Ремонт рулевая рейка: Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Содержание

Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

  • Оно довольно плохо переносит удары
  • На него сильное влияние оказывает вибрация.
  • Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
  • Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

  1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
  2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
  3. Снять теплозащитный экран рейки.
  4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
  5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
  6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
  7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
  8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

  1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
  2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
  3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
  4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
  5. Вытащите зубчатый шток рейки.
  6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

  1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
  2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
  3. Запустите мотор.
  4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
  5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

  • Руль стал легче и «острее».
  • Стуки и шумы прекратились.
  • Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
  • Рейка не течет.
  • Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

Ремонт рулевой рейки своими руками

В настоящее время почти у каждого имеется автомобиль, иногда их от двух и более в доме. Так как машина — система сложная, то и ремонт частенько требуется для каких-либо деталей.

Что касается ремонтных работ в станциях технического осмотра, то стоимость на них превышает все возможные уровни. Именно поэтому многие автолюбители хотят самостоятельно постичь процесс на любом автомобиле.

Одна из наиболее частых трудностей,которая встречается в автомобилях — поломки рулевой рейки. На фото ремонта рулевой рейки своими руками можно постараться разглядеть, как именно это делается.

Однако не всегда понятно таким образом. В данном материале мы разберем вопрос ремонта рулевой рейки самостоятельно.

Содержимое обзора:

Как понять, что пора ремонтировать

Конечно, решение о том, чтобы проверить работоспособность рулевых оставляющих приходит не само собой. Появляются признаки, которые указывают на неотложную необходимость проведения таких действий.

Вот, что должно обратить ваше внимание на эту деталь:

  • Рейка начинает постукивать, руль в руках бьется при движении.
  • Повороты совершать труднее, при каждом передвижении руля нужно делать усилие.
  • Ощущается, что в области рулевой рейки есть зазор, так как она начинает люфтить.
  • Из гидроусилителя сочится жидкость.
  • Как только включается гидроусилитель, от него исходят странные звуки.

Так как в большинстве автомобилей рулевая рейка устроена абсолютно одинаково, то ремонт ее в ВАЗ своими руками ничем не будет отличаться от Ауди и другой марки.

Неточности будут при этом процессе минимальны и можно не искать инструкции, адаптированной конкретно под вашу машину.

Однако ремонт такой детали все же дело очень не простое и перед тем, как за него браться, хорошенько изучите, как устроена рейка.

В процессе ремонта рулевой рейки своими руками потребуется иметь под рукой набор инструментов и запасные части для замены. Это должны быть сальники, смазка, восьмигранный ключ, втулки, прибор для замены стопорного колеса и многое другое.

Профессиональные водители знают, какие детали пригодятся. Тут вам поможет сориентироваться видео ремонта рулевой рейки своими руками.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

16

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

8

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

34

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

10

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

41

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

11

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

20

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

26

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

21

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

38

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

19

А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.

40

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

45

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

44

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

18

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.

Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.

К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.

Ремонт окончен

Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.

После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.

Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.

30

Чем раньше, тем безопаснее и дешевле

В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вам приходилось ремонтировать рулевую рейку с ГУР?

Всего голосов:

Ремонт рулевой рейки в Спб: цена

Прайс-лист на ремонт рулевых реек

Записаться на ремонт

 




Ремонт рулевых реек – наша основная специализация. Мы занимаемся ремонтом рулевого управления в Санкт-Петербурге c 1998 года и  можем с уверенностью заявить, что знаем о гидроусилителях практически все. 

 

В то же время большинство клиентов интересует не только стоимость услуги, но и особенности ремонта рулевой рейки. Мы понимаем Ваше беспокойство, ведь от качества работ зависит безопасность вождения. Поэтому, чтобы ответить на основные вопросы, расскажем о наших услугах подробнее.

 

Итак, однажды утром Вы приезжаете к нам с неисправной рулевой рейкой. Что же собственно делается? Об этом по порядку:

 

  • Перед ремонтом рулевая рейка снимается с автомобиля и тщательно моется специальным химическим составом.
  • Мастер разбирает рулевую рейку и оценивает внутренний износ агрегата. На данном этапе очень легко повредить механизм, но в нашем арсенале имеется специальный инструмент, который сводит данный риск к минимуму.
  • Основные элементы агрегата (вал, корпус, распределитель) проверяются на критический износ. Определяется возможность их вторичного использования при ремонте. При обнаружении критического износа, данный элемент заменяется на другой от аналогичного б/у агрегата (дополнительная услуга). В определенных случаях возможно восстановление работоспособности элемента при помощи одной из наших технологий.
  • Обязательным является замена всех неисправных сменных частей рулевой рейки (уплотнения, направляющие, подшипники) на новые комплектующие.
  • После всех этих операций рулевая рейка собирается, но для того, чтобы быть уверенными в качестве ремонта мы проверяем ее на специальном стенде, имитирующем реальные условия движения.
  • Итак, все показатели в норме и вечером того же дня отремонтированная деталь устанавливается на свое законное место под капотом Вашего автомобиля и радует своего хозяина еще долгое время.

 

Конечно, периодически мы сталкиваемся с «тяжелыми случаями», когда ремонтировать рулевую рейку нецелесообразно или просто невозможно ввиду предельного износа основных узлов. В этом случае мы предложим Вам замену на восстановленную запчасть, и дадим Вам на нее гарантию 6-12 месяцев.

 

Вы еще думаете, где лучше отремонтировать свою рулевую рейку? Приезжайте в Reikanen! Мы гарантируем качественный, профессиональный сервис и минимум потери Вашего времени. 

 

Ремонт рулевой рейки

 

Работа под капотом

 

 склад рулевых реек

 подъемники


Прайс-лист на ремонт рулевых реек

Записаться на ремонт

Ремонт рулевых реек в Москве

АвтоРемонт-Реек — это ремонт рулевых реек в Москве с гарантией 182 дня без ограничения пробега. Клиентам предлагаем пройти бесплатную диагностику.

Рулевая рейка – это редуктор, который передает на тяги колес силу, приложенную водителем к рулю. В случае ее неисправности автомобиль становится неуправляемым и смертельно опасным для всех участников дорожного движения. Поэтому требуется ремонт, услуга которая является одной из наиболее востребованных в автосервисах.

Последние выполненые работы по ремонту рулевых реек

О нашей компании

Конструкция рулевой рейки

Конструкция рулевой рейки

Признаки износа или повреждения рулевой рейки

  • Не характерное биение руля на участках дороги с выбоинами чаще возникает вследствие повреждения рулевых наконечников. Если не обратиться к мастерам по ремонту рулевых, для устранения неисправности механизма на этой стадии, биение руля будет усиливаться, а из-под передней оси автомобиля начнет раздаваться «барабанная дробь».

  • Еще один признак повреждения или износа рейки – жирные пятна на асфальте после стоянки из-за утечки трансмиссионной жидкости.

  • Руль начал вращаться туго или рывками, появился люфт, при работающем двигателе насос издает не характерные звуки – все это тоже. Такие неисправности требуют срочный ремонт рулевой.

Пример неисправных рулевых реек


  • Неисправная рулевая рейка
    Конструкция рулевой рейки

  • Потекший сальник в связи с некачественным ремонтом
    Потекший сальник в связи с некачественным ремонтом

  • Ржавый вал рулевой рейки
    Ржавый вал рулевой рейки

  • Порванный пыльник рейки
    Порванный пыльник рейки


Токарный станок для шлифовки рулевых реек

Используем только специализированное оборудование для ремонта реек. Для очистки поверхности вала от ржавчины и коррозии, на токарном станке снимается не большой слой металла (~ 1 миллиметр).

После обработки вал становится чистым, без коррозии на поверхности. Убираются микротрещины на поверхности вала.

Что позволяет рулевому механизму работать плавно, гладко и предотвращает дальнейшую коррозию механизма.

Если у вас появились вопросы по ремонту рулевых реек или иные вопросы по услугам и принципу работы, обязательно звоните нам по телефону

+7 (495) 642 48 96

Менеджер предоставит необходимую информацию в исчерпывающем виде.

Если обратиться к нам во время, то для большинства клиентов требуется несложный ремонт рулевых реек, цена которого не сильно бьет по карману автовладельца (очистка грязи и замена пыльников, уплотнительных колец, шаровых опор).

При не своевременном обращении к мастерам, проблема становится серьезнее, тем серьезнее затраты на ремонт. Если старой рейке «подписан приговор», не поддавайтесь соблазну купить новую на рынке автозапчастей «по старой цене», «без растаможки» — это уловки торговцев контрафактом, ремонт у нас решит проблему.

Не важно, какой у вас автомобиль – отечественный или крутая иномарка. Ему нужна «фирменная» рулевая рейка, цена которой окупится не только долгим сроком эксплуатации, и безопасностью на дороге.

Мастера Автосервиса «RRR» проведут тщательную диагностику перед ремонтом рейки автомобиля и при обнаружении неполадок, выполнят восстановление или замену в короткий срок (в среднем 3 часа), по разумной цене. Обращайтесь!

АвтоРемонт-Реек — ремонт рулевых реек


  • Звоните нам!
    +7 (495) 642 48 96
    +7 (968) 681 41-84


  • Email
    [email protected]



  • В любое время
    пн-вс с 08:50 — 21:00

  • Приезжайте!
    Москва, МКАД 53-й км, дом 6


  • Данные для навигатора
    55.710854, 37.389445

Ремонт рулевых реек за один день

МаркаВыберите маркуAcuraAUDIAlfa RomeoBMWBYDBentleyBrillianceBuickCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDaihatsuDatsunDodgeFAWFiatFordFord USAGAZGeelyGreat WallHaiMaHondaHummerHyundaiISUZUInfinitiIran KhodroIvecoJEEPJaguarKIALDVLadaLanciaLand RoverLexusLifanLincolnMazdaMercedesMiniMitsubishiNissanOPELPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRenaultRolls-RoyceRoverSAABSMARTSaturnScionSeatSkodaSsang YongSubaruSuzukiTagazTataTeslaToyotaVWVolvoVortexZAZ

Модельвыберете модель

Модель автомобиля Acuraвыберете модельIntegra LegendMDXRDXRLTLTSX (CL9)

Год выпуска модели RLГод выпуска модели TLГод выпуска модели MDX

Модель автомобиля Audiвыберете модель100 (44, 44Q, C3, 4A, C4)200 (44, 44Q, C3) 80 (89, 89Q, 8A, B3, 8C, B4) 90 (89, 89Q, 8A, B3)A1 (8X1, 8XA)A2 (8Z0)A3 A4 / Avant / AllroadA5 (8T3)A5 / S5A6 / Avant / S6 / AllroadA7 (4GA) электроA8 / S8 AllroadCabriolet (8G7, B4)Coupe (89, 8B)Q3 — электроQ5 (8R)Q5 (8R) — электроQ7 (4L)Q7 (4M) — электроQuattro (85)R8 / SpiderRS4/Avant — электроRS5 Coupe — электроTT / RoadsterV8 (44_, 44C_)

Модификации модели А4

А4 B8 (2013)- электро

А4 B9 (2015)- электро

A4 / Avant (8D2, 8D5, B5) 1995-2000

A4 / Avant (8E2, B6, 8EC, B7, 8E5, 8ED, B7, 8H7, 8HE) 2000-2007

A4 / Avant (8K2, B8, 8K5) 2007-

Модификация модели А3

8P1 и 8PA (2003)- электро

(2013 — )- электро

Модификации модели А6

А6 (4A, C4, 4B, C5) 1994-1997

A6 / Avant (4B, C5) 1997-2004

A6 / Avant (4F2, C6, 4FH, 4F5) 2004-2010

A6 / S6 (4G2, C7) 2010- электро

A6 Allroad (4FH, C6) 2006-

Модификация модели А8Модификация модели AllroadМодификация модели ТТ

TT (8S) 2014- электро

TT / Roadster (8N3, 8N9) 1998-2006

TT / Roadstrer (8J3, 8J9) 2006- электро

Модель автомобиля Alfa Romeoвыберете модель145 / 146 (930)147 (937)155 (167)156 (932)159 (939)164 (164)166 (936)33 (905, 907A, 907B)6 (119)75 (162B)90 (162)GT (937) GTV (916C_)Giulietta — электроMito (955)RZSZ Spider (916S_)

Модель автомобиля BMWвыберете модельSeries 1Series 2Series 3Series 4Series 5Series 6Series 7X1X3X4X5X6Z1Z3Z4Z4 sDrive

Модель автомобиля BYDвыберете модельF3

Модель автомобиля Bentleyвыберете модельArnageContinentalMulsanne

Модель автомобиля Brillianceвыберете модельM1V5

Модель автомобиля Buickвыберете модельCenturyEnclaveRegal

Модель автомобиля Cadillacвыберете модельBLSCTS (2002-2007)CTS 2008-DevilleEldoradoEscaladeSRX 2004-2009SRX 2009-Seville

Модель автомобиля Cheryвыберете модельAmulet (A15)BonusBonus A13CROSSEASTAREASTARElara (A21)Fora (A21)Indis (S18D)Kimo (A1_)M11 гидроM11/M12 мехMikado (B11)New CrossoverOriental Son (B11)QQ гидроQQ мехQQ6 (S21)TiggoVery A13

Модель автомобиля Chevroletвыберете модельAleroAveoCamaro 98CaptivaCaptiva SportCobaltCruzeEpica (KL1_)EquinoxEvandaHHRImpalaKalosLacetti (J200)LanosMalibuMatizNubiraOrlandoRezzoSilverado (GMT900)SparkSuburban (GMT900)TacumaTahoe (B2W)TrackerTrailblazer (31UX, KC_)TraverseVenture APVVivaVolt

Тип рейки Captiva Sport

Модель автомобиля Chryslerвыберете модель300 / 300 C / 300 MCirrus LXConcordeCruiser (PT_)ImperialLe BaronNeon (PL)Neon (1999-)PacificaSaratogaSebring (JR, JS)Sebring (JA, JX)Town & Country (2000-2007)Town & Country (2008-2011)Town & Country (2012-)VisionVoyager (AS, ES)Voyager (GS, RG)

Год выпуска MalibuТип рейки OrlandoТип рейки Tracker

Модель автомобиля Citroenвыберете модельBX (XB-)BerlingoC-Crosser (EP_)C1 (PN_, PM_)C15 (VD_)C2 (JM_)C25 (280_, 290_)C3 (FC_, HB_)C3 IIC3 PicassoC4 (LC_, LA_)C4 AircrossC4 Grand Picasso (UA_)C4 II (B7)C4 PicassoC5 (DC_, RC_, DE_, RE_)C5 (RD_, TD_)C6 (TD_)C8 (EA_, EB_)DispatchEvasion (22, U6)JumperJumpyNemo (AA_)Saxo (S0, S1)Synergie (22, U6_)XantiaXsaraZX (N2)

Год выпуска BerlingoГод выпуска C15Год выпуска C4 PicassoГод выпуска Jumpy

(U6U, BU_, BV_, BW_, BX_, BS_, BT_,BY_, BZ_) 1995-2006

Год выпуска Jumper

(230, 230P, 230L) 1994-2002

Год выпуска SaxoГод выпуска XantiaГод выпуска Xsara

Модель автомобиля Daciaвыберете модельDusterLogan (LS_, FS_, US_)Logan MCV (KS_)Logan IISanderoSandero IISolenzaSupernova

Тип рейки Logan MCVТип рейки Sandero

Модель автомобиля Daewooвыберете модельAranosCielo (KLETN)Espero (KLEJ)Evanda (KLAL)GentraKalosLacettiLanosLeganza (KLAV)MagnusMatiz (KLYA)Musso / Musso Sport (FJ)NexiaNubira (KLAJ, KLAN)Rexton (GAB_)Rezzo (KLAU)Tico (KLY3)

Модель автомобиля Daihatsuвыберете модельApplause (A101/A111)Charade (G200/G204)Cuore (L501)Cuore VIGran Move (G3)Materia (M4)Move (L601)Sirion (M1)Sirion мех.Terios (J1)Terios (J2)YRV (M200/201/211)

Модель автомобиля Datsunвыберете модельOn-Do

Модель автомобиля Dodgeвыберете модельAvengerCaliberCaravanChallengerChargerDacota 4WDDaytonaDurangoIntrepidJorneyNeonNitroRAMShadowSpiritSprinterStratusViper SRT10

Года выпуска CaravanГода выпуска ChallengerГода выпуска DurangoГода выпуска NeonТипы модели RAM

50 1987-1989 редуктор

Года выпуска Stratus

Модель автомобиля FAWвыберете модельV5

Модель автомобиля Fiatвыберете модель500 / 500C500LAlbea (178_)Barchetta (183)BravaBravoCinquecento (170)Coupe (FA/175)Croma (154)Croma (194)Doblo (119, 223) / Nuovo Doblo (152, 263)DucatoFiorinoFreemontIdeaLineaMarea (185)Multipla (186)Palio (BX_, DX_)Panda (169)PuntoQubo (225)Regata (138)Scudo (220P, 220L)Scudo (270_)SediciSeicento (187)SienaStilo (192)Strada (178E)TalentoTempra (159)Tipo (160)Ulysse (179AX, 220)Uno (146A/E)

Года выпуска Ducato

(280, 290) 1981-1994 гидро

(280, 290) 1981-1994 мех

Года выпуска Fiorino

(146) 1988-1996-гидро

Года выпуска Punto

(176, 176C, 176L) 1993-1999 гидро

(176, 176C, 176L) 1993-1999 мех

Года выпуска SienaТип рейки Talento

Модель автомобиля Fordвыберете модельB-MaxC-MaxCortinaCougar (EC_)CourierEcoSportEdgeEscapeEscortExpeditionExplorerF-150 XI / XIIFiestaFocus 1 (DAW, DBW, DFW, DNW)Focus 2 (DA_, DAW_)Focus 3Fusion (JU_)GalaxyGranadaKaKugaMaverickMondeoOrionP 100Puma (EC_)RangerS-MaxScorpioSierraStreet KaTaunusTourneoTransit

Модель автомобиля Ford USAвыберете модельAerostarEscapeExpeditionExplorerF-150 XIF-150 XIIFusionMercury MarinerMercury SableMustangProbe / Probe II (ECP)TaurusThunderbirdWindstar

Года выпуска ExplorerГода выпуска F-150 XIIГода выпуска FusionГода выпуска Mercury Mariner

Модель автомобиля GAZвыберете модельGazel NEXTVolga Siber

Модель автомобиля Geelyвыберете модельCKEmgrand EC7Emgrand X7FCMKVision

Модель автомобиля Great Wallвыберете модельHoverHover h4/H5Safe F1SailorWingle

Модель автомобиля HaiMaвыберете модель37

Модель автомобиля Hondaвыберете модельAccordCR-VCRXCivicConcerto (HW, HWW)CrosstourElement (Yh3)FR-V (BE)FitHR-V (GH)HR-VIntegraJazz (GD)Jazz (GE)LegendLogo (GA3)NSX (NA1, NA2)Odyssey (RA)PilotPrelude III / IV / VRidgeline

90000 Steering Rack / Gearbox Replacement Service & Cost 90001
90002 What is the Steering Rack / Gearbox all about? 90003

90004 A rack and pinion system uses several large components. This includes your main-shaft, universal joints, and an underlying intermediate shaft which immediately responds to all your steering wheel movements. 90005

90004 This rack and pinion system is designed to make your car’s steering easier to turn with the added help of a power assisted pump or motor. The typical car sold these days now weighs over 3000 pounds and larger vehicles like trucks and SUVs often weigh over 5000 pounds.The steering rack along with this power assist system are what allow you to easily move all that heavy mass between the steering wheel and your tires without so much as breaking a sweat. 90005

90002 Keep in mind: 90003

90004 The steering rack requires heavy and sometimes sophisticated equipment to operate properly.
Many of the big and heavy parts that are underneath your vehicle, such as the shafts and universal joints, can gradually wear out over the course of time. 90005

90004 If you feel your steering is tight, chances are your rack is perfectly fine.It’s when your steering feels sloppy, or when you start seeing power steering fluid underneath your vehicle, that an inspection should be done. Also, keep in mind that damage to major suspension parts, such as your CV axles, ball joints, and tie rod ends, can make your steering feel loose and uneven. 90005

90004 This is why it’s a good idea to have your entire steering and suspension system inspected whenever you suspect that there is an issue with your steering. 90005

90002 How it’s done: 90003

90018
90019 The vehicle is raised and supported on jack stands 90020
90019 The tires are removed and tie rods and steering gear disconnected 90020
90019 The steering rack and gear box is replaced 90020
90019 The system is filled with new fluid, tires reinstalled 90020
90019 The vehicle is lowered off of the jack stands 90020
90029

90002 Our recommendation: 90003

90004 If your steering starts to feel clunky or uneven, get it inspected at the earliest possible opportunity.Even a minor issue, such as a cracked seal in between major components, can leak power steering fluid onto your steering rack. This can lead lead to the deterioration or even the complete failure of your steering rack. It’s worth your time to contact one of our top-rated mechanics so that the quickest and most reasonable solution can be pursued for your steering system. 90005

90002 What common symptoms indicate you may need to replace the Steering Rack / Gearbox? 90003

90018
90019 Sloppy or uneven steering that takes varying levels of effort.90020
90019 Power steering fluid leaks that are usually at the rear of the engine bay or underneath your car. 90020
90019 A hard ‘clunk’ noise when you go over large bumps coupled with a feel of being disconnected to the steering wheel. 90020
90029

90002 How important is this service? 90003

90004 Steering is one of those aspects of driving that you never want to shortchange. Often times, a small issue can be due to little more than a leaking power steering hose or a malfunctioning power steering pump.These both tend to be far less expensive repairs than a steering rack. 90005

90004 However, if your steering rack is in need of replacement the consequences of ignoring it can be dire. The worst accidents tend to happen due to the loss of control on a vehicle and your steering rack is the one component that enables your steering to remain precise. If your steering is giving you trouble, it’s important to address it promptly. 90005

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о