробка передач»), затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности обратной снятию, с учетом следующего:

– очистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев;

Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. закоксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска.

Центрирование ведомого диска: 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А. 70081

– установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081 заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

– смажьте втулки 2 и 12 смазкой ШРУС-4;

Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

– смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24;

– элемент «А» поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рисунке.

Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!

Указания по снятию и установке сцепления

Снятие сцепления

Сцепление можно снимать с маховика без демонтажа двигателя с автомобиля в следующем порядке:

  1. Отвернуть болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и снять карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач. Для предотвращения вытекания смазки из горловины удлинителя лучше всего воспользоваться запасной скользящей вилкой, установив ее взамен вилки, снятой с карданным валом.
  2. Отвернуть винты 3 крепления нижней штампованной части картера 2 сцепления к верхней и снять нижнюю часть.
  3. Выключить механизм сцепления, нажав на педаль до упора в пол, и, поворачивая сцепление, вставить в три радиально расположенных отверстия о в выступах нажимного диска монтажные штифты размером 6,0 X 25 мм (монтажные штифты могут быть заменены болтами М6 длиной 25 мм).
  4. Отвернуть болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку с удлинителем в сборе.
  5.  Проверить наличие совмещенных меток на маховике и кожухе сцепления, которые выбиваются после балансировки сцепления в сборе с маховиком и коленчатым валом. Если метки отсутствуют, то нанести соответствующие метки, зафиксировав взаимное положение маховика и кожуха. После этого отвернуть шесть болтов 16 крепления кожуха сцепления к маховику и, сняв кожух с установочных штифтов 8, вынуть ведомый диск 10 и кожух 9 из картера сцепления.

При установке сцепления на маховик надо:

  1. Приложить осевое усилие к пяте отжимных рычагов, достаточное для того, чтобы сжать нажимные пружины и вставить в отверстия а нажимного диска монтажные штифты.
  2. Положить ведомый диск на нажимной так, чтобы пластина 8 демпфера была обращена к нажимному диску 1.
  3. Вставить механизм сцепления с ведомым диском в картер сцепления и надеть кожух 9 на два установочных штифта 6, запрессованных в маховик двигателя. При установке кожуха сцепления на штифты следует совместить метки на маховике и кожухе сцепления во избежание нарушения балансировки коленчатого вала с маховиком и сцеплением в сборе.
  4. Сцентрировать ведомый диск с коленчатым валом двигателя при помощи специальной шлицевой оправки (или первичного вала коробки передач).
  5. Закрепить кожух сцепления на маховике, привернув его шестью болтами 16 с пружинными шайбами.
  6. Выключить механизм сцепления, выжав педаль до упора в пол, и, вынув из отверстий а в выступах нажимного доска три монтажных штифта, снова включить сцепление.
  7. Вынуть шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач) из ступицы ведомого диска сцепления.
  8. Установить нижнюю штампованную часть картера сцепления, привернув ее к литой верхней части картера шестью винтами с пружинными шайбами.
  9. Проверить качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле.

Проверку производят первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол, затем — при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах двигателя.

При правильно отрегулированном свободном ходе конца вилки выключения сцепления и при выключении сцепления без задержек в механизме сцепления и приводе его выключения не должно прослушиваться стуков и шумов.

При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места также плавно, а при переключении с низшей на высшую передачу — двигаться без дергания и рывков.

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.


Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:


Принцип работы сцепления


Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.


Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.


Диагностика состояния


Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно



Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.



Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.


Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика




Сборка


Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли


Замена направляющей втулки.



Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.


В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.



Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.



С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.



Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.



Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.



Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.



В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.


Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.



Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.


Следующий пункт – точка опоры.



В нашем случае ещё можно оставить.


Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)



Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».


Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.


Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши



Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.



Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.


Диск сцепления


Переходим к самому сцеплению.


Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала



Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.


Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.



ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.


О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:


-высокотемпературная


-консистентная (не текучая)


-без содержания меди


Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить





Важные моменты


Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.


Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора



Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.


Особенно актуально при замене КПП.


На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой



Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.


Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры



И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.


И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»



Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.


И вот теперь можно приступить к сборке.



Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,



причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом





Рекомендации напоследок


Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:


-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты


-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов


-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.


-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет




Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Как устранить проблемы со сцеплением

Никакое сцепление не будет длиться вечно. Покрытия на диске сцепления изнашиваются по мере накопления миль. Нажимной диск сцепления и маховик могут стать изрезанными, изношенными, деформированными или сломанными от всего тепла и трения, создаваемого сцеплением. Совершенно хорошее сцепление также может быть испорчено загрязнением масла. Либо трос или гидравлическая связь могут выйти из строя, либо выжимной подшипник, опорный подшипник / втулка или вилка могут износиться и помешать нормальной работе сцепления.

Есть множество вещей, которые могут пойти не так с сцеплением, поэтому продолжайте читать, и мы рассмотрим различные жалобы, одну за другой.

СЦЕПЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Одна из самых распространенных проблем сцепления — пробуксовка. Предполагается, что сцепления должны проскальзывать во время включения сцепления, чтобы при запуске автомобиль не дернулся и не покачнулся вперед. Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы ослабить удар на трансмиссии и трансмиссии.Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно крепко удерживаться и обеспечивать прочную связь между двигателем и коробкой передач. Если это не так, то что-то не так и нуждается в расследовании.

Скольжение будет наиболее заметным, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда транспортное средство движется с низкой скоростью на высокой передаче, при движении вверх по склону, при ускорении, чтобы обойти другое транспортное средство или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию.Проскальзывание увеличивает трение и производит тепло. Чем горячее сцепление, тем меньше он способен удерживать сцепление и тем больше оно скользит. В результате порочный круг может привести к ожогам сцепления и повреждению маховика и нажимного диска. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность повреждения этих других компонентов.

Нормальный износ является наиболее вероятной причиной проскальзывания, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег. Утечка масла из неисправного заднего главного уплотнения коленчатого вала или сальника входного вала коробки передач также может загрязнить накладки сцепления и вызвать скольжение сцепления.

Если недавно установленная муфта проскальзывает, наиболее вероятные причины:

  • Загрязнение маслом или смазкой;
  • Неправильная настройка системы выпуска;
  • дефектный кабельный регулятор;
  • Заблокировано отверстие главного цилиндра сцепления или рабочий цилиндр сцепления;
  • Выровненный или неправильно установленный выжимной подшипник; или
  • Неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Одним из способов проверки на проскальзывание является проверка движения автомобиля и включение двигателя на малой скорости на высокой передаче. Если двигатель работает, вы подтвердили проблему.

Сцепление также можно проверить, установив стояночный тормоз, заблокировав колеса, включив передачу на высокой скорости и медленно отпустив педаль сцепления (убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем, когда вы делаете это!). Если двигатель немедленно глохнет, сцепление не проскальзывает.Если двигатель продолжает работать, когда педаль сцепления отпущена полностью, сцепление сильно проскальзывает и нуждается в ремонте. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление проскальзывает.

Если автомобиль оснащен двухмассовым маховиком, причиной проскальзывания может быть плохой маховик. Тщательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на прижимной пластине, распавшегося фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла. Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике.

Твердый маховик, устанавливаемый на вторичном рынке, может быть установлен вместо двухмассового маховика OEM (если имеется) Твердый маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем и сэкономит вашему клиенту немного денег.

СЦЕПЛЕНИЕ

Дребезжание — это состояние захвата или рывков, возникающее при включении сцепления. Это часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но также может быть вызвано следующими условиями:

  • Обожженная или глазурованная подкладка;
  • деформированный или рифленый маховик;
  • Отсутствуют штифты маховика;
  • Изношенный пилотный подшипник / втулка;
  • Изношенный фиксатор подшипника;
  • Изношенный или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала;
  • Изогнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении;
  • Изогнутый или искаженный диск сцепления;
  • Свободная крышка сцепления; или
  • Отсутствуют штифты маховика.

Внешние причины вибрации сцепления включают в себя ослабленные или сломанные опоры двигателя или трансмиссии, несоосность компонентов шасси и трансмиссии, изношенные или поврежденные U-образные шарниры или шарнирные соединения, неплотную поперечину, изношенную или изогнутую выжимную вилку или ослабленную заднюю левую пружину. втулки или пружинные гайки с U-образными болтами.

СЦЕПНЫЕ ШУМЫ ПРОБЛЕМЫ

Визг и рычание обычно вызваны изношенными или заедшими подшипниками. Шумы от чириканья чаще всего вызваны вибрацией где-то в механизме привода сцепления.

Причины внутреннего шума сцепления включают в себя:

  • Изношен или неисправен подшипник первичного вала;
  • Дефектный или смещенный выжимной подшипник;
  • Изношенный, смещенный или неправильно смазанный пилотный подшипник / втулка;
  • Изношенная, изогнутая или неправильно смазанная выпускная вилка;
  • Изношенный входной вал;
  • Неправильная установка диска;
  • Несоосность;
  • Поврежденный фиксатор подшипника;
  • Ослабленные болты маховика; или
  • Повреждены шлицы дисков, изношены стопорные штифты или сломан демпфер.

Возможные внешние причины шума сцепления включают в себя:

  • Неправильная настройка системы выпуска;
  • Изношенные детали карданного вала или полуоси;
  • Изношенные опоры двигателя или коробки передач;
  • Саморегулирующийся оборванный кабель; или
  • Изношенные или неправильно смазанные компоненты педали сцепления.

Чтобы выяснить причину шума, установите стояночный тормоз, установите автомобиль в нейтральное положение и запустите двигатель.

Если вы слышите рычание или шуршание при включенной муфте, причина в подшипнике входного вала коробки передач.

Визг, издаваемый при нажатии и удержании педали сцепления, обычно вызывается плохим опорным подшипником или втулкой.

Звуковой сигнал, который усиливается при медленном нажатии педали, указывает на плохой выжимной подшипник.

Если вы слышите щебетание на холостом ходу в нейтральном положении и шум исчезает, когда педаль медленно нажимается, точка соприкосновения вилки с шарниром создает шум.

МУФТА НЕ ВЫПУСКАЕТ

Если сцепление не отпускается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск продолжит вращать входной вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтральной передачи на передачу, вызвать помол при переключении передач или вызвать остановку двигателя при остановке.

Муфта, которая не разжимается, может иметь неправильно отрегулированное соединение, оборванный или растянутый трос выключения, протекающий или неисправный рабочий цилиндр или цилиндр главной сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, или корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы входного вала.Другие проблемы включают изношенный опорный подшипник / втулку, изношенный фиксатор подшипника, изогнутую или изношенную выжимную вилку или шарнирный шарнир, изогнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск или сцепление сцепления или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка ).

К другим вещам, которые могут привести к затягиванию или не высвобождению сцепления, относятся тяжелое трансмиссионное масло в коробке передач, которое слишком густое для холодной погоды, неисправные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгибание брандмауэра или любой точки крепления компонентов расцепления.

жесткий педаль сцепления

Для всех сцеплений требуется определенное усилие на педали, но если педаль ощущается необычно жесткой или жесткой, проверьте, не заклинило или не зацепилось ли сцепление педали, трос, поперечный вал, вилка или шарнир. Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.

ПОЧЕМУ СБОЙ СЦЕПЛЕНИЯ?

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы выяснить, что могло привести к их выходу из строя.Например, если вы найдете пропитанную маслом муфту, даже не думайте об установке новой муфты, пока не найдете и не устраните утечку масла.

Если пальцы на мембранной муфте показывают сильный износ, это может быть из-за того, что кто-то неправильно установил выжимной подшипник, гидравлическая система не полностью втягивалась, выжимной трос застрял, неправильно отрегулирован или имел дефект саморегулятора, или Водитель имел дурную привычку ездить на сцеплении.

Если пальцы на мембранной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при ее установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику.На прижимной пластине часто появляются следы дребезжания на стороне, противоположной износу пальца на диафрагме.

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ И УСТАНОВКЕ

Из-за трудозатрат, необходимых для замены сцепления, вам не нужно выполнять эту работу дважды. Лучший совет — заменить ВСЕ основные компоненты сцепления при ремонте сцепления, а не только те детали или детали, которые явно изношены или сломаны.

Большинство экспертов рекомендуют установить новый диск сцепления, прижимной диск в сборе, выжимной подшипник и направляющую опору / втулку (если она используется), а также замазку маховика.

Нажмите здесь, чтобы получить советы по установке сцепления от LUK (файл pdf).

Сцепление — это система, поэтому важно использовать детали, которые соответствуют друг другу и соответствуют спецификациям OEM для качества и производительности. Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика — ваша лучшая страховка от проблем установки или проблем в будущем.

Другим элементом, который также должен быть заменен, является расцепляющий кабель на старых автомобилях с таким типом навески.Если у транспортного средства есть гидравлическая связь с большим количеством миль, было бы разумно заменить главный и рабочий цилиндры, даже если они не протекают. Зачем? Рабочий цилиндр является самой низкой точкой в ​​гидравлическом соединении, поэтому большая часть ржавчины и отложений, накопившихся за эти годы, попадает в рабочий цилиндр. Здравый смысл подсказывает, что в конечном итоге это вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра теперь даст вашему клиенту еще много миль безаварийного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и наполнить систему свежей жидкостью.

Если в старой муфте было много злоупотреблений или автомобиль был модифицирован для большей мощности, для повышения мощности трансмиссии следует установить комплект сцепления с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для обеспечения более высокого крутящего момента. Но избегайте излишне агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего прикуса.

Маховик всегда должен быть восстановлен или заменен. Масло, грязь, жир, деформация, трещины или канавки на маховике вызовут проблемы с сцеплением. Так же как и чрезмерное биение.Не забудьте пометить положение индекса маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул или поврежден или не может быть восстановлен, требуется замена.

Для ступенчатых маховиков необходимо обработать одинаковое количество металла с обеих ступеней, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу высот между ними. Если обрабатывается только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое прижимной пластиной на диск сцепления.

Для двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется на моделях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить.

Используйте вспомогательный инструмент для выравнивания диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено болтами на месте. Глазного яблока недостаточно, потому что входной вал трансмиссии может не сдвинуться на место, когда вы попытаетесь установить его в нужное положение. Затягивайте болты нажимного диска постепенно в форме звезды, чтобы избежать перекоса сцепления. Никогда не используйте воздушный храповик.

На автомобилях с гидравлическими рычагами может потребоваться инструмент для удаления воздуха, чтобы вывести воздух из линий, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.

Слегка смажьте шлицы входного вала коробки передач и шарнира выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.

При переустановке коробки передач удерживайте вес трансивера, пока он не будет закреплен болтами.Если вы дадите ему повиснуть, когда входной вал зацеплен со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать ее отпусканию.

Правильная регулировка сцепления сцепления также необходима после замены сцепления. Следуйте процедуре, описанной в руководстве, и убедитесь, что вы играете правильно.

Наконец, сделайте короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает нормально, что означает нормальное движение педали и ощущение, отсутствие шума, а также плавное включение и переключение передач.

Техническая помощь и фотографии сцепления предоставлены LuK Automotive Systems.


clutch repair Еще статьи о сцеплении:

Обслуживание сцепления

Диагностика и замена неисправного сцепления

Импорт Механическая коробка передач и обслуживание сцепления

Восстановление маховика

To More Technical Info Нажмите здесь, чтобы увидеть другие технические статьи Carley Automotive

.

ИНСТРУКЦИИ

Установка однодискового сцепления

— Руководство по установке сцепления (буклет)

— Руководство по установке сцепления

— Инструкции взлома

— Инструкции по прокачке сцепления

Установка многодискового сцепления

— Инструкция по сборке двухдискового диска

Установка маховика

— Руководство по пошаговому маховику

— Инструкция по установке маховика (технические характеристики)

— Руководство по установке вращающей пластины

Гидравлическая установка

— Подшипник скольжения универсальный

— Инструкция по восстановлению подшипника выпуска

— Подшипник Шимминг.

— Инструкция по прокладке роликовых подшипников

— Установка гидравлического подшипника Supra (R154-1jz)

— Honda / Acura B серии, гидравлический подшипник Intallation

— Установка гидравлического подшипника Toyota Tacoma и FJ Cruiser

— Регулирующий клапан

Гарантия / Возврат

— Гарантия и возврат товара

— возвращение

MISC

— Возможен износ вилки сцепления SRT4!

EP.2: Выбор правильного сцепления.

EP.1: Маховики

Clutch Masters Введение Видео:

Обзор серии FX:

FX100 Распаковка:

FX200 Распаковка:

FX250 Распаковка:

FX300 Распаковка:

FX350 Распаковка:

FX400 / C6 Распаковка:

FX400 / CL Распаковка:

FX500 Распаковка:

850 Series Популярные видео:

Новый продукт — Audi TT RS:

Formula Drift Long Beach 2015:

,

Mustang Ram Установка двухдискового сцепления

Ну, мы наконец-то вернулись в дело.

Моя заводская муфта начала действовать несколько недель назад. Заводская муфта начала отпускать очень близко к полу, что затрудняет переключение передач.

Я взял машину у моего местного дилера Ford, который приступил к снятию сцепления для проверки.

Результаты были поразительными. Каким-то образом три болта прижимной пластины извивались, вызывая неравномерную посадку прижимной пластины, препятствуя правильному расцеплению сцепления.В результате штифты, которые располагают нажимную пластину на маховике койота, срезались.

IMG_0474

IMG_0475

IMG_0476

Заводская муфта и нажимной диск оказались в хорошем состоянии. Техник мог бы просто заменить шпильки и болты, но я решил увеличить его.

Я не хочу больше проходить мили из-за проблем с заводским сцеплением. Хотя заводская муфта подходит для ежедневного использования и тысячи миль бесперебойного обслуживания, я езжу на своей машине тяжелее, чем большинство, и я не хочу терять сон, задаваясь вопросом, соответствует ли заводская муфта моей «энергичной» езде ,Я решил установить недавно выпущенную двухдисковую муфту RAM, нажимной диск и алюминиевый маховик.

9,5-дюймовый уличный двойной диск

RAM предлагает производительность и долговечность агрессивных однодисковых установок без ущерба для управляемости. Двойной диск RAM использует 2 диска сцепления для увеличения усилия зажима вместо агрессивных материалов. что делает ежедневную ездовую способность менее чем удовлетворительной. Говорят, что двойной диск из ОЗУ удерживает, а также является самым агрессивным из однодисковых сцеплений, без дребезга.

RAM-Force9-5

Особое внимание уделяется общему весу сцепления в сборе. Приблизительно в 37 фунтов, дорожные гонщики выиграют от снижения веса приблизительно на 5 фунтов по сравнению со стандартной сцеплением и маховиком. Этот уменьшенный вес позволит быстрее набирать обороты для улучшения мощности на угловых выходах. Этот 37-фунтовый вес, тем не менее, поддерживает необходимый общий вес в сборке сцепления для поддержания инерции и улучшения управляемости на низких оборотах.

Уличный двойной диск

RAM — это прямой болт.Прилагаются полные инструкции по установке двойного диска на ваш автомобиль с использованием заводской гидравлической системы выпуска. Нет необходимости в дорогих регулируемых выжимных подшипниках для установки двойной установки ОЗУ.

Алюминиевый маховик, который входит в комплект поставки уличного двойного диска, является произведением искусства. Маховик, одобренный SFI, изготавливается на месте в ОЗУ в соответствии со строгими стандартами. Поверхности трения — это точная шлифовка для плоскостности, нулевого биения и чистоты поверхности для совместимости фрикционных материалов.

RAM-752230_2

Уличный двойной диск RAM включает одобренный sfi алюминиевый маховик, диски с двойным сцеплением, плавающую пластину с ремешком, нажимной диск и все необходимое оборудование.

RAM-752230

При цене чуть более 900 долл. Комплект уличного двухдискового сцепления Mustang 5.0L Ram Force 9,5 «2011 года не так уж и дешев, но по сравнению с обычными однодисковыми сцеплениями с сопоставимой удерживающей способностью цена на два диска находится на одном уровне, и это предлагает управляемость, непревзойденную обычными сцеплениями работы единственного диска.

С момента установки сцепления я проехал на машине всего около 50 миль, но я уже заметил более жесткое, более позитивное ощущение педали, и сцепление выжимается выше, что позволяет быстрее переключать передачи. RAM выпускает немного быстрее, чем заводская муфта, требуя немного другого ощущения, но это, безусловно, удобная и гладкая муфта, учитывая ее способность удерживать.

100_3891


,

Высокое качество 17шт автомобильная муфта для установки инструмента Универсальный инструмент для выравнивания сцепления Автоматический набор инструментов для ремонта давления сцепления дискового сцепления |

aeProduct.getSubject()

Описание:

Наименование продукта: Корректор отверстий сцепления

Пакет: 17PCS набор

Функция: Для быстрого позиционирования диска сцепления и нажимного диска, примените к регулировке сцепления, установка сцепления

Применимо: подходит для большинства автомобилей

Размер:
(верхний диаметр х нижний диаметр х высота)

1 # 15.5×14,2×32 мм

2 # 16,7×15,4×32 мм

3 # 19×17,5×32 мм

4 # 20×18,6×32 мм

5 # 21,4×20,2×32 мм

6 # 23×21,6×32 мм

7 # 23,5x22x32 мм

8 # 26,6×24,2×32 мм

(верхний диаметр х нижний диаметр х высота)

1 # 10,8×12,6×20 мм

2 # 12,2×14,8×20 мм

3 # 13,5x15x20 мм

4 # 14,7x16x20 мм

5 # 15,8×17,7×20 мм

6 # 17.1x19x20 мм

7 # 18,3x20x20 мм

8 # 20×21,6×20 мм

aeProduct.getSubject()

Дорогой друг, вы можете сделать заказ онлайн напрямую, я организую доставку как можно скорее, но если возникнут вопросы, можете связаться со мной по TradeManager, E-mail, Skype, телефону и т. Д. … все в порядке,

я дам ответ как можно скорее,

aeProduct.getSubject()

aeProduct.getSubject()

Мы принимаем Alipay, западное соединение, TT.Все основные кредитные карточки принимаются через защищенные ESCROW процессор оплаты.

aeProduct.getSubject()

1) Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа. Это грузы, если мы отмечаем бесплатную доставку, не более, чем стоимость доставки,

Напоминаю, что при ввозе грузов необходимо уплатить налог на таможню в вашей стране, эта плата будет за вас,

База

по Таможенной политике на вашем месте.

2) Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.

Нашим первым выбором является DHL, если плата за доставку, вы можете выбрать UPS, EMS, TNT, FedEx и т. Д.,

, но иногда вам нужно платить немного больше за это.

3) Кстати, дорогой друг, если ваш адрес принадлежит отдаленным районам через DHL, мы сообщим вам добавить удаленную плату, я извиняюсь за неудобства

4) Если успешно, вы можете получить груз в течение 4-8 рабочих дней после оплаты через DHL / TNT / FedEx / UPS, через EMS иногда около 7-15дней, иногда нужно подождать 30дней, пожалуйста, терпеливо ждать, если экспресс скорость медленно случайно 🙂

5) Если вы хотите выбрать HK, Aramex или Sglogistics, пожалуйста, свяжитесь со мной, стоимость доставки должна быть другой,

я отрегулирую оплату для вас.

aeProduct.getSubject()

Каждый элемент был проверен перед отправкой нашим клиентам, чтобы убедиться, что он может работать в хорошем состоянии,

к сожалению, вы не получаете полный груз или товар хорошего качества, не беспокойтесь, свяжитесь со мной как можно скорее,

мы выясним проблему, решим их за вас, если это наша ошибка, мы примем соответствующие меры, полный возврат средств,

или отправлять вам новые грузы.

1) Дорогой друг, обратите внимание, что у вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами, и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения.

Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ МОЖЕМ ВЫДАВАТЬ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.

ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ, Стоимость доставки ложится на продавца и покупателя пополам.
2) Все возвращенные товары должны быть в оригинальной упаковке, и вы должны предоставить нам номер отслеживания доставки,

конкретная причина возврата.

3) Мы обещаем нести все расходы по доставке, если товар (ы) не так, как рекламируется.

aeProduct.getSubject()

1) Дорогой друг, ваше раннее подтверждение будет высоко оценено после получения товаров.
2) Поскольку ваши отзывы очень важны для развития нашего бизнеса,

мы искренне приглашаем вас оставить положительный отзыв для нас, если вы удовлетворены нашим продуктом и услугой.

Это займет у вас 1 минуту, но эта 1 минута имеет для нас чрезвычайно важное значение.
3) Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отъездом любой отрицательный или нейтральный отзыв.Мы поможем вам разобраться с любыми видами проблем.

Спасибо за ваше понимание!

Приятно провести время за покупками!

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о