Самодельный котел длительного горения: Принцип работы котла длительного горения простыми словами

Содержание

Принцип работы котла длительного горения простыми словами

Котел длительного горения стал отличной заменой для печей различных типов, которые требуют постоянной подпитки топливом. Его преимущество заключается в долговременной отдаче тепла в помещение, а значит, налицо экономия не только времени, но и топлива.

Внешний вид котла длительного горения

У такого котла существуют и другие полезные положительные качества, которые помогут решить некоторые домашние проблемы. В продаже представлено немало моделей котлов подобного класса, из которых можно выбрать устраивающий по характеристикам и цене, но есть еще один вариант — изготовить такой отопительный прибор самостоятельно.

Принцип работы

Одна их принципиальных схем котла

Длительное горение котлов достигнуто благодаря конструкции отопительного прибора, в которую включена дополнительная камера для сжигания выделенного в процессе горения древесного топлива газа.

Принцип таков — топливо, заложенное в печь, при почти полном отсутствии кислорода, не подвергается активному сжиганию открытым пламенем, а значит, происходит его долгое тление с отдачей тепла. Чтобы образовалось достаточное количество газа, при сжигании топлива, после закладки дров, растопки котла и появлении активного пламени, автоматически включаются вентиляционные насосы, которые отводят из топки излишний кислород и переводят горение в состояние тления.

Кроме тепла, исходящего от топлива, при медленном горении выделяется газ, который поступает в дополнительную камеру через керамические или металлические трубы или форсунки. В камере происходит дожиг газа, чему способствует система поддува воздуха. Здесь же происходит окончательное сжигание остальных продуктов сгорания топлива, например, сажных и других тяжелых соединений.

При обычной конструкции печи, топливо после сгорания оставляет немало продуктов (отходов), которые способны также при их сжигании давать тепло. Это и учли разработчики котлов длительного горения. Камера, где происходит вторичное сгорание, задерживает выделенное тепло внутри конструкции, не давая ему сразу же уходить в трубу.

Еще одно преимущество сгорания выделенных веществ заключается в экологической чистоте дыма, исходящего из печи, так как все токсичные продукты от горения уничтожаются в дополнительном отделении дожига.

Те поняли текстом? Посмотрите видео!

Кроме того, такой котел имеет одну особенность: если во всей печах горение топлива происходит снизу вверх, то в печах длительного горения, наоборот, сверху вниз. Этот фактор также замедляет процесс горения, не давая быстро нагреваться топливу, расположенному ниже огня.

В такой котел загружается сразу большое количество дров, т.е. топочная камера заполняется доверху. После розжига она герметично закрывается дверцей. Количество поступающего кислорода контролируется регулятором подачи воздуха.

Система дожига пиролизных газов

Камера сгорания отходов горения и выделенного газа может быть расположена в нижней, верхней или задней части котла — это зависит от конкретной модели.

В качестве топлива для этого агрегата может быть использованы: дрова и уголь, опилки и торф, а также другие материалы. Неважно, какой из видов твердого топлива будет использоваться для загрузки котла, но главное, чтобы оно было достаточно просушено. Излишняя влажность будет снижать мощность отопительной установки, которая будет уходить на просушку дров, и снижать выработку вторичного топлива — пиролизного газа.

Могут использоваться самые разные виды твердого топлива

После сгорания любого топлива в печи длительного горения остается небольшая кучка пепла, поэтому для его удаления предусмотрена совсем небольшая дверца.

Отличия двухконтурного котла

Котел длительного горения может иметь не один контур, а два. Таким образом, он не только может отапливать помещение, но и греть воду для хозяйственных нужд. Такие агрегаты оборудованы теплообменником или водяной рубашкой — в этом отделе происходит нагрев воды.

Котел может работать по двухконтурной схеме

Встроенный в систему теплообменник может иметь проточную систему воды или в виде аккумулирующего бойлера. Для отопительной системы, естественно, теплообменник должен работать по проточному ппринципу, а вот для ГВС он может быть как проточным, так и бойлерным.

Для ГВС удобнее выбрать бойлер косвенного нагрева большого объема. Он позволит всегда иметь горячую воду, так как она постоянно будет подогреваться, и сохранять температуру даже после завершения топки в течение длительного времени.

Кроме водяного контура, конструкция котла ничем не отличается от обычных котлов, работающих по этому принципу.

Комбинированные котлы

Котлы, работающие только на твердом топливе, устанавливают в основном, в строениях, расположенных в районах, где недоступны другие виды энергоресурсов. Если же есть возможность подключения к газовому трубопроводу, лучше воспользоваться комбинированным котлом. Он будет гораздо удобнее в применении и экономнее в финансовом плане.

Особое удобство в эксплуатации — комбинированные котлы

Конструкция комбинированных вариантов дополнена газовой горелкой и автоматикой. Начинают топить печь, например, дровами, а при их прогорании и остывании котла ниже установленной температуры, срабатывает автоматика, и включается газовый подогрев, который поддерживает теплоноситель в нужном температурном режиме. Такой котел может быть одноконтурным, но иметь в общей системе встроенный бойлер.

Котел можно встроить в универсальную систему отопления и горячего водоснабжения

Кроме того, есть модели котлов, которые работают на электричестве вместо газа.

Положительные характеристики котла

У любого из агрегатов, описанных выше, есть объединяющие и индивидуальные положительные качества, именно поэтому сегодня их устанавливают в загородных домах и заменяют ими старые кирпичные печи.

  • Котлы длительного горения имеют хорошие показатели и обладают очень высоким КПД, который доходит до 90—95%.
  • Если в котле встроена система автоматической подачи топлива, то он может долгое время работать без участия человека. Срок такой работы указан в паспорте агрегата.
  • Эффективность работы прибора объясняется способностью конструкции при нормальной эксплуатации достигать температуры до 600—650 градусов.
  • Котлы — экологически чистые приборы, так как сжигается не только заложенное топливо, но и угарный газ, образующийся при его работе.
  • Всегда есть возможность регулировать интенсивность горения.
  • Современные котлы оборудованы автоматикой, которая позволяет управлять ими через пульт, а также через него же получать сигнал о возникших при работе неполадках.
  • Удобство комбинированных котлов заключается в использовании разного вида топлива, что позволяет существенно на нем сэкономить.
  • В котлах с водяным контуром реализована возможность регулирования температуры воды, как для отопления, так и для ГВС.
  • При большом количестве положительных качеств агрегата, он имеет вполне доступную цену.
  • Простота в монтаже и эксплуатации, а также неприхотливость в уходе и возможность делать это самостоятельно, не привлекая специалистов.
  • Компактность, по сравнению с кирпичными строениями.

Объективные недостатки

К отрицательным моментам в использовании котла можно отнести:

  • Загрузка топлива в прибор производится вручную.
  • В некоторых моделях отсутствует регулировка температуры воды, поэтому при выборе котла на это нужно обратить особое внимание.
  • Требуется достаточно много места для хранения дров или другого твердого топлива.
  • Есть определённые требования к просушке топочного материала.
  • При использовании комбинированных моделей, нужно будет отвести для системы отдельное помещение — котельную.

Это достаточно существенные недостатки для тех, кто имеет небольшую площадь дома, но при необходимости установить отопление, всегда можно найти выход из положения.

Реально ли построить такой котел своими руками?

При желании и при наличии некоторых навыков, вполне возможно сделать котел длительного горения на твердом топливе самостоятельно. Для эффективности его работы совершенно не важно, какой формы будет котел — круглый, изготовленный из бочки или газового баллона, или сваренный из металлических листов. Главное — правильно устроенная внутренняя система.

Видео-пример постройки самодельного котла длительного горения «от Максима»

Простейшая конструкция котла длительного горения

Лабиринт из камер дожига и труб теплообменника

На предложенной схеме хорошо видно, каким совершенно несложным образом можно создать условия внутри котла для задержки горячего воздуха, что существенно продлит процесс остывания.

Из всех вариантов котлов, которые можно выполнить самостоятельно, имеющий прямоугольную форму будет самым компактным и эстетичным. Он отлично подойдет для отопления небольшого помещения, а если его несколько доработать, то согреет и большую площадь.

Примерная схема топочной части котла с размерами

Конструкция котла достаточно проста и для нее потребуется вполне доступные материалы, а их количество будет зависеть от размера задуманного агрегата.

Смысл конструкции состоит в том, чтобы не дать возможности нагретому воздуху напрямую уйти в трубу. Для этого и устраиваются внутри приспособления, состоящие из металлических пластин и труб, приваренных особым образом и создающих между собой своеобразный лабиринт, по которому и должен медленно уходить нагретый воздух. Верхние отсеки, при грамотной организации подачи дополнительного воздуха, будут играть функцию камер дожига. При желании, котел изнутри обложить шамотной плиткой или же кирпичом, установленным на ребро. Можно устроить кладку из кирпича и снаружи отопительного прибора.

Для того чтобы сделать такой котел нужно подготовить: металлический лист не менее трех миллиметров толщиной, стальной уголок 4×4 или 5×5 см, крышку для отверстия в варочной плите, дымоходную трубу требуемой конфигурации, длины и диаметра. Весь материал закупается, опираясь на заранее составленную схему.

  • Первым шагом идет раскройка всех деталей из металла после разметки по размерам согласно схемы. Детали необходимо вырезать аккуратно, затем выровнять края с помощью зачистки шлифмашинкой.

Вырезаются следующие детали: дно и стенки котла, панель колосника, варочная панель, две или три внутренние панели для создания лабиринтного выхода нагретых газов.

  • Далее, в варочной панели вырезаются отверстия для конфорки и дымохода. В передней панели устраиваются два прямоугольных отверстия для топки и поддувала. Вырезанные пластины обвариваются — они будут использованы для дверец, и должны плотно закрываться. Крепятся они на петли, которые привариваются к панели и дверцам. Затем на них закрепляются задвижки.
  • Продолжается работа с передней панелью — приваривается одна пластина с ее внутренней стороны. Она должна быть меньше размера боковой стенки на 7—8 сантиметров, т.е. она не должна доходить до задней стенки на указанное расстояние. От верхней панели ее располагают на расстоянии 10—12 сантиметров.
  • Далее, идет работа с  задней стенкой — на нее с внутренней же стороны привариваются две металлические панели, такой же величины, как на передней. Одна из них закрепляется на расстоянии от верха 5—6 сантиметров, а вторая 15—17. При сборке котла, пластина с передней панели должна располагаться между пластинами задней стенки.
  • На боковые стенки, на всю их длину приваривают по одному уголку, на одной высоте — в дальнейшем они будут служить кронштейнами для колосника.
  • К нижней части привариваются ножки, выполненные из уголка. Для устойчивости котла, лучше приварить к их торцу металлические круглые или квадратные пластины.
  • Чтобы сделать колосниковую панель, в подготовленной металлической заготовке высверливают многочисленные отверстия или вырезают длинные полосы, идущие вдоль боковых стенок. Можно поступить и другим образом — сварить колосник из арматуры. Если удастся найти в продаже колосник чугунный, точно подходящий под нудный размер – это будет идеальным вариантом. При проектировании котла этот вопрос можно продумать заранее.
  • Решающим и завершающим шагом является сборка всех деталей вместе. Их можно соединить с помощью уголка, а можно сварить детали между собой встык, но это нужно делать очень аккуратно, швы должны быть ровными и герметичными.
  • К готовой конструкции с помощью сварки присоединяется патрубок дымоходной трубы.
  • Чтобы конструкция была аккуратной, нужно зачистить сварочные швы и покрыть весь котел полностью жаростойкой краской.

После высыхания краски, можно проводить испытания перед установкой. Испытывают котел на открытом воздухе.

Видео – оригинальный самодельный котел длительного горения

Ранее было рассказано о самой простейшей конструкции. Однако креативные идеи  не имеют границ. Посмотрите на пошаговый процесс создания котла совершенно необычной конструкции.

Установка

Установку котла нужно проводить, соблюдая правила противопожарной безопасности.

  • Для установки котла стационарно нужно подготовить для него поверхность. Она должна быть ровной и огнестойкой — это может быть бетонный пол, кирпичная кладка или кафельная плитка.
  • Стены около котла отделываются жаростойким гипсокартоном, плиткой, кирпичной или каменной кладкой. Можно выбрать и другой негорючий материал.
  • Помещение, где располагается котел должно иметь хорошую вентиляционную систему.

Если котел изготавливается своими руками, нужно постараться выбрать качественный материал, чтобы изделие прослужило долгий срок.

При выборе готового котла, необходимо внимательно ознакомиться с его характеристиками и функциями, чтобы он удовлетворял всем зависящим от него запросам. Если нет необходимости или возможности приобретать котел заводского производства, то можно сделать его самостоятельно или заказать у опытного мастера.

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах. Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Разберемся вместе!

Готовые решения – какой котел купить?

Откровенно говоря, самодельный котел длительного горения вряд ли обойдется дешевле, чем приобретение уже готового варианта. Учитывать нужно не только стоимость материалов, но и время, потраченное на создание агрегата своими руками. Плюс ко всему мало у кого с первой попытки получается сделать все правильно – обязательно в процессе эксплуатации всплывут ошибки, которые потребуется исправлять, что чревато новыми затратами.

Нужно также понимать, что многие технологии, которые используют производители котлов, недоступны простым обывателям и заменить их нечем. Например, в быту без дорогостоящего оборудования не повторить порошковую окраску котлов, которая существенно продлевает сроки их эксплуатации. Точность деталей, качество сварки – все это существенно отличается в самодельных и покупных вариантах. По этим причинам большинство предпочитает приобретать уже готовые варианты, к тому же предложений сегодня хоть отбавляй.

Сегодня отлично зарекомендовали себя котлы длительного горения литовского производства Stropuva (Стропува) или Candles (Кандлес) – эти агрегаты способны проработать на одной загрузке дров до 40 часов, а при загрузке углем – все 5 суток. Модели, работающие на дровах, маркируются буквой S, тогда как работающие в том числе и на угле – буквой U. КПД таких котлов – до 90 %! (MISSING)В конструкции этих агрегатов прогорание идет сверху вниз – топливо горит по принципу свечи. Из-за того, что пламя сверху, дрова и уголь прогорают гораздо лучше, поэтому чистить котел придется гораздо реже.

Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

К котлам длительного горения можно отнести и пиролизные агрегаты, а также котлы, работающие на пеллетах. Пиролизные (газогенераторные) котлы загружают дровами раз в 8–12 часов. Поначалу происходит стартовый розжиг топлива, чтобы внутри котла температура достигла отметки 800 °С. При такой температуре становится возможной газогенерация – с помощью задвижек устанавливается нужный режим, а именно ограничивается доступ кислорода к горящим дровам. В результате выделяется древесный газ, который и сгорает в специальной камере, а уже затем происходит сгорание древесного угля. Золы и сажи образуется минимальное количество. КПД газогенераторных к

чертежи твердотопливного котла, устройство на твердом топливе, как устроен котел на дровах, схема, размеры самодельного котла с водяным контуром – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Главная / Материалы и инструменты /

Шахтный котел длительного горения своими руками — чертежи, как сделать

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Такая конструкция…

2

Устройство продолжительного горения – классическая схема

Предлагаемая конструкция имеет мощность 22 кВт, КПД 75%! (MISSING)Работает на дровах 10 часов без догрузки, на угле – сутки. Топка имеет объем 83 литра до нижнего края загрузочного отверстия. Котел оборудуется автоматикой польского производства: блоком управления с термодатчиком KG Elektronik SP-05 и вентилятором DP-02. Общий вид показан на чертеже.

Работает устройство следующим образом:

1. В топливник загружаются дрова и поджигаются. Дверцы закрываются герметично.2. На блоке управления выставляется требуемая температура нагрева, не менее 50°. Нажимается кнопка блока и вентилятор начинает нагнетать воздух.3. Когда достигается выставленная температура, прекращается подача воздуха вентилятором. Дрова медленно тлеют, тепла дают очень мало.4. Через некоторое время температура падает. Вентилятор опять включается и продолжается горение.

Электронный блок регулирует процесс горения, который происходит при максимальной эффективности. Тление практически отсутствует, применяются режимы интенсивного горения и ожидания.

На следующем рисунке показан вид изнутри.

Твердое топливо сжигается по классической схеме: тепло напрямую передается на стенки водяной рубашки и свод бака. В него вмонтирован теплообменник, забирающий тепло от газов. В топку черех воздуховод снизу подается подогретый воздух. Топливо, загруженное в больших количествах, обеспечивает продолжительное время работы котла. В ожидании, когда отключается вентилятор, воздух полностью перекрывается гравитационной заслонкой, срабатывающей от автоматики, естественная тяга перекрывается.

Чертеж демонстрирует заднюю часть с жаротрубным теплообменником.

Пространственная схема и компоновка твердотопливного теплогенератора

Размеры твердотопливного котла зависят от габаритов и ориентации в пространстве камеры сгорания. Более широкое распространение получили вертикальные конструкции, поскольку такое расположение позволяет сэкономить место в котельной.

Традиционная схема вертикального твердотопливного котла:

в нижней части размещается зольник с поддувалом;над зольником устанавливается чугунная колосниковая решётка;решётка встраивается в дно топки, которая должна быть оснащена надёжной дверкой;в над зоной топки в плоскости наибольшего теплового контакта располагается рабочая часть теплообменника.Принципиальная схема вертикального котла на твёрдом топливе

Для настройки и контроля за работой агрегата в процессе эксплуатации вам понадобится специальное оборудование. К таковому можно отнести датчики температуры воды на входе и выходе из теплообменника и узлов системы отопления, датчики загрузки камеры сгорания, давления в ней и на отдельных участках котла и т.д.

Принцип естественной циркуляции теплоносителя реализовать его успешно удаётся далеко не всегда. Поэтому часто отопительный котёл оснащается дополнительным водяным насосом, который принудительно подаёт теплоноситель на теплообменник и/или в систему отопления.

Насос — энергозависимый агрегат, а значит, важно предусмотреть возможность подачи теплоносителя в обход на случай отключения электроэнергии. Во-первых, для того, чтобы отопление функционировало, а во-вторых, чтобы котёл или коммуникации не ра

Котел длительного горения на дровах

Большинство твердотельных котлов обладают одним существенным недостатком – топливо в них очень быстро выгорает и необходимо следить, чтобы успеть положить следующую порцию. Однако это влечет нерациональное использование дров, брикета, пеллет и, как следствие, высокие затраты на отопление.

Решением подобной проблемы может стать купленный или самодельный котел длительного горения на дровах, который будет поддерживать их продолжительное тление и высокую температуру. Определенные заводские модели могут и вовсе работать без подкладки палений до 20-25 часов. К тому же, они способны отапливаться другими видами твердого топлива, в том числе отходами, которые можно сжигать.

Видео

Содержание статьи:

Принцип действия котел длительного горения

Основной принцип работы котлов продолжительного действия основывается не на горении топлива, а на его тлении внутри топочной камеры. В этот момент древесные паленья излучают больше тепла. Добиться такого результата в классическим кирпичных печах невозможно, так как в них не удается создать активную тягу.

Конструкционные особенности печи длительного горения позволяют достичь максимальной эффективности выделения тепла во время продолжительного медленного тления древесины. В самодельных установках одной закладки может хватить более чем на 6-8 часов.

Для увеличения кликните по картинке

Котел оснащается специальным клапаном – регулятором. После того, как поленья начинают обильно гореть, его необходимо перекрыть и максимально сократить поступление кислорода с воздухом внутрь. Постепенно тлея, дрова выделяют так называемый «топочный газ», состоящий из метана, угарного газа и водорода.

Основным источником тепла является именно «топочный газ». Он, попадая в камеру розжига, воспламеняется, очень быстро сгорает и выделяет большое количество энергии.

Смотрите так же, инструкцию о том как своими силами сделать банный котел

Как все устроено ?

Мастерить котел длительного горения на дровах рекомендуется со стальных труб или бочки диаметром около 30-40 см. При этом толщина стенок обаятельно не меньше, чем 3-5 мм, иначе металл быстро выгорит, установка придет в негодность. В высоту она может достигать 0.8-1 м – чем выше, тем больше дров можно будет заложить. Однако слишком преувеличивать не стоит.

Для увеличения кликните по картинке

Установка делится на три условные части:

  1. Зона сгорания – в ней отводится дым и тлеет зала
  2. Зона горения – непосредственно в ней топливо потихоньку тлеет
  3. Зона загрузки – по высоте она постепенно уменьшается, так как дрова и брикет выгорают

Воздушный распределитель – одно из основных устройств печи, так как он непосредственно влияет на длительность тления, ограничивая зону, в которой происходит горение. Представляет он собой круглый диск из листовой стали толщиной более 4 мм, в котором по середине располагается труба – посредством нее во внутрь топки попадает воздух. Чтобы распределитель беспрепятственно опускался по мере тления топлива, его размер делается немногим меньше топочной.

Чтоб контролировать размер зоны горения, по которой циркулирует воздух, на распределителе имеется крыльчатка высотой до 5 см. Если сделать ее больше, увеличится свободное пространство внутри и дрова будут выгорать очень быстро.

Диаметр трубы для поступления воздуха делается равным 5-6 см. Она может быть цельной или телескопической. При этом отверстие в распределителе не должно превышать 2 см, иначе произойдет перенасыщение кислородом. В верхушке будет не лишней заслонка, которая позволит регулировать тягу.

Самодельный котел длительного горения на дровах может быть также подключен к отоплению в частном доме. Проделать это возможно одним из двух методов:

  • Через камеру горения пропускается труба водяного теплообменника, в баке вода будет нагреваться змеевиком, соединенным непосредственно с этой трубой
  • Дымовая труба пропускается сквозь выносной бак. Дым в горячем состоянии будет проходить по ней и разогревать теплоноситель

Если сравнивать оба способа, следует отметить: первый намного проще, но второй в несколько раз эффективнее.

Видео — делаем котел на дровах своими руками

Инструкция по изготовлению

Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:

  • Трубы со следующими диаметрами – 30 см, 5-6 см, 10 см (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
  • Стальной лист по толщине более 4 мм
  • Болгарка
  • Аппарат для сварки
  • Ручные инструменты

Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.

Приступаем к изготовлению котла:

  1. Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 см. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
  2. Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы
  3. В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 см
  4. Труба диаметром 5-6 см приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 см больше котла
  5. Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления
  6. Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола
  7. Также в нижней части котла надежно приваривается дно
  8. Вверху необходимо пустить горизонтальную дымоходную трубу диаметром 8-10 см и длиной не более 40 см (именно она пропускается внутри теплообменника)
  9. Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру

Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор

Дымоход и отражатель

Стенки котла будут постоянно раскаляться и излучать тепловую энергию. Если установка монтируется для отопления небольшого помещения, следует расположить вокруг нее отражатели – они будут распределять поток, увеличивая поступления тепла во внутрь.

Если печь будет располагаться в помещении с постоянным пребыванием людей, следует подумать об их безопасности. Один из вариантов решения вопроса – обложить конструкцию кирпичной кладкой.

Дымоход можно сделать из трубы 20 мм. Горизонтальный прямой участок должен на 5-10 см быть больше диаметра топочной. Выводить его на улицу необходимо с минимальным количеством перегибов – 2 по 45 градусов.

Несколько других особенностей:

  • Дымоход рекомендуется делать разборным, чтобы 2-3 раза в сезон его можно было без труда почистить от копоти
  • Соединяться участки дымохода должны в направлении, противоположном движению газа
  • Все конструкции и предметы, которые подвержены легкому воспламенению, должны быть отнесены на безопасное расстояние

Возводим фундамент

Можно предположить, что печь длительного горения на дровах будет постоянно разогреваться до высоких температур. Простой выровненный пол для не нее является не самым лучшим решением – следует возвести фундамент.

Основание можно выложить из жженого кирпича или бута. Они не раскаливаются под действием повышенных температур. Все те, кто желает сделать более основательный фундамент, могут залить цельную монолитную плиту.

Котел можно также установить на ножки, которые легко варятся из швеллера. Они прячутся от глаз за кирпичной кладкой.

Использование котла

Поступать в котел длительного горения на дровах воздух должен, в отличие от классической печи, в определенном количестве. Чтобы этого достичь, закладку необходимо делать в полном объеме, стараясь не оставлять свободных полостей. Рекомендуется к поленьям добавлять опилки, пеллеты, торф или сгораемый мусор.

Закладывать топливо необходимо по следующей инструкции:

  1. Снять крышку и удалить регулятор с бака
  2. Заложить плотно топливо
  3. Разбрызгать поверху горючую жидкость
  4. Установить регулятор, накрыть крышкой и открыть заслонку
  5. Брось в воздушную трубу лучину и когда начнется тления заслонку прикрыть

Подводим итоги

Простой котел длительного горения на дровах готов. У становить такую конструкцию можно в любом неотапливаемом помещении: от небольшого гаража до мастерской. Если все было сделано правильно – сомневаться в эффективности и высоком КПД не придется.

Самодельные котлы длительного горения: как делать

Проживая в резко-континентальном, достаточно суровом климате, населению ежегодно приходится задумываться о хорошей и надежной подготовке к холодам. И если о всех жителях многоэтажек позаботится жилищно-коммунальное хозяйство, насколько сможет, обеспечит центральным отоплением, то о желающих уединиться в домике на земле никто заботиться не будет. Основным аспектом подготовки к морозной зиме становится выбор согревающего аппарата. В наше время выбор достаточно велик. Принять решение помогут финансовая сторона вопроса, доступность определенного вида горючего материала, конструктивные особенности жилого строения.

Схема универсальной газовой горелки.

Отличным вариантом с возможностью выбора различных конфигураций финансовых затрат и используемого топлива может стать выбор котлов длительного горения. При том в целях экономии стоит сделать такой котел самостоятельно.
Принцип работы котла длительного горения

Схема устройства твердотопливного котла: 1. Люк, сквозь который нужно удалять золу; 2. Трубы охлаждения; 3. Люк для шурудения; 4. Загрузочный люк; 5. Управляющая панель; 6. Подача в систему; 7. Люк для проведения чистки; 8. Шибер; 9. Клапан предохранительный; 10. Рубашка водяная; 11. Теплоизоляция; 12. Возврат из системы; 13. Кран для слива и залива воды; 14. Нижний люк для чистки; 15. Горелка; 16. Подача топлива; 17. Специальный ящик для золы.

Котел длительного горения можно назвать и просто – твердотопливным котлом, поскольку для сгорания в его топке применяется только твердые горючие материалы. Заготавливать для протопки следует дрова или каменный уголь, или же торф.

Котел длительного горения включает в свой состав достаточно большую емкость в форме цилиндра, разделенную внутри на камеры, оснащенные трубой для выхода дыма. В его величине и заключается особенность. Всю емкость котла длительного горения можно разделить на основную камеру горения и камеру полного сгорания, перегороженных сплошной заслонкой.

В основную камеру горения производится загрузка выбранного топлива через врезанную в стенку котла дверцу. В результате горения происходит накопление токсичных продуктов сгорания в виде газов и сажи. Из обычной печи они выводятся через дымоход непосредственно на улицу. Но ведь они таят в себе еще огромное количество нереализованной энергии. Таким образом, деньги улетают в трубу. Для их экономии и предусмотрена дополнительная камера полного сгорания, расположенная прямо над основной топкой котла длительного горения.

В этой камере осуществляется догорание неиспользованной тепловой энергии сажи и газов.

Схема твердотопливного котла отопления.

Сплошная заслонка, разделяющая основную камеру и камеру полного сгорания в котлах длительного горения, в центре имеет отверстие для трубы, отводящей продукты горения и подающей необходимый для горения кислород. На входе в основную камеру горения труба имеет узкое отверстие, чтобы слишком много кислорода не проникало. Благодаря этому процесс горения замедляется, не теряя силы и энергии. Такой подход позволяет добавку топлива не чаще двух раз в сутки при обычной средней загрузке. Далее труба принимает обычные размеры, около 10 см в диаметре, и выходит наружу, проходя через полость камеры полного сгорания.

В плоскости заслонки, разделяющей две камеры горения, также имеется отверстие для подачи продуктов горения из основной камеры в камеру полного сгорания для окончательной отдачи энергии и без остаточной переработки. На выходе из трубы получается дым, насыщенный только нетоксичными соединениями.

В твердотопливном котле во время работы создается и удерживается давление на уровне 1 атм. Теплоноситель, в качестве которого в основном используют воду, выходит из котла, нагревшись примерно до 80 ̊ С. Пройдя всю разводку отопительной системы, используемая жидкость возвращается, практически не остыв, при температуре около 50 ̊ С.

Твердотопливный котел имеет мощность при средней интенсивности работы около 100 кВт. Размеры топливных единиц для комфортной загрузки и правильной работы котла длительного горения не должны превышать 0,5 м в длину. Твердотопливные котлы длительного горения не достигают массы и полу тонны.

Преимущества при использовании котлов длительного горения
По описанию принципа работы уже видно, что твердотопливные котлы имеют большие преимущества перед другими аналогичными приборами. Следует подробнее остановиться на основных положительных моментах:

Схема твердотопливного котла длительного горения.

  • хорошо выделяет твердотопливный котел из массы других устройств его автономность в использовании. То есть возможность порционно подавать воздух к источнику горения различными порциями. При этом тип помещения, которое нужно обогреть, не имеет значения;
  • набор специальных приборов для контроля обеспечит простоту в эксплуатации, а возможные неполадки будут вовремя ликвидированы благодаря контрольным датчикам;
  • необходимой тепловой энергии выделяется во много раз больше, чем затрачивается топливных материалов. Это свидетельствует о высоком КПД, а именно – свыше 90 %;
  • твердотопливный котел выступает экологически чистым устройством для обогрева помещений.

Инструменты и материалы для самостоятельного конструирования
Самодельный котел длительного горения можно сконструировать, используя следующий набор материалов и инструментов:

Схема монтажа котла на твердом топливе.

  • цилиндрическая сквозная труба из толстой стали длиной до метра и диаметром сечения около 30 см наподобие большого газового баллона будет использоваться в качестве основного корпуса для расположения в нем основной камеры горения и камеры полного сгорания;
  • труба стальная длиной менее 0,5 м, примерно 10 см в диаметре. Ее нужно будет расположить в верхней части корпуса с торца;
  • для осуществления давления на топливный материал в самодельные котлы встраивают ограничивающий стальной диск с отверстием в 3-4 сантиметра и крыловидными лопастями, отходящими от отверстия. Отверстие будет служить для порционной подачи воздуха в камеру сгорания. Диск следует изготовить на 4 см меньше в диаметре, чем объем корпус;
  • изготовленная из листа толстой стали круглая крышка для корпуса котла длительного горения. В центре крышки следует предусмотреть круглое отверстие, диаметром чуть большим диаметра трубы;
  • патрубки и краны для подключения котла к системе отопления;
  • сварочный аппарат. Все соединения стальных элементов осуществляются горячим свариванием.

Инструкция по самостоятельной сборке котла длительного горения

Схема газогенераторной печи своими руками.

Существует несколько различных конструкций котлов длительного горения. Подробному рассмотрению следует подвергнуть наиболее часто используемую модель.

Как сделать такой котел? Чтобы сконструировать самодельный котел длительного горения следует перечисленные конструктивные элементы соединить при помощи горячего сваривания в правильном порядке.

Цилиндрический стальной корпус котла длительного горения будет располагаться вертикально. В самой верхней его части под прямым углом необходимо приварить малую стальную трубу, длиной до 0,5 м и диаметром 10 см. Внутрь корпуса котла длительного горения, на высоте выше середины, расположить подготовленный ограничительный стальной диск с отверстием в центре и крыльчаткой. Диаметр центрального отверстия должен составлять два сантиметра. В это отверстие будет подходить отводящая труба дымохода. Примерный ее диаметр около шести сантиметров.

Для закладки топлива необходимо предусмотреть дверцу. Чтобы вмонтировать ее, следует при помощи сварочного аппарата в средней трети стенки корпуса котла проварить прямоугольное отверстие. Затем вмонтировать в готовое отверстие дверцу, предусмотреть запирающий механизм.

Работа твердотопливного котла не безотходная, поэтому малую дверцу устанавливают в нижней трети котла аналогично первой. В дальнейшем это упростит чистку топки котла от зольных продуктов сгорания.

В верхней камере – полного сгорания, следует запланировать монтаж металлического трубопровода. Расположить трубу внутри котла лучше в виде закругления, что обеспечит лучший прогрев теплоносителя. Оба конца трубы должны быть выведены наружу котла и оканчиваться резьбовыми соединениями с целью подключения котла к разводке системы отопления.

На заключительном этапе к резьбовым соединениям трубы котла для теплоносителя присоединить разводное соединение. К соединению смонтировать кран для регуляции количества проходящей жидкости и провести разводку отопительной системы.

Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи и видео

Котел шахтного типа отличается тем, что дрова в нем горят долго, так как он имеет большой объем топочной камеры.

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел длительного горения бывает двух видов:

  1. Устройство с обычным сжиганием топлива.
  2. Пиролизный агрегат.

Они состоят из двух камер, которые разделяют котел на две вертикальные части. В первой горят дрова, во второй находится теплообменник.

Устройство шахтного котла с обычным сжиганием является более простым:

  1. Топка. Она составляет 50% и более от объема всего устройства. Эта часть котла длительного горения имеет большую высоту (почти равняется высоте агрегата), небольшую ширину и глубину.
  2. Загрузочный люк. Находится на верхней или боковой части топки.
  3. Зольная камера. Размещается под топкой.
  4. Колосник. Он разделяет зольную и топочную камеры.
  5. Зольная дверка. Она имеет такие размеры, которые позволяют получить не только доступ к зольнику, но и к нижней части топки. На ней размещают шибер для регулирования подачи воздуха.
  6. Теплообменная камера. Внутри нее находится водяной или жаротрубный теплообменник. Она имеет отверстие, через которое поступают образовавшийся в топке угарный газ.
  7. Дымоход. Он имеет заслонку.

Работает такой шахтный котел следующим образом:

  1. Поджигаются дрова в топке.
  2. Горячий угарный газ выходит через отверстие в теплообменную камеру.
  3. Газ нагревает теплоноситель.
  4. Охлажденный дым выходит через дымовую трубу, а нагретая вода – в систему отопления.

Пиролизный шахтный котел длительного горения имеет почти такую же конструкцию, но она сложнее. Разница заключается в наличии:

  1. Камер сгорания и догорания угарного газа. Размещаются в нижней части теплообменной камеры. Их стенки сделаны из шамотного кирпича.
  2. Трубы вторичной подачи воздуха. Она находится внутри камеры сгорания. Особенностью трубы является наличие большого количества дырочек.
  3. Задвижки вверху стенки, которая разделяет две камеры.

Такой шахтный котел работает по-другому: в топке создают пиролиз путем разжигания дров и последующего ограничения подачи воздуха через зольную дверку.

Во время пиролиза происходит разложение дров на кокс и различные горючие газы. Последние поступают в камеру сгорания, смешиваются с воздухом и сгорают. Остатки газов догорают в камере догорания. Образованное тепло нагревает теплоноситель.

Материалы

Для изготовления пиролизного котла шахтного типа нужно запастись:

  1. Листовой сталью с футеровкой. Толщина 3-5 мм. Другую сталь использовать не стоит, поскольку пиролиз сопровождается высокой температурой и обычный сплав быстро перегорает.
  2. Листовой сталью с толщиной 1-2 мм.
  3. Шамотным кирпичом.
  4. Трубами с диаметром 13, 5 и 2,5 см.
  5. Уголками с размерами 4х4 см. Альтернативой может быть профильная труба с такими же размерами.
  6. Двойной зольной дверкой. Желательно, чтобы она имела асбестовую прокладку. Обязательно она должна иметь задвижку для регулирования подачи воздуха.
  7. Дверкой для чистки теплообменной камеры.
  8. Задвижками. 3 шт. Одна предназначена для дымохода, вторая будет устанавливаться на перегородке между камерами, третья необходима для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.
  9. Базальтовой ватой.
  10. Оцинкованным листом.

Прежде, чем купить материалы, нужно рассчитать минимальную мощности шахтного котла длительного горения и составить или найти в открытых источниках чертеж устройства.

При выборе чертежа большое внимание следует уделять объему топки. Чем больше объём, тем более длительным будет горение.

Изготовление основной части

Основной часть – это самодельный корпус, который разбит на камеры с различными функциональными приспособлениями. Корпус изготавливают так:

  1. Изучают чертеж самодельного агрегата и определяют размеры всех металлических частей.
  2. Рисуют на листовой стали с футеровкой прямоугольники, которые будут стенками и отдельными металлическими частями самодельного котла шахтного типа.
  3. Разрезают листовую сталь на части. Это лучше делать с помощью автогенной сварки.
  4. Сваривают боковые стенки корпуса.
  5. В листе, который будет перегородкой между топочной и теплообменной камерами, вырезают два отверстия: одно должно быть вверху, другое – чуть выше уровня колосника. Желательно, чтобы высота второго отверстия составляла 3 см.
  6. Ставят заготовку внутрь корпуса, фиксируют ее так, как указано в чертеже или просмотренном видео, и приваривают. На верхнем отверстии устанавливают задвижку и приваривают ее основание. Задвижка должна быть со стороны топки. С другой стороны приваривают горловину с глубиной 4 см.
  7. Изготавливают колосник. Для этого в куске листовой стали с футеровкой вырезают продольные неширокие отверстия. Колосник может быть и покупным, но должен быть сделан из стали с футеровкой. Изделие из чугуна не подходит, так как за несколько месяцев работы самодельного котла шахтного типа он покоробится.
  8. Приваривают колосник.
  9. В боковых стенках вырезают отверстия для зольной дверки и дверки чистки камеры догорания. По периметру отверстий нужно приварить горловины. Они должны выступать наружу и внутрь на 6 и 3 см соответственно. Горловину для отверстия в камере догорания лучше приваривать после того, как будет приварен теплообменник.
  10. К внутренним стенкам тепловой камеры приваривают два ряда уголков или профильной трубы. Верхний ряд размещают в 3-4 см от верха. Нижний – на уровне дна камеры догорания. Эти уголки станут частью водяной рубашки. Нельзя делать водяную рубашку вокруг пиролизной камеры, ведь из-за этого нарушится пиролиз.
  11. Приваривают теплообменник с внутренней частью водяной рубашки (ее изготовление описано ниже).
  12. Приваривают дно камеры догорания. Оно должно быть на уровне колосника. При этом одна его треть должна быть горизонтальной, а остальная часть должна подниматься вверх под углом. Величина угла зависит от чертежа. Горизонтальной делают ту часть, которая находится возле внутренней перегородки.
  13. Над дном вырезают отверстие для трубы подачи воздуха.
  14. Сверлят в трубе диаметром 5 см большое количество отверстий и приваривают ее к дыре в корпусе. При этом трубу размещают так, чтобы она выступала снаружи на 6 см. Эта часть не должна иметь дыр. На конце трубы фиксируют заслонку.
  15. Обкладывают стенки камеры сгорания шамотным кирпичом. Чтобы подогнать материал под нужные размеры, его обрезают. Верх камеры должен представлять собой выступающий внутрь кирпич. Между кирпичами должно быть отверстие для дальнейшего движения пиролизного газа.
  16. Аналогичный процесс делают в камере догорания.

Изготовление теплообменника

Он будет представлять собой водяную рубашку с несколькими рядами горизонтальных труб. Теплообменник с вертикальными трубами делать своими руками не стоит, ведь направление движения теплоносителя будет совпадать с направлением движения угарного газа. Из-за этого сильно падает КПД. Наибольший КПД получают тогда, когда направления противоположны.

Теплообменник делают так:

  1. Сваривают квадратную или прямоугольную обечайку. Ширина и глубина должны быть меньше на 6 см от аналогичных характеристик теплообменной камеры.
  2. Вырезают в обечайке два отверстия. Одно должно сходиться с отверстием для задвижки в перегородке, другое – с отверстием для чистки камеры догорания.
  3. Вверху других двух противоположных сторон обечайки сверлят отверстия для трубок с диаметром 2,5 см. Для этого фиксируют в дрели коронку для металла. Делают три ряда отверстий. Дыры должны находиться в шахматном порядке. Важно, чтобы отверстия на одной стенке были выше аналогичных дыр на противоположной стороне.
  4. Разрезают трубы на части, вставляют их в отверстия и приваривают.

Завершающие работы

  1. Приваривают верх внутренней части водяной рубашки.
  2. Сверлят в нем отверстие для дымохода и приваривают трубу с диаметром 130 мм.
  3. Сверлят аналогичное отверстие в верхней части корпуса самодельного шахтного котла длительного горения и приваривают заготовку.
  4. Сверлят дырки вверху и внизу водяной рубашки, приваривают патрубки, сделанные с 2,5-см трубы.
  5. Проверяют герметичность теплообменника, наполнив водой и подняв давление.
  6. Приваривают дно к самодельному шахтному котлу.
  7. Из всех сторон по периметру приваривают профильную трубу с размерами 20х20 мм.
  8. Сверху фиксируют лист стали толщиной 1-2 мм.
  9. Приваривают топочную и загрузочную дверки.
  10. Обшивают всю конструкцию базальтовой ватой и оцинкованным листом.

Котлы длительного горения на дровах: построим своими руками

К сожалению, не каждый может похвастаться наличием в доме природного газа. По этой причине довольно популярными стали котлы длительного горения на дровах. Они имеют простую конструкцию, обладают огромным количеством преимуществ и могут быть разработаны индивидуально. Рассмотрим особенности устройства, представленные более подробно.

Общие сведения об устройстве: принцип работы

Итак, котлы длительного горения на дровах — это отопительный аппарат особой конструкции, позволяющий полностью обогреть необходимую площадь и существенно сэкономить топливо.Их можно устанавливать в жилых частных домах и на предприятиях. Главное — выбрать подходящие характеристики устройства.

Котлы длительного горения дровяные имеют довольно простой принцип работы. В конструкцию устройства включены теплообменник, камера сжигания топлива, зольник. Также для этого типа аппаратов характерны дополнительные детали, обеспечивающие приток воздуха извне. Когда экономится столько топлива. Дело в том, что он не горит, а очень медленно тлеет.

Технические характеристики

Котлы длительного горения твердотопливные или дровяные обладают определенными техническими характеристиками:

— рабочая температура 70/50 или 60/45 градусов.

— КПД до 80%.

— Работа без перебоев — 12-15 часов.

— периодичность очистки зольника — 1 раз в неделю (при постоянной работе).

Эти ключевые особенности помогут понять, стоит ли покупать такое устройство. Разумеется, следует учитывать и плюсы агрегата.

Достоинства устройства

Котлы длительного горения дровяные имеют ряд преимуществ:

1. Высокая эффективность и производительность. Устройство способно обеспечить хорошую теплоотдачу. Они очень продуктивны даже на тех площадях, размер которых составляет 200 кв.

2. Простота конструкции. Вам не нужны специальные знания, чтобы управлять им или ухаживать за ним.

3. Наличие топлива. Помимо древесины можно использовать пеллеты, уголь или брикеты из опилок.Это дополнительно экономит ваши деньги.

4. Экологическая безопасность. В агрегате использован натуральный материал.

5. Эффективность.

6. Автономность. Многие устройства не требуют подключения к сети или другому оборудованию.

7. Прочность и надежность.

8. Продолжительность непрерывной работы.

9. Долговечность. Такая конструкция способна прослужить не менее 15 лет.

Недостатки

К сожалению, они тоже есть. Котел дровяной длительного горения «Буран» (или другая модель) имеет следующие недостатки:

— Достаточно большие габариты.

— немаленький вес. Дело в том, что некоторые детали выполнены из чугуна. Это делает горшок более прочным, но очень тяжелым. Конечно, в этом случае место установки ограничено.

— сегодня древесина становится все более дорогим топливом.

Топливная камера периодически требует дозаправки. То есть от вас требуется следить за горением дров. В противном случае котел просто отключится. Периодичность подсыпания твердого топлива в среднем каждые 3 часа.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — материал краски, который …

— Некоторые модели зависят от электричества. В противном случае устройство просто не будет работать должным образом.

— Необходимость обустройства дымохода.

Как правильно выбрать товар?

Эффективен котел длительного горения дровяной. Однако нужно выбрать ту модель, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. Постарайтесь обратить внимание на следующие критерии:

1. Камера для загрузки. Если он большой, вам придется меньше загружать его топливом.

2. Механизм подачи воздуха. Естественно, чем эффективнее мотор. Однако это делает бойлер летучим.

3. Конструктивные особенности. Вы можете выбрать устройство, которое дополнительно оснащено емкостью для воды.

4. Способ регулировки интенсивности гниения древесины. Чаще всего для этого используется механический термостат.

5. Тип системы самонагрева. Это зависит от того, какие выходы должны быть в агрегате.

Конечно, перед покупкой следует внимательно изучить отзывы других пользователей о выбранной модели. Вы покупаете агрегат, вам нужно только лицензировать магазины, которые смогут предоставить все необходимые документы.

Особенности самостоятельной разработки конструкции

Котел с дровами долго горит своими руками сделать относительно несложно. Однако у этого процесса есть определенные особенности. В первую очередь обязательно попробуйте нарисовать на бумаге точный макет своего будущего творения. Здесь произведем все необходимые расчеты. На этом этапе желательно не ошибаться, потому что от грамотно проведенных расчетов зависит эффективность продукта. Конечно, можно использовать уже готовые чертежи.

Далее нам нужно собрать все необходимые материалы и инструменты. Учтите, что можно применять даже средства. Однако есть детали, которые необходимо покупать в магазине. Это касается системы воздуха и других элементов. Естественно, оборудовать машину следует так, чтобы она была устойчивой, находилась в безопасном месте.

Какие материалы и инструменты необходимы для работы?

Котел на дровах длительного горения своими руками сделать не сложно. Для начала нужно собрать все необходимые комплектующие и аксессуары:

1.Арматура, кирпич и бетон (для изготовления фундамента).

2. Резервуар для воды из нержавеющей стали или оцинкованный.

3. Металлические трубы для подключения бака.

4. Дверь зольника и топки.

5. Ствол металлический или трубчатая стальная. В первом случае объем сосуда должен составлять 200 л. Для трубы желательно выбирать изделие диаметром 50-80 см и длиной около 1 м.

6. Металлические уголки и стальные листы толщиной 5 мм.

7. Круг толщиной 5 см для отделения зольника от печи.

8. Сварочный аппарат.

9. Дрель и отвертка.

10. Крепеж (дверной).

11. Ножницы по металлу.

12. Болгарский.

Возможно, вам придется подготовить некоторые инструменты. Вы будете думать в процессе производства.

Особенности производства

Если вы решили построить котлы длительного горения на дровах, сборка своими руками включает в себя несколько этапов:

— подготовка к началу центральной части.Разделите его на несколько отсеков с помощью металлических кружков. Самая большая мощность печи должна быть. Элементы для крепления используют сварочный аппарат. В трубе следует разместить такие камеры: сгорания, полного сгорания и зольник. Сразу вырежьте дверцы для первой и последней емкости.

— для того, чтобы на древесину производилось систематическое давление, внутри камеры должен быть обеспечен специальный диск с лезвиями. Учтите, что в нем должно быть сделано отверстие диаметром 4 см. Обратите внимание, что объем ограничивающего круга должен быть меньше объема ракушки на несколько сантиметров.

— Стальная труба меньшего диаметра должна быть закреплена в верхней части печи. Он послужит дымоходом.

— Теперь к печи можно приварить все трубы и отводы, через которые устройство подключается к системе отопления.

— Дополнительно можно оборудовать котловую воду специальной «забойкой», которая будет способствовать охлаждению камеры сгорания. Он находится между стенками топки (если они двойные).

— последняя установка на станке всех необходимых приборов, средств регулирования мощности, подачи воздуха.Затем закрепите дверь.

Осталось только правильно установить устройство.

Самостоятельная установка прибора

Изготовленная печь длительного горения своими руками вода на дровах должна быть правильно смонтирована. Для того, чтобы все действия производили верно, нужно придерживаться определенных правил установки:

1. Для начала нужно сделать базу для продукта. Конечно, место для установки должно быть подходящим. Старайтесь устанавливать котел в помещении, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы.Он должен хорошо вентилироваться. Желательно, чтобы эта комната была недоступна для маленьких детей.

2. Для изготовления фундамента можно использовать кирпич и бетон высокого качества. Фундамент, необходимый для проектирования, был установлен точно. Тем более что представленный казан имеет довольно большой вес.

3. Необходимо предварительно проверить все стыки.

4. После подключения системы отопления можно проверить котел. Если все в порядке, значит установка прошла некорректно.

Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.

Полезные советы

Котел длительного горения на дровах — это уникальное отопительное устройство, преимущества которого мы уже рассмотрели. Однако перед тем, как делать, прочтите несколько полезных советов, которые помогут вам построить действительно эффективное устройство:

1. Все расчеты должны быть точными и правильными. Малейшая ошибка может привести к значительному снижению качества работы.

2. После помещения топлива в камеру и розжига дверца должна закрываться. Необходимо обеспечить быстрое горение и тление материала. В систему подается тепло.

3. Котел длительного горения на дровах должен иметь большую загрузочную камеру, чтобы в него можно было плотно загружать топливо.

4. Нельзя устанавливать такое устройство в местах, где присутствуют взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.

Вот и все. Будьте осторожны при изготовлении устройства.

Как работают котлы? Комбинированный, только для нагрева и системный -Living by HomeServe

Если ваш котел не вышел из строя, велика вероятность, что вы не задумывались о том, как работает ваша система отопления. Может быть полезно узнать об этом, так как это поможет вам определить что-нибудь необычное.

Как работают системы газовых котлов?

Ваш котел — это сердце вашей системы центрального отопления. Он направляет горячую воду к вашим радиаторам и кранам, чтобы обеспечить вас теплом и горячей водой.

Газовые котлы могут быть подключены к газовой сети и иметь постоянную подачу топлива или они могут иметь баллоны сжиженного нефтяного газа (LPG), которые необходимо периодически пополнять. Во время работы клапан, подключенный к вашему котлу, открывается, и газ поступает в герметичную камеру сгорания, электрическую систему зажигания или постоянный пилот, а затем воспламеняется для сжигания этого топлива.

Горячие форсунки, подключенные к теплообменнику внутри котла, передают тепло воде, протекающей через теплообменник.Затем электрический насос подает горячую воду к радиаторам и кранам.

Все новые котлы конденсационные. В них используется теплообменник, который отводит от дымовых газов как можно больше тепла. Конденсационные котлы рециркулируют скрытое тепло водяного пара, образующегося в качестве побочного продукта процесса отопления. Затем это тепло используется для нагрева воды, которая возвращается из вашей системы центрального отопления. Таким образом, эти системы помогают снизить потери энергии, поскольку требуется меньше тепловой энергии.По закону все современные котлы должны быть конденсационными.

Как работают разные типы котлов?

Хотя основной процесс сжигания топлива и подачи воды в радиаторы и краны одинаков для большинства котлов, каждый тип котла работает по-своему.

Ниже мы описываем, как каждый тип котла работает для отопления и горячего водоснабжения:
Комбинированные котлы

Котлы

Combi обеспечивают как отопление, так и горячую воду в ваш дом без дополнительных баков или баллонов.У них есть два независимых теплообменника — один, который подключается к вашим радиаторам, а другой — к вашей системе горячего водоснабжения.

Поскольку не требуются резервуары для воды или цилиндры, комбинированные котлы постоянно находятся в режиме ожидания, чтобы обеспечить горячую воду по запросу. Как только поступает запрос на горячую воду или отопление, эти котлы будут сжигать топливо, которое затем заставляет теплообменник нагревать воду.

Котельные установки

Combi построены с регулирующими клапанами, которые работают в разных направлениях в зависимости от того, требуется ли горячая вода или отопление, поэтому они не могут обеспечивать и то, и другое одновременно.

Отопительные / традиционные котлы

Котлы, работающие только на отопление, являются традиционной формой отопления дома. Они работают с дополнительным баком для холодной воды и баком для горячей воды для хранения воды.

Эти системы также построены с питающим и расширительным баками, в которые подается холодная вода для регулирования уровня воды. Этот бак помогает справиться с расширением, которое происходит при нагревании воды, а также заменяет любую воду, которая теряется из-за испарения или утечки.

Бак холодной воды наполняется водой из водопровода.Как только котел загорится, он подаст горячую воду либо в водонагреватель, либо в радиаторы. Если в баллоне достаточно горячей воды, вы сможете получить доступ к воде сразу из нескольких кранов.

Эти обычные котлы также могут быть оснащены резервным погружным нагревателем, чтобы обеспечить вам доступ к горячей воде в случае поломки котла.

Системные котлы

Котлы системы

обеспечивают отопление и приготовление горячей воды с помощью дополнительного водонагревателя.Большинство их основных нагревательных компонентов уже встроены, поэтому им не нужны резервуары для хранения. Они работают аналогично отопительным котлам, но требуют меньше дополнительных компонентов.

Системные котлы представляют собой герметичные напорные системы. Холодная вода поступает непосредственно из водопровода с помощью наполнительного механизма. Эта вода нагревается и направляется либо в накопитель с горячей водой, где она хранится, либо в радиаторы. Когда вам понадобится горячая вода, система подаст ее вам в краны.

Найдите подходящий котел для вашего дома и потребности

HomeServe поможет вам выбрать подходящий котел для вашего дома. Мы устанавливаем ряд комбинированных, отопительных и системных котлов от ведущих производителей отрасли. Наши инженеры, прошедшие регистрацию в Gas Safe, могут предоставить вам помощь и советы, необходимые для обеспечения качественного отопления и горячей воды в вашем доме.

Купите новый котел

Котлы на древесном топливе | АТМОС

Котлы дровяные

Котлы негазификационные предназначены для сжигания дров по основному принципу горения без вытяжного вентилятора.

Корпус котла изготовлен из листовых пластин толщиной 6 — 3 мм. Подающая камера во внутренней нижней части оборудована подвижной решеткой с отверстиями для входа первичного воздуха и облегчения удаления золы. Под решеткой находится зольник, служащий для легкого и удобного удаления золы. Выходная мощность регулируется проектом регламента Honeywell FR124. Который управляет заслонкой впуска первичного воздуха. Дымоход оборудован дроссельной заслонкой для отходящих газов.

Особенности котлов ATMOS D15, D20, D21, D30

  • Сжигание дров в керамической топке.
  • Котел без вентилятора.
  • Простое управление и легкая чистка.
  • КПД 71 — 83%.
  • Топливо — древесина и деревянные брикеты.
  • Для коттеджей и загородных домов.
  • Малые семейные дома.
  • В качестве второго котла, добавленного к котлу LTO или природному газу.
Сдвижная решетка для обезболивания

ПОЯСНЕНИЕ К СХЕМЕ КОТЛА

1. Барабан котла 11. Обивка двери — Сибрал
2. Зарядная дверца 12. Уплотнение двери
3. Пепельница 13. Закрытие
4. Панель управления 14. Кирпич огнеупорный
5. Регулирующий клапан 15. Направляющая — регулировка первичного воздуха
6. Кирпич огнеупорный — дно топки 16. Направляющая — регулировка вторичного воздуха
7. Огнеупорный кирпич — сферическая верхняя часть 17. Отверстие
8. Клапан дымохода 18, Контур охлаждения от перегрева
9. Термометр 19. Термостат для насоса
10. Регулятор мощности Honeywell Fr 124 20. Переключатель
РАЗМЕРЫ / ТИП КОТЛА D 15 Д 20 Д 21 D 30
А 1150 1150 1160 1420
B 490 690 666 920
С 590 590 595 590
D 828 828 778 1076
E 150/152 150/152 150/152 150/152
G 280 280 210 216
H 908 908 907 1168
CH 203 203 202 202
Дж 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 «
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ D 15 D 20 Д 21 D 30
Мощность котла (кВт) 7 — 14,5 10 — 19,5 14–21 15–28
Объем бункера (л) 70 105 100 105
Макс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *