Как сделать деревянную бочку своими руками
Купить сегодня можно практически все. Но вот деревянную бочку, действительно качественную, добротную, найти довольно сложно, к тому же и стоит она дорого. Есть и еще один момент, который учитывают не все – не факт, что готовая бочка подойдет для конкретной цели. Причина – несоответствие породы древесины. Вывод напрашивается однозначный – сделать бочку самостоятельно. И если детально разобраться с чертежами, нюансами работы, то она не окажется сколь-нибудь сложной и невыполнимой своими руками.
Порода дерева – какую выбрать для изготовления бочки
Сосна
Плюсы:
- Упругость, податливость на изгиб.
- Легко обрабатывается бытовым инструментом.
Минусы:
- При повышении температуры обильно смолится.
- Характерный запах, который внутри бочки присутствовать будет постоянно.
Рекомендация – такие деревянные бочки не используются для складирования продуктов или закваски чего-либо.
Можжевельник
Плюс:
Прочность в сочетании с простотой обработки.
Минус:
Большой вес.
Рекомендация – целесообразно использовать для изготовления сравнительно небольших бочек для транспортировки (хранения) сыпучих материалов.
Дуб
Плюсы:
- Прекрасно гнется после того, как дерево хорошо пропаривается.
- Содержит фунгициды, предохраняющие конструктивные элементы бочки от гниения.
Минус:
Высокая стоимость материала. Для изготовления качественной бочки придется использовать дерево возрастом не менее 80 – 100 лет.
Рекомендация – если бочка предназначается для хранения (закваски) продуктов, выдержки вин и так далее, то следует выбирать дубовые доски.
По отзывам тех, кто уже своими руками делал деревянную бочку, можно использовать и такие породы дерева, как липа, ясень, осина, шелковица.
Выбор материала – вопрос довольно специфический. Если бочка нужна для хранения запасов вина (коньяка, водки), закваски (засолки) огурцов, арбузов, яблок и так далее, то лучшее дерево для нее – дуб. Это неоспоримо. Но расходовать такую древесину (учитывая ее стоимость) на изготовление своими руками емкости, в которой предполагается хранить цемент, песок, сыпучие продукты, вряд ли правильно. Для этих целей вполне подходят и иные породы, «попроще».
Порядок расчета параметров бочки
Исходя из ее предназначения и места установки, выбираются размеры и конструктивные особенности. В обиходе наблюдается некоторая путаница с понятиями. В принципе, и кадка, и бочка – это емкости определенной вместимости, которые собираются вручную из отдельных досок (клепок, лад на языке профессионалов). Разница лишь в геометрии. Рисунки все хорошо поясняют.
Что определяется для чертежа:
- Высота бочки
- Диаметры (большой и малый).
- Угол изгиба клепок и их количество.
Для упрощения вычислений целесообразно ориентироваться на типовые данные, которые используются специалистами при составлении чертежей бочек.
Бочка деревянная своими руками – инструкция
Алгоритм действий понятен из рисунков, на котором отмечены основные этапы работы.
Но отдельные пояснения лишними не будут.
Клепки можно сделать из бревна или досок. Предпочтительнее первый вариант, хотя его реализация своими руками гораздо сложнее. Дело в том, что на изготовление бочки идет лишь нижняя часть ствола дерева, от корней до веток. Придется самостоятельно колоть чурбаки (колоды).
В чем особенность?
- Лезвие топора должно точно попасть по центру, по диаметральной линии. Это несколько облегчит работу и позволит получить качественные клепки в большем количестве (из расчета на каждую колоду).
- Доски получаются путем раскола, обтесывание чурок. Обработка дерева всегда ведется вдоль волокон, а не поперек.
Желательно заготовить не менее 2 – 3 запасных клепок. Зачем, станет понятно при описании порядка сборки бочки.
Для облегчения изгиба клепкам придается неправильная геометрия. Толщина на концах каждой доски должна превышать аналогичный параметр по центру примерно на 0,2. То есть, если предполагается своими руками собрать бочку из досок на 10 мм, то они обтесываются с расчетом, чтобы в нижней и верхней части емкости их толщина была не менее 12.
Сушка клепок
В различных источниках указываются сроки, которые измеряются месяцами, а то и годами (до 3-х). По этому пункту необходимо ориентироваться на местные условия, изначальную влажность древесины и ее пористость. Рекомендации по искусственному ускорению данного процесса при выполнении работ своими руками не совсем полезны. Не имея практики, сложно определить оптимальный режим для того же эл/шкафа и время выдержки в нем дерева. Опытные мастера советуют подождать, пока влага не испарится из древесины естественным образом.
Необходимо лишь поместить его в помещении с надлежащими условиями – температурой не менее +20 ºС и хорошей вентиляцией. Возможно, придется ждать и 2, и 3 года. Но качественную бочку «за один день» не изготавливают, и это нужно понимать.
Если же речь идет о емкости для хозяйственных целей, то можно клепки посушить хоть на печке. Но в любом случае, из сырых досок бочка не собирается. Уже через пару-тройку недель (по причине усадки древесины) между ними начнут появляться щели. Проверено.
Обручи
Найти металлические полосы, своими руками высверлить отверстия для заклепок несложно. Единственное, на что следует обратить внимание – сталь лучше брать инструментальную. Она характеризуется повышенной прочностью (на разрыв) и устойчивостью к коррозии. Если ее предварительно обработать олифой, а потом обжечь (например, лампой паяльной), то получатся обручи оригинального светло-коричневого оттенка.
Днище
Оно вырезается из щита, который собирается своими руками из заранее подготовленных досок. Причем по иной технологии, чем лады (боковины). Их толщина по длине не изменяется. Для обеспечения плотности соединений торцы фрезеруются, то есть сборка ведется по известному принципу «шип-паз». В некоторых случаях устанавливаются специальные (уплотнительные) рейки.
Сборка бочки
Последовательность действий показана на этом рисунке.
Такая работа в одиночку не делается; 2 – 3 помощника обязательно понадобятся. Клепки расставляются по нижнему обручу с максимальным прилеганием. Если последняя доска не «входит», ее следует слегка обтесать по размеру. Вот тут и пригодятся запасные, так как с первого, а то и второго раза, своими руками, без опыта, подогнать «финишную» доску может и не получиться. Небольшой перебор с выборкой древесины, и ее придется отбраковать.
Предпоследний этап – установка днища
И только после этого производится стяжка обручей (если они регулируемые) или окончательная их посадка на место (по высоте).
Последний этап – шлифовка древесины
Чем обработать бочку снаружи, решается на месте («шкурка» и вручную, шлиф/машинка), Но после этого емкость желательно покрыть пчелиным воском (тонким слоем). Это обеспечит дополнительную защиту дерева от внешних факторов.
Успехов вам, начинающие бондари!
для купания и для розы, большого размера и другие кадушки.
Как сделать из дерева своими руками?
Деревянные кадки нашли применение в домашнем хозяйстве: в них квасят капусту, мочат арбузы с яблоками и засаливают помидоры. Тара из натуральной древесины незаменима для временного хранения круп, сахара, фруктов, овощей, а также кваса и варенья.
В отличие от ёмкостей из пластика, жести и стекла, продукты в подобной кадке длительное время сохраняют свою свежесть и вдобавок приобретают тонкий приятный вкус и аромат.
Что это такое?
Кадка представляет собой деревянную тару в виде усечённого конуса. При этом диаметр нижней части чуть больше, чем диаметр верхней. Стены ровные, характерное для бочек расширение в средней части отсутствует. Тару хранят вертикально, на бок её класть нельзя. Может иметь крышку с одной либо двумя ручками. Клёпки для кадок скрепляют при помощи обруча.
Основные преимущества деревянной тары.
- 100%-ная экологичность — натуральное дерево не содержит токсичных веществ, которые могут ухудшить качество продуктов.
- Большая часть древесных пород, из которых изготавливают кладки, содержит природные антисептики, а также ароматизаторы. Это препятствует размножению патогенной микрофлоры, а кроме того, придаёт солениям пикантный аромат и вкус.
- Высокая вместимость при сравнительно малом объёме.
- При правильном уходе подобная тара может служить до 30-40 лет.
Недостатки:
- дерево — природный материал, поэтому его нужно регулярно обрабатывать специальными пропитками;
- цена натуральной древесины намного выше, чем стекла и пластика.
Виды
Особенности кадок во многом зависят от тех материалов, из которых они были собраны.
- Дубовые. Обладают выраженным антимикробным действием, препятствуют появлению грибка и плесени. Оптимальны для засолки огурцов и помидоров, в них можно заготавливать мясо, а также сало и рыбу. Однако светлые овощи в них часто темнеют.
- Липовые. Такая тара имеет лёгкий цветочный запах, именно поэтому в ней часто мочат яблоки, солят капусту, хранят сладкие фрукты. В липовых кадушках можно хранить мёд, который в подобной посуде только улучшает свои вкусовые характеристики.
- Кедровые. Обладают выраженными противомикробными характеристиками. Соленья в такой ёмкости хранятся очень долго, поскольку выделяемые кедровой древесиной антимикробные вещества сдерживают бактериальную активность. Однако встретить подобную тару в свободной продаже очень трудно, чаще всего она изготавливается под заказ.
- Осиновые. Материал имеет нейтральные органолептические характеристики. В древесине осины содержится большое количество природных консервантов, поэтому овощи долгое время сохраняют свой натуральный вкус и запах. Осина считается самым лучшим вариантом для капусты. Известно, что в прошлые времена хозяйки, вынужденные использовать кадки из других видов древесины, часто клали внутрь ёмкости осиновое поленце – тогда капуста получалась более сочной и упругой. Древесина осины легко вымачивается, в результате клёпки создают единую конструкцию, так что швы между ними почти незаметны.
Назначение
Кадки повсеместно используются в быту и домашнем хозяйстве. Некоторые нашли применение для хранения продуктов и приготовления пищи. Другие — для купания, третьи — для выращивания цветов.
В зависимости от функционального назначения выделяют несколько типов кадушек.
- Шайка. Это тара большого размера с двумя ручками, её применяют для хранения воды. Дерево долгое время удерживает тепло, поэтому уровень нагрева жидкости в кадушке поддерживается стабильно.
- Жбан. Зауженная сверху ёмкость. Может иметь кран, применяется для хранения разливного кваса и алкогольных напитков.
- Ушат. Компактная кадка с одной ручкой, рассчитанная на 3-5 л. Традиционно используется в банях и помывочных помещениях для набора воды.
- Кадушка для солений.
Такая тара имеет крышку-гнёт, сверху ёмкость сужается. Модель пригодится для мочения арбузов, яблок, засаливания капусты и огурцов. Подобные кадушки можно использовать также для вымешивания теста.
- Кадка для растений. Такая ёмкость используется как горшок для выращивания комнатных растений или кашпо. В последние годы стало модным выращивать в кадках розы и даже водные лилии. Требует обязательной изоляции дна или поддона.
Как сделать из дерева своими руками?
Если вы собираетесь изготовить кадку, то дерево, которое вы будете использовать, следует в течение 3-6 месяцев сушить.
Причём этот процесс должен проходить в естественных условиях — воздействие ультрафиолетовых лучей и ветра сделает материал более плотным и прочным.
А теперь перейдём непосредственно к работе.
- Для начала проводят раскалывание. Для этого на торцах заготовки делают небольшие насечки, упирают в них топор остриём и лёгким постукиванием осторожно расщепляют деревянную чурку.
- После этого клёпки обтёсывают для придания им оптимальной формы, она напрямую зависит от конфигурации будущего изделия. Чаще всего используют клёпки прямоугольной или квадратной формы.
- Далее следует подготовить обручи – они размещаются сверху, снизу, а также посередине кадки. Их изготавливают из нержавейки — это практичный материал, он не подвергается ржавчине при контакте с водой и воздухом.
- Прежде чем перейти к сборке, колодки пропаривают.
Это делает древесину податливой и во многом облегчает дальнейшую работу.
Сама сборка включает в себя несколько шагов.
- Обруч располагают вертикально, вставляют клёпки и закрепляют их концы струбцинами. Сперва фиксируют три клёпки, а затем аккуратно присоединяют к ним все оставшиеся. Если предварительные расчёты и чертежи были сделаны верно, то клёпки встанут, словно влитые. Потом стягиваются средний и нижний обручи.
- После того, как остов собран, оформляют дно кадки. Традиционно для этого используют круглые заготовки, доски сбиваются внахлёст и скрепляются металлическими скобами. Чтобы вставить дно, необходимо ослабить нижний обруч, вставить днище, а затем затянуть его снова.
Деревянная кадка готова, для дальнейшего использования её нужно закалить.
![]()
Наиболее эффективным и простым способом считается обжиг — именно к этой технике прибегали ещё наши далёкие предки, и несмотря на развитие современных технологий, метод остаётся распространённым в наше время.
- Для проведения обжига кадку укладывают на бок и набивают опилками – лучше всего использовать стружку плодовых деревьев, к примеру, яблони или абрикоса. Опилки осторожно поджигают, а ёмкость быстро катают. В результате вся внутренняя поверхность обрабатывается равномерно.
- Важно: стружка должна тлеть, но не гореть. Открытый огонь внутри ёмкостей из дерева может стать причиной пожара. Категорически запрещено использовать специальные средства для розжига — они содержат химические компоненты, которые впитываются в структуру волокон древесины.
Если вы планируете использовать бочку для хранения продуктов питания, то обжиг не годится. В таком случае желательно воспользоваться восковыми пропитками.
После закалки кадку проверяют на герметичность. Для этого её заполняют водой. В первые минуты изделие может протекать — не стоит этого бояться, это абсолютно нормальное явление. Со временем древесина набухнет и течь полностью приостановится. На подобную проверку отводится 1,5-2 часа. Если и по прошествии данного времени ёмкость продолжает течь, следовательно, клёпки стоят недостаточно плотно. В таком случае необходимо отыскать все щели и заделать их. Опытные мастера для этих целей применяют тростник: его осторожно вставляют в щели и трамбуют при помощи любого острого инструмента.
Смотрите видео о том, как сделать кадку своими руками.
Бочки, изготовленные из липы, осины, ольхи или ели достаточно ошпарить кипятком. В дубовых бочках содержится много дубильных веществ. Поэтому ее обрабатывают специально. Сначала на три недели их заливают холодной водой. Через день воду меняют и наблюдают за ее окраской. В первые дни вода будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем она будет становиться светлее. Когда вода станет прозрачной и чистой, ее заменяют теплым водным раствором питьевой соды. Для приготовления раствора 20 г питьевой соды растворяют в 1 л воды. Через 30 минут бочку промывают сначала горячей водой, потом холодной. После такой обработки в ней можно хранить любые жидкости.
Если необходимо измерить объем нестандартной бочки, необходимо взять стеклянную или металлическую посуду, например, 12-литровое ведро или 1-2 трехлитровые банки и залить определенной посудой в бочку воду. Кроме этого, довольно часто при изготовлении бондарной посуды применяют формулу, по которой объем бочки = 3,2 hRr, где h – это высота, R – радиус в самой широкой части и r – радиус в самой узкой части бочки.
Зная зависимость между основными размерами бочки и формулой определения ее внутреннего объема (емкости), можно по заданной емкости установить размеры бочки и по размерам бочки установить ее емкость.
По этим же данным можно определить объем древесины в бочке, который равен объему древесины в остове бочки плюс объем древесины обоих доньев. В бочках для пищевых продуктов не допускается применение древесины сосны для бочек под топленое масло, замороженные ягоды, плоды, молочные продукты, маргарин, кухонные жиры и консервированные плодоовощные продукты для предохранения этих продуктов от возможной передачи им специфического смолистого запаха.
Для пищевых товаров, которые могут быть переработаны, промыты, проварены или пропарены перед употреблением в пищу, например для солонины, кишок и т. п., сосновые бочки допускаются.
Сосновые бочки, изготовленные в качестве тарной продукции, перед затариванием подвергаются внутри обжигу с пропаркой и промывкой или покрываются внутри эмалью. Любая бочка должна быть изготовлена из древесины одной породы, так как в этом случае клепка остова и доньев работает в одинаковых условиях, оказывая сопротивление действующим на них усилиям на сжатие, изгиб, а также усушке и разбуханию древесины.
Собранная бочка должна иметь правильную форму – без перекосов, впадин и выпуклостей. Донья должны быть вставлены так, чтобы фаски плотно вошли в уторный паз кругом по всей его глубине. Клепки верхнего и нижнего доньев должны быть расположены в одном направлении. Торцовые обручи должны быть набиты в уровень с торцами клепки; замки всех обручей должны быть расположены на одной клепке остова.
Чтобы затарить жидкую продукцию в бочках высверливают 1 – 2 наливных отверстия – цилиндрические или конические. Например, в дубовой бочке для пива в одной из клепок высверливают наливное отверстие диаметром 50 мм, в которое заворачивается заподлицо с клепкой металлическая втулка, в которую вставляют деревянную пробку конической формы. Другое отверстие диаметром 25 мм высверливают и прожигают посередине длины крайней клепки дна на расстоянии 50 мм от остова. Отверстия высверливают в клепках шириной не менее 100 мм, пробки изготавливают из древесины мягких пород.
При изготовлении пищевых бочек с наливными отверстиями наружный диаметр одного отверстия должен быть 40 мм, второго – 20 мм, внутренний диаметр конических отверстий должен быть на 5 – 7 мм меньше наружного. Пробка должна быть длиной 40 мм, из прямослойной древесины мягких пород, без сучков, сколов и трещин. Наружный диаметр пробок должен быть на 5 мм больше диаметра отверстия, внутренний – на 2 мм меньше диаметра отверстия.
Бочка, изготовленная для пищевых товаров, не должна иметь постороннего запаха, не свойственного породе древесины, из которой она сделана. Внутренняя поверхность должна быть чистой.
Проверку бочки на отсутствие течи производят путем наполнения водой через втулочное отверстие или через вскрытое дно. Полностью налитая водой бочка перекатывается в различных направлениях.
Изготавливаются бочки емкостью от 15 литров и выше. Например, для рыбы 15 л, 30 л, 50 л, 100 л, 120 л, 150 л, 250 л, 300 л; для виноградных вин емкостью 50 л, 100 л, 150 л, 200 л, 250 л, 300 л, 350 л, 400 л, 450 л, 520 л, 600 л и т. д.
Клепки для бочки ручным фрезером. Деревянная бочка: изготовление своими руками
Не правда ли, любопытное свидетельство технологии хранения пива в бочках?
О том, насколько бочарный промысел был тесно связан с жизнью народа, можно судить и по пословицам и поговоркам. Так вот, о недостаточном удовлетворении духовных потребностей человека говорили: «Человек не бочка, не нальешь, да не заткнешь гвоздем». Или об умирающем человеке: «Человек не бочка, по ладам не соберешь, обручами не свяжешь». В то же время, желая подчеркнуть духовную бедность человеческой натуры кого-либо, пустоту, никчемность, говорили: «В пустой бочке звону много»; «Отъелся, бочка бочкой»; «Пошел черт по бочкам» (началась безобразная попойка).
В наше время бочарным промыслом, некогда процветавшим, в индивидуальной мастерской
мало кто занимается, хотя спрос на бондарную посуду немалый. Да это и понятно. Бочарная продукция, разнообразная по форме и размерам, по назначению и применению и даже по художественному исполнению
, находит самое широкое использование. Ею пользуются для квашения и соления, для виноделия и пивоварения, для хранения всевозможных пищевых и непищевых продуктов.
Из одной старой книги по бочарному ремеслу приведем выдержку, свидетельствующую о распространении этого дела у нас в стране в начале XX века: «Бочарное дело является в России одной из самых крупных отраслей кустарной промышленности. Трудно найти такой угол в губерниях, обладающих лесами, где крестьяне не занимались выделкой той или другой деревянной посуды. Ведется бочарство с незапамятных времен и переходит из поколения к поколению: от деда к отцу и от отца к сыну, доставляя изрядный заработок, являющийся большим подспорьем крестьянину в его хозяйстве».
Итак, читатель уже догадался, что бочарным производством стоит заняться в том случае, если имеется лес. Но прежде чем вести речь о сырье, остановимся на некоторых общих понятиях.
Бочка и ее составные части
Из всех бондарных изделий была, есть и остается наиболее распространенной бочка, которая чаще всего бывает с выпуклым остовом. Для создания деревянной бочки используют дощечки-клепки, или лады. Из них, в свою очередь, формируют три набора. Для изготовления первого главного набора, предназначенного для боковой стенки, или остова бочки, используют изогнутые длинные и узкие дощечки-клепки. Два других набора представляют собой днища, или донья, плоской формы, большей частью округлые. Для того чтобы днища держались в ладах, в последних в обоих концах выбирают фальц, называемый уторным пазом, или просто утором. В него входят поперечные доски, составляющие донья. Сами боковые дощечки (клепки, лады) отфуговывают по боковым граням так ровно, чтобы они прилегали друг к другу очень плотно. Этому плотному прилеганию помогают стягивающие их обручи — железные или деревянные.
Бочка, по В.И.Далю (от «бочковатый», «бочистый», «бок»), — вязаная обручная деревянная посудина, состоящая из ладов, или клепок, двух дон, врезанных в уторы, и обручей (рис. 1). Понятно, что свое название эта деревянная посудина получила из-за выпирающих в стороны боков. Кстати, эта конструктивная особенность бочки с выпуклым остовом (в отличие от прямого) придает ей особенную прочность. В больших бочках, если необходимо, просверливают дыру, в последнюю вставляют кран (верток) или затыкают так называемым гвоздем (затычкой).
Открытые бочарные изделия (кадушки, ведра, ушаты, чаны и т.д.) имеют одно дно. Их боковые остовы представляют собой прямые стенки, располагаемые под острым, прямым или тупым углом по отношению к плоскости дна.
Размеры и объем бочек
Размеры длины клепок и днищ у бочек колеблются от 60 до 180 см. Для клепок длиной 180 см берут кряж соответствующей длины (с прибавкой 4-5 см), диаметром 40- 50 см. Из такого кряжа должно выйти 24 клепки шириной 14-16 см и толщиной 4 см.
Для клепок длиной 150 см берут кряж, имеющий в диаметре 36-40 см. Число клепок из такого кряжа получают 24, ширина каждой 10 см, толщина 4 см.
Для клепок длиной 120 см и 90 см подойдет кряж диаметром 28-36 см. Ширина клепок 8 см, толщина 3 см.
Для клепок длиной 60 см кряж берут диаметром 18-26 см. Ширина полученных клепок будет 6-8 см, а толщина 1,5-2 см.
Кряж размечают так, как показано на рис. 2,о. Затем каждую шестую часть делят на четыре. Из них уже делают клепки нужных размеров, следя за тем, чтобы заболонь и сердцевина были отколоты. В том случае, когда кряж будет больше нам необходимого для выделки соответствующего размера клепок, его можно разметить и другим способом — двухрядным или трехрядным (рис. 2,6».
Для распиловки кряжа на клепки можно предложить следующие схемы (рис. 3,4,5,6).
Для днищ 180-сантиметровых бочек идет кряж диаметром 56-60 см, длиной 94 см. Ширина досок 30 см, толщина 3-4 см.
Чтобы изготовить 40-ведерную дубовую бочку, нужны клепки длиной 90-120 см, шириной 8-14 см, толщиной 2-3 см.
Для обычных кадок заготавливают клепки 60-90 см длиной, 8-12 см шириной. 4 см толщиной.
Для небольших бочонков и ведер изготавливают клепки длиной 60-90 см, шириной 10 см и толщиной 2-3 см.
Наиболее ходовыми бочками являются такие, у которых высота составляет 50 и 70 см. В целях более экономного расхода материалов есть смысл изготавливать бочки по парам. Одну высотой 50 см, другую высотой 70 см. В этом случае отходы более крупной бочки могут послужить заготовками для мелкой.
Из-за яйцевидной формы расчет объема бочки затруднителен. Однако на практике бондари нашли способ быстрого и довольно точного подсчета этого объема. Итак, для расчета объема бочки необходимо измерить ее высоту от одного утора до другого, а также диаметры в двух местах: в центральной части и в дне. Измерения лучше производить в дециметрах (напомним, 1 дм= = 10 см), так как 1 дм3 равен 1 л. Затем каждый измеренный диаметр возводят в квадрат.
Далее большее из полученных чисел удваивают и прибавляют к меньшему. Результат умножают на высоту бочки, а потом еще раз умножают на 3,14. Полученное от умножения произведение делят на 12 и получают объем бочки в литрах. Чтобы узнать, какое количество ведер содержится в бочке, ее объем в литрах делят на 12 (обычный объем»одного ведра в литрах).
Для примера рассчитаем объем бочки, у которой высота 70 см (7 дм), большой диаметр 60 см (6 дм), малый диаметр (поперечник днища) 50 см (5 дм). Произведем расчеты:
1) 5×5 = 25 дм2;
2) 6×6 = 36 дм2;
3) 36 х2 = 72 дм2;
4) 72 + 25 = 97 дм2;
5) 97 дм2 х7 дм = 679 дм3;
6) 679 дм3хЗ,14= = 2132 дм3;
7) 2132 дм3: 12 = 148 дм3 = = 148 л;
8) 148 л: 12 = 15 ведер.
В буквенном выражении формула расчета объема бочки будет выглядеть так:
(d2 + 2D2) h — п
где: V — емкость бочки в литрах;
d — диаметр дна бочки;
D — диаметр центральной части бочки;
h — высота бочки;
л — постоянная величина 3,14.
Какой формы и сколько нужно клепок?
Для облегчения поиска ответов на поставленные вопросы бондарь на листе картона или бумаги чертит окружности центра и дна будущей бочки (рис. 7). Причем можно чертить в масштабе 1:1. Тогда расчеты упрощаются. Или можно чертить с соответствующим уменьшением в 2, 4, 5 раз и т.д. И тогда при расчетах необходимо это уменьшение учитывать.
Итак, мы знаем, что в нашем примере большой диаметр равен 60 см. Диаметр дна 50 см. Вычерчиваем соответст
как сделать, в домашних условиях, пошаговая инструкция, чертежи
Люди, занимающиеся производством собственных вин, а то и просто солением огурцов, прекрасно знают – нет лучшей тары, чем деревянная бочка. Почему? Во-первых, дерево – экологически чистый материал, во-вторых, вина содержат спирт, значит, взаимодействуя с синтетическими материалами – пластиком или капроном, он может растворить химический состав тары, и она смешается с компонентами вина.
Процесс производства дубовой бочки не сложный, но он требует четкого соблюдения инструкции, аккуратности и внимательности.
Купить бочку не проблема, однако если есть желание и владелец домашней винной фабрики радеет за качество, то деревянная бочка своими руками будет главным доказательством, что вино и коньяк сделаны с применением правильной технологии. Кроме того, изготовление деревянных бочек – процесс трудоемкий и долгий, но без премудростей.
Этапы проведения работ
Дуб, ясень и вишня считаются наиболее подходящими деревьями для производства из них бочек.
Общеизвестно, что самым надежным материалом для изготовления деревянных бочек будет дуб. Он подойдет как для вин и коньяков, так и для солений. Дуб – природный антисептик, закись и плесень там не возникнет. Но если с этим проблема, можно поменять дуб на вишню или ясень – в этих деревьях содержится синильная кислота, которая тоже не даст развиться болезнетворным организмам, хотя их свойства слабее, чем у дуба. Не нужно бояться, что кислота попадет в продукты: во-первых, бочка тщательно вымачивается перед заливкой вин, а во-вторых, какой-то процент синильной кислоты содержится и в самих винах, организму он не опасен.
Расчет древесины. Доски, носящие название клепки, имеют двояковыпуклые стороны для придания бондарному изделию выпуклости. Чтобы их сделать такими, нужно взять нижнюю часть ствола дерева и расколоть подобием рубки дров. Если его аккуратно пилить, то нарушится природная целостность волокон, что плохо для такого изделия. Сразу приступать к фигурному выпиливанию не стоит – поленья нужно просушить в течение 2 месяцев. Причем сушить не под палящим солнцем, а в темном прохладном помещении.
Схематичное изображение процесса заготовки клепки.
Обработка поленьев для будущих бочек делается с помощью рубанка. Придавая им нужную форму, верх и низ нужно делать толще середины. Насколько – решит хозяин. Обычно это 1,5 см. Движения рубанком усиливаются к середине полена, тогда можно получить такую форму, как у классических бочек. В основном форму бочкам можно придать любую – пузатую, колодную, трапециевидную. Главное, все сделать правильно.
Подготовка скрепляющих обручей. Они могут быть как железными, так и деревянными. Деревянные имеют преимущества по красоте, защите от коррозии, однако не так прочны, как железные, а ведь хозяину винного погреба будет важно сохранить вина и бочки, в том числе от механического повреждения. Поэтому железо предпочтительнее. Итак, нержавеющая сталь режется на полоски, для лучшего скрепления ее можно проковать в местах соединения друг с другом. После этого на концах пробиваются отверстия для гвоздей, которые будут играть роль заклепок.
Набивка готовых обручей и подготовка остова. К малым в диаметре обручам с помощью фиксаторов цепляют три подготовленные доски. Расположить их нужно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если расчет был верен, оставшиеся доски войдут впритык. После полной вставки, используя молоток и насадку, следует осадить обручи до того момента, когда их уж нельзя будет снять. Постукивая с противоположных концов, можно добиться хорошего эффекта.
Схематичное изображение последовательности сборки бочки.
Но нельзя переусердствовать: приготовленные долгим способом доски треснут, процесс придется начинать заново. Также треснуть подготовленные плашки могут и от долгого пересушивания. Так подготавливается один край бочки. Обруч большего диаметра нужно надеть сразу после первого края, действуя молотком. Теперь очередь второго края: заготовка перед монтажом второго конца долго парится. Делается это для того, чтобы дерево стало мягким и податливым. После этого заготовку переворачивают раскрытой стороной вверх и на распаренное дерево накидывают веревку, которую скручивают, чтобы концы клепок сошлись. Не отпуская веревки, нужно надеть обруч. Такая работа не делается в одиночку – кто-то скручивает веревку, а кто-то надевает обруч.
Завершение работы
Когда остов готов, его закаливают.
Способов много, в основном это обжиг. При этом запах и терпкость жженого дерева передастся вину, что тоже будет оценено. Делается это так: внутрь на бок готового остова кладут стружку какого-либо плодового дерева – предпочтительнее вишня. Поджигают и медленно перекатывают с боку на бок для равномерного тления. Костров внутри заготовки разводить не надо, по неопытности можно и спалить изделие. Нельзя применять никаких жидкостей для розжига – они в своем составе имеют химические элементы, которое дерево впитает. Можно применить паяльную лампу, но с осторожностью – сильный огонь может оставить в остове незамеченные тления, отчего изделие сгорит.
Завершающим этапом создания бочки считается ее шлифовка снаружи, высверливание отверстий для залива и прорезание желоба для доньев.
Далее процесс изготовления бочки заключается в следующем: заготовку обрабатывают инструментом – обрезают неровные концы, шлифуют снаружи, высверливают отверстие для залива и прорезают желоба для доньев. Днища бочек представляют собой два круга, вырезанные из подобия щитов. Щиты готовятся так: сколачиваются доски внахлест и скрепляются дополнительно скобами. Круги затачиваются так, чтобы их края уходили в скос. Нужно точно рассчитать диаметр доньев. Это делается после окончательной сборки остова, потому что сразу этого сделать не получится. Затем днища вставляются, посредством ослабления крайних обручей. После вставки одного нужно снова набить обруч, затем точно так же поступить и со вторым дном.
Проверка на герметичность. Естественно, бочка проверяется жидкостью, то есть водой. Она первое время даст течь, пока дерево не разбухнет. Отводится времени на то, чтобы бочка перестала протекать, не более часа. Если же она все равно течет, нужно найти щель и заделать ее. Бондари используют для таких целей стебли камыша. Их затыкают между клепками острым и тонким предметом, к примеру, ножом. Кроме того, покрыть бочку можно снаружи – воском. Только нужно взять действительно пчелиный – продукты не должны быть с химией.
После того как изготовление бочки практически закончено – она закалена, обожжена и проверена на герметичность, ее парят или дают отстояться с водой, чтобы из дерева ушли все посторонние запахи, которые может перенять и вино. Можно обработать внутреннюю поверхность бочки перекисью водорода или марганцовкой.
Подведение итогов
Бочку своим руками сделать несложно, если внимательно следовать рекомендациям. Уход за ней крайне прост – нужно регулярно ее пропаривать или кипятить, а затем высушивать очень тщательно, если ее применение откладывается.
Еще одно важное правило: если бочка предназначена для жидких продуктов – рассолов, алкоголя или воды, то ее нельзя надолго оставлять сухой. Если же она применяется для складирования сухих продуктов, то ее нельзя мочить.
Бочка своими руками — 79 фото традиционных методов постройки
Бочка, изготовленная из древесины — отличная ёмкость для хранения солений, а также вина, ведь натуральный массив считается экологичным материалом, который сохраняет полезность, великолепный вкус продуктов.
Подобную вещь, как и пластиковые бочки, можно купить в специализированном магазине.
При желании создать изделие из дерева собственноручно не составит сложности.
Содержимое обзора:
Выбор массива
Одной их первоначальных задач выступает грамотный выбор дерева для создания ёмкости.
Поговорим об основных применяемых сортах.
Дуб
Это классический и самый подходящий материал в бондарном вопросе.
Дерево отличается огромной степенью прочности, насыщенностью антисептическими веществами.
Примечательно, что под влиянием влажности бочки на даче из дуба с годами исключительно крепчают, именно поэтому они характеризуются продолжительностью эксплуатационного периода.
Ещё один не менее важный плюс дуба заключается в приятном запахе, которым он насыщает хранимым продуктам.
Сосна
Относится к мягкой древесной породе, без проблем поддающейся обработке, но прочностью меньшей в сравнении с дубом.
Основной недостаток — аромат смолы, поэтому ёмкости для продуктов из сосны создаются редко.
Липа
Считается волокнистой древесной породой, отлично поддающейся обработке, а также резке.
Материал характеризуется прочностью, отсутствием аромата, не рассыхается, именно поэтому липовые бочки признаны лучшими при транспортировке различных деликатесов.
Осина
Считается прочным, недорогим материалом со свойствами антисептика.
Так, осиновые ёмкости подходят для хранения разнообразных солений.
Одной из немаловажных особенностей данного массива считается возможность чрезмерного набухания, однако в бондарном вопросе это относится больше к плюсам, так как даёт возможность достичь максимального соединения клепок.
Обратите внимание!
Создание клепок
Следующий этап, который необходимо пройти желающим узнать, как своими руками сделать бочку, считается создание элементов.
Важно начать с клепок — сужающихся к краям, либо прямоугольного типа досточек, которые бывают пиленными, а также колотыми.
К самым прочным относится второй вариант, так как их волокнянная структура не поддаётся разрушению при раскалывании дерева.
Что касается созданию ёмкости из клепок колотого типа, то он сложный и нуждается в профессионализме.
Главная задача состоит в раскалывании предварительно подготовленной заготовки на одинаковые части, получив при этом минимум отходного материала.
Проще всего обрабатывать материал в сыром виде, как на фото бочки ниже.
Обратите внимание!
Наколов требуемое число клепок, их следует просушить, разложив под навесом в сезон тепла.
Если требуется искусственная просушка, тогда на торцы приклеивается плотная бумага, затем клепки помещаются в духовую камеру на одни сутки.
По окончанию данных действий материал можно подвергать обработке.
Создание обруча
Также немаловажной задачей при изготовлении бочки считается сборка клепок, то есть создание обручей.
Они бывают из дерева или железа.
Обратите внимание!
К прочному варианту относится металл, однако его минус — возможность быстрого ржавления.
Поэтому подобные обручи используются исключительно при необходимости получения изделия высокой степени прочности.
Затем важно собрать бочку, а также установить в ней дно.
Замачивание
Пройдя все эти процессы самостоятельного изготовления бочки, останется ввести её в эксплуатацию.
Прежде чем использовать изделие, его следует подвергнуть обработке.
И неважно собираетесь ли вы хранить в ёмкости продукты, или создать полив из бочки, либо душ из бочки.
Ведь изделие должно быть хорошо герметизировано и не источать неприятные ароматы.
Поэтому, в первую очередь, ёмкость важно промыть для устранения остатков опилок, мусора, а также многочисленных дубильных элементов.
Полоскание выполняется до полного устранения посторонних ароматов и максимальной очистки воды.
Затем ёмкость подвергают пропариванию для дезинфекции и увеличения герметизации. В этих целях бочку наполняют крутым кипятком, оставив его внутри до остывания. Повторить данный процесс необходимо дважды.
Как только ёмкость пропарилась, её нужно вымочить.
В большинстве случаев на процедуру уходит приблизительно тридцать дней, при этом воду важно менять практически через день.
В первое время вымачивания не исключены протечки, что считается нормой. Однако воду в данном случае важно восполнять.
В конце хочется отметить, что бочка, созданная собственноручно — хороший вариант для домашнего применения.
Создав её, вы сэкономите финансы и получите качественную ёмкость для содержания разнообразных засолов, вин, а также использования в других целях.
Ведь в такой ёмкости можно не только содержать продукты питания, но и эксплуатировать для разных целях на загородном участке.
Фото бочки своими руками
Как нарезать ствол винтовки — rifleshooter.com
Ствол Бартлейна с канавками 10–3 / 16 дюймов, покрытыми черным графитом Cerakote.
Споры о рифленых стволах
Fluting ствол винтовки является несколько спорным. Стрелки, изготовители стволов и оружейники, похоже, по-разному смотрят на то, что дает флютинг, насколько хорошо он работает, наносит ли он вред точности и нужен ли он. Скорее всего, ответ на ваши вопросы о флейте будет меняться в зависимости от того, кого вы спрашиваете.
Снижает ли вес ствола рифление?
Да, режущие канавки в стволе позволяют сэкономить вес. Рифление ствола винтовки дает стрелку более жесткий ствол при заданном весе. Например, более тяжелый ствол с канавками на 5,5 фунтов будет более жестким по сравнению с стволом без канавок весом 5,5 фунтов с более легким контуром. Это полезно для стрелков, которые хотят снизить вес для использования в полевых условиях или пытаются снизить вес для соревнований. На тяжелом стволе с помощью канавки можно удалить 8–12 унций; с контурами sporter, рифление может удалить 4-6 унций.По мере уменьшения контура ствола также происходит снижение веса.
Увеличивает ли жесткость ствола рифление?
Fluting не увеличивает жесткость ствола. В случае двух стволов одного контура, рифленый ствол не будет более жестким, чем ствол без рифлений.
Уменьшает ли рифление ствола точность?
Производители стволов разделились во мнениях относительно того, хороши или плохи для точности канавки. Некоторые изготовители стволов используют флейты для стволов, некоторые — нет.Проблема заключается в том, добавляет ли процесс гофрирования напряжение к стволу. Например, эта ссылка на Lilja Barrels показывает, что они так не думают, а эта ссылка на Shilen Barrels показывает, что они думают, что это плохая идея.
Карл Фельдкамп из Кампфельдской таможни, хорошо известный своими затворами и канавками на стволе, утверждает, что за последние годы у него только один ствол стал менее точным из-за процесса канавки. Вы можете прочитать о его опыте здесь. (Примечание: если вы не планируете фрезеровать собственный ствол и хотите, чтобы работа была выполнена, я бы порекомендовал Карла).
Очевидно, что если вы сделаете канавку на своем собственном стволе, как я делаю для этой статьи, ваша гарантия будет аннулирована.
Стволы с канавками остывают быстрее?
Да, есть. Что интересно, механизм, который способствует этому охлаждению, является частью дискуссии. Некоторые инженеры, кузнецы и производители стволов считают, что увеличенная площадь поверхности канавок увеличивает скорость охлаждения ствола. Другие считают, что уменьшение массы имеет большое влияние на скорость охлаждения, а не увеличение площади поверхности.Теория заключается в том, что уменьшенная масса ствола с канавками сохраняет меньше тепла и, следовательно, остывает с более высокой скоростью.
Рифленые стволы выглядят круто?
Да, есть. Во всяком случае, рифленый ствол придаст вашему проекту уникальность.
Начало работы с гофрой
Флютинг — это операция, зависящая от оборудования. Чтобы нарезать бочку, вам понадобится фрезерный станок с мощностью, достаточной для обработки вашей бочки. Для ствола винтовки это, скорее всего, означает, что вам понадобится доступ к полноразмерной коленной фрезы, такой как Bridgeport, которую я буду использовать в этой статье.Горизонтальные фрезы также могут успешно применяться.
Вам также понадобится способ индексации (поворота и выравнивания) ствола. Для большинства мастерских это обычно означает какой-то суперпрэйсер, поворотный стол или узел делительной головки и задней бабки. В этой статье я буду использовать поворотный стол с патроном и задней бабкой.
Вы можете резать канавки выпуклой вращающейся фрезой, такой как PTG, которую я использую здесь, или концевой фрезой с шаровой головкой. Преимущество выпуклой фрезы в том, что она режет быстрее, глубже и имеет хороший переход в ствол и из ствола.Концевые фрезы с шаровой головкой обычно более распространены в большинстве небольших магазинов и стоят меньше. Использование концевой фрезы с шаровой головкой происходит за счет уменьшения скорости и глубины резания. На вертикальном фрезерном станке использование концевой фрезы с шаровой головкой означает, что рез должен выполняться сверху вниз. Это потребует, чтобы ствол имел дополнительную опору внизу.
Фреза PTG 3/16 ″ (слева) и твердосплавная концевая фреза с шаровой головкой (справа). Оба будут работать, но резак PTG будет резать быстрее и глубже.Фреза PTG имеет 10 толстых твердосплавных зубьев.
Детали для гофрирования ствола проекта
Я заказал в Brownells следующие позиции для этого проекта:
Заявление об ограничении ответственности
Информация на Rifleshooter.com предназначена только для информационных целей и должна выполняться только компетентными оружейниками. Rifleshooter.com и его авторы не несут никакой ответственности, прямо или косвенно, за безопасность читателей, пытающихся следовать каким-либо инструкциям или выполнять какие-либо из показанных задач, а также за использование или неправильное использование любой информации, содержащейся здесь, на этом веб-сайте.
Пора заняться гофрировкой
Я работаю над стволом под патрон 223 Ackley Improved. Ствол Бартлейна с контуром Heavy Varmint. Этот контур довольно тяжелый, с прямым хвостовиком длиной 5 000 дюймов на конце камеры.
Я решил вырезать десять канавок глубиной 0,090 дюйма. У разных производителей стволов разные рекомендации относительно глубины флейты (резать ли их вообще). Как правило, они обычно рекомендуют оставаться на расстоянии минимум 0,150–0,22 дюйма от канала ствола.Поскольку у этого ствола диаметр канала ствола 0,224 дюйма, а у дульного среза — 1000 дюймов, я мог бы вырезать свои канавки немного глубже. Если вы раньше не делали канавку на стволе, убедитесь, что вы уточняете глубину резания у производителя, прежде чем резать канавку, которая оказывается слишком глубокой, что может нарушить конструктивную целостность ствола.
Перед тем, как сделать надрезы на стволе, я провел серию пробных прогонов на ломом стволе, который мне дал стрелок с бенчреста. У него был старый ствол из нержавеющей стали с трещинами от огня, который позволил мне поэкспериментировать с частотой вращения фрезы и скоростью подачи по оси X на моем фрезерном станке.Стрелки на скамейке меняют стволы так же, как большинство из нас меняют приклады. Многие из них держатся за свои стволы и готовы расстаться с ними по уважительной причине.
Поскольку у моего ствола Бартлейна уже есть патронник и установлен на винтовке, мне нужно было убедиться, что он будет правильно проиндексирован, когда рифление будет завершено. Я сделал отметку свидетеля в верхней мертвой точке ствола, пока он еще находился в действии, прежде чем удалить его. Вы увидите, как я использую это для выравнивания ствола в приспособлении ниже.
Я использую поворотный стол диаметром 10 дюймов, оснащенный 3-х кулачковым патроном для индексации ствола. Регулируемое хвостовое оперение расположено на дульном конце ствола. Так как я не хочу, чтобы плечо шипа ствола было повреждено челюсти патрона, я надел старую проушину отдачи на шип, чтобы защитить его. Обратите внимание на черную метку с нарисованной линией. Этот контрольный знак обозначает верхний центр ствола. Я начинаю с выравнивания конуса ствола параллельно фрезерному станку. Я использую циферблатный индикатор 0,001 дюйма на длинном магнитном основании до нуля в стволе.Обратите внимание на пластину с большим углом позади ствола. Это важно для устранения дребезга и обеспечения жесткой установки для резки канавок. Я обнуляю циферблатный индикатор на одном конце цилиндра, перемещаю стол к другому концу конуса и вижу, насколько велика разница. Затем я немного сдвигаю поворотный стол, чтобы выровнять ствол. Я продолжаю это до тех пор, пока ствол не окажется в пределах 0,001 дюйма по длине конуса. Поскольку ствол был установлен ранее, я хочу проиндексировать ребро между канавками так, чтобы оно было направлено вверх.Я использую индикатор 0,0001 дюйма, чтобы определить центр ствола.
Индикатор будет в самой высокой точке, когда пройдет над центром ствола. Затем я выравниваю верхнюю центральную контрольную метку, которую я сделал ранее. У меня поворотный стол установлен на 18 градусов. Поскольку я делаю десять флейт, каждая из них будет находиться под углом 36 градусов. Если расположить верх под углом 18 градусов, ребро попадет в центр двух канавок. На этом этапе я также закрепил угловую пластину за стволом (не показано). Это очень важно для обеспечения плавного реза без вибрации.Чтобы выровнять фрезу, я использую концевую фрезу, чтобы отметить центр ствола. Установив маркер на ствол, я ввожу в ствол прямую концевую фрезу, пока она не оставит небольшую отметку. Я устанавливаю фрезу для фрезерования. Используя кусок тонкой пластмассовой ложи (отрезок недорогой линейки). Я поднимаю и опускаю ось Z фрезы, пока она не станет перпендикулярной. Затем я могу проверить выравнивание фрезы, сравнив отметку-свидетель, которую я вырезал ранее, с траекторией режущего инструмента.
Когда все настроено, я погружаю фрезу в ствол и начинаю резать канавку.Я режу только по конусу. Я начинаю примерно на 1 дюйм от начала конуса и заканчиваю примерно на 2 дюйма от конца ствола. Я установил цифровое считывание (DRO) на 0,0000 в конце реза, чтобы я знал, когда нужно замедлить и остановить каждую флейту. Я работал резаком на глубину 0,090 дюйма при 550 об / мин и ~ 4,25 дюйма в минуту.
Я прорезал свои флейты на 0,090 дюйма за один проход. Я проделал несколько практических резов на стволе из лома при различных оборотах, скоростях подачи и глубине резов и был очень доволен результатами.
Я не использовал охлаждающую жидкость, и мне удалось сохранить и резак, и заготовку холодными на ощупь. Если вы потратите время на определение правильных подач для вашего инструмента и материала, вы будете довольны результатами. Когда фреза достигает конца канавки, я останавливаю фрезу и отключаю фрезу. Вот моя шпаргалка, чтобы напомнить мне настройки поворотного стола для каждой из десяти канавок. Я прорезаю канавки напротив друг друга, на 180 градусов друг от друга, как затягивание болтов на автомобильной шине.Судя по обсуждениям, которые я провел с различными кузнецами, я не уверен, что это необходимая мера предосторожности. Некоторые делают это, некоторые нет. Для каждого реза поворотный стол разблокируется, вращается и блокируется. Затем нарезается канавка. Вот ствол со всеми десятью канавками, вырезанными и снятыми с фрезерного станка. Края канавок острые и имеют небольшой заусенец, который я буду зачищать. Я также собираюсь перерезать коронку, так как я прижимал к ней мертвую точку хвостовой бабки.
DF2014: Использование контейнеров и бочек — Dwarf Fortress Wiki
Обычно каждый предмет или стопка (например,грамм. ≡Dwarven Ale Stew [12] ≡) предметов занимает одно место в складской комнате. Вы можете объединить складское пространство, сделав мусорные ведра, бочки и горшки, в которых может поместиться сразу много предметов. В бочках и горшках хранятся продукты и алкоголь; в мусорных баках можно хранить различные виды мелких предметов, например готовую продукцию, металлические слитки, боеприпасы и драгоценные камни. Создание постоянного запаса контейнеров помогает уменьшить пространство, необходимое для хранения. Если позволяют ресурсы, очень легко сохранить номинальное количество бункеров и / или бочек доступными с помощью рабочих заданий Менеджера.
Хранилище продуктов [править]
Еду можно хранить в бочках и горшках. Каждая бочка или большая кастрюля вмещает до 60 штук. Каждая единица в стеке учитывается в общем хранилище.
Еда будет храниться вместе только в том случае, если она принадлежит к одной категории. Например, дварфы никогда не смешивают растения и мясо в одной бочке.
При хранении семян следует обратить внимание на то, что для засыпки семян требуются пакеты. Эти пакеты затем помещаются внутрь бочки или горшка.В противном случае дварфы получат одно семя на плитку. Кроме того, поскольку семена будут гнить вне хранилища, вы можете обнаружить, что ваша крепость не получает семена от растений, которые вы потребляете, когда запас еды полон. Начните свою текстильную промышленность пораньше; вы можете избегать измельчения растений до тех пор, пока он не разовьется. [1]
Хранилище для напитков [править]
Спирт нужно заваривать либо в бочке, либо в кастрюле. Каждый контейнер вмещает одну стопку алкоголя. Более крупные партии должны автоматически разделяться на несколько контейнеров, но не делаются.
Вы можете опорожнить контейнер от алкоголя, выпив, приготовив еду, выстреливая его из вагонетки, торгуя или применяя сильный холод, который разрушает контейнер.
Хранение товаров [править]
Большинство непродовольственных товаров можно хранить в ящиках; Допустимое количество зависит от хранимых предметов. В каждом контейнере можно хранить до 10 слитков или блоков, в то время как в один контейнер может поместиться 30 или более мелких поделок. Это могло измениться в более новых версиях игры.
Хорошо | Емкость бункера |
---|---|
Ткань для свиного хвоста | 300 |
Каменный блок | 10 |
Костные болты | 400 |
Непосредственное управление запасами [править]
Можно установить, можно ли использовать бункеры в штабеле при q → C / V. Для бочек E и R используются вместо C и V. По умолчанию бункеры используются для слитков / блоков, боеприпасов, драгоценных камней, готовой продукции, тканей и кожи, а бочки используются для запасов еды. Также по умолчанию склады, которые используют бочки или баки для хранения других предметов, разрешают бочку или бункер на каждом из своих мест. Вы можете переопределить это, указав максимальное количество бочек и бункеров, которое может использовать отдельная штабеля, используя q → c / v и e / r для уменьшения и увеличения пределов.
Резервирование контейнеров для других задач [править]
«Зарезервированные бочки / бункеры» — это глобальная настройка, которая резервирует определенное количество бочек или бункеров, предотвращая их попадание в склад до тех пор, пока они не будут заполнены Мастерской, которая требует их использования. Эта функция чаще всего используется для того, чтобы в крепости было достаточно пустых бочек для производства алкоголя, хотя пустые бочки также необходимы для других работ. Вы можете изменить этот параметр в меню «Склад» стр.Если есть 5 зарезервированных бочек, ни один склад не будет требовать пустую бочку, пока у вас не останется хотя бы 6 бочек. Таким образом, вы можете гарантировать, что для таких работ, как производство алкоголя, всегда есть бесплатные бочки.
В случае бочек, необходимых для производства алкоголя и гномьего сиропа, их необязательно размещать на складе мебели. Это связано с тем, что задача «Хранить предмет в <контейнере>» смотрит только на складские запасы мебели для доступных контейнеров. Обычные производственные задачи ведут себя так, как упоминалось ранее, они просто захватывают ближайшую бочку.Вы можете ограниченно контролировать это, установив количество зарезервированных баррелей; однако вы не можете установить, где будут эти бочки.
Хотя есть возможность зарезервировать ячейки, это не дает никаких преимуществ, так как никакие задачи мастерской не требуют пустых ящиков.
Переназначение бункера / бочки [править]
Если у вас ограниченное количество бочек и горшков (возможно, из-за нехватки древесины и камня, потому что вы играете в веселом месте, таком как тундра), и ваш запас еды использует слишком много бочек, и вам нужно немного для выпивки, или если по какой-то причине верно обратное, вы можете заставить дварфов пройти ряд шагов, чтобы бочки переключались с одного запаса на другой. Предположим, у вас слишком много еды в бочках и вам нужны бочки для выпивки. Во-первых, рядом обозначьте небольшую зону свалки мусора. Затем установите максимальный предел барреля на запасе продовольствия — возможно, до нуля. Не волнуйтесь, в результате существующие бочки не будут сброшены. Теперь просмотрите бочку, а затем, войдя внутрь, просмотрите каждый отдельный продукт питания и установите для него значение d для сброса (но не сбрасывайте саму бочку). Дварфы возьмут еду из бочки и выбрасывают ее в зону для мусора, а когда бочка опустеет, они немедленно переместят ее на склад мебели, потому что лимит бочки запаса еды уже превышен.Теперь у вас есть бесплатная бочка для варки. Теперь вы можете забрать еду со свалки, и гномы сделают все возможное, чтобы ее сохранить. Имейте в виду, что он может оказаться на полу в хранилище, что может привлечь мух. Не забудьте установить ограничение на количество бочек в запасе еды до некоторого разумного уровня, если вам в руки попадут новые бочки.
Более быстрый способ сбросить содержимое бочки или мусорного ведра — использовать обозначения. dbd, затем выберите бочки или баки, которые вы хотите сбросить.Контейнер и все его содержимое будут выгружены отдельно. Затем просто dbc, чтобы вернуть элементы, когда они находятся в дампе.
Этот прием не работает с артефактами, так как они не могут быть сброшены. Один из способов удалить артефакты из корзины — выбрать их для отображения на пьедестале.
Материал ствола и бункера [править]
Тяжелые бочки и контейнеры замедляют транспортировку, поэтому по возможности лучше делать их из легких материалов. Даже самые тяжелые породы дерева легче любого металла (кроме адамантина) — лучше всего дерево перьев.В качестве альтернативы вы можете разместить небольшие запасы «кормушки», в которых запрещены бочки / бункеры, и связать их с более крупными складскими штабелями поблизости, чтобы значительно сократить расстояние, пройденное при переноске тяжелого контейнера.
Считается, что металлические бочки лучше подходят для хранения продовольствия, потому что они противостоят паразитам; к сожалению, нет хорошего способа убедить ваших дварфов выделить металлические бочки для хранения еды, кроме их использования исключительно.
Материал контейнера также определяет, является ли контейнер пожаробезопасным и стойким к магме.
- Задания на транспортировку блокируют доступ ко всем элементам в целевых контейнерах, пока транспортировка не будет завершена. Это часто приводит к отмене спама и задержкам в работе. Ошибка: 9004 Одним из способов решения проблемы является создание «запаса питателя» с отключенными контейнерами.
- Боеприпасы, хранящиеся в бункерах, могут оказаться недоступными для стрелков, что в конечном итоге заставит их отправиться в бой без болтов. Рекомендуется отключить бункеры в хранилищах боеприпасов. Ошибка: 2706
- Элементы в корзинах иногда не обнаруживаются для задач. Ошибка: 8755
См. Также [редактировать]
Изготовление чаши без токарного станка — 3×3 Custom
-
портфолио
-
Учебники и планы
-
инструменты
-
Магазин 3×3
-
Около
-
Связаться с нами
Меню
ДИЗАЙН | СТРОИТЬ | СОЗДАТЬ
-
портфолио
-
Учебники и планы
-
инструменты
-
Магазин 3×3
-
Около
-
Связаться с нами
Рекомендуемые
Подставка для проигрывателя с геометрическим рисунком
Гитара из шпона Sunburst
Заточка ручного инструмента
Трехструнная гитара Explorer с облицовкой в стиле пэчворк
5 простых проектов по деревообработке для детей
Блокировка головоломки
Хранение игрушек в бассейне
Современная скамья для хранения
Многофункциональные снегоходы с поперечным разрезом
Мраморный пасьянс
Соединение внахлест из трех частей
Easy DIY Moxon Vise
Как использовать шаблоны табуретов Knock Down
6 способов накрыть кромки фанеры
Как сделать регулируемое приспособление для установки дюбелей
Пазлы для детей своими руками
Как сделать наклейку на водную горку
Сделай сам гитара с эпоксидной смолой Ocean Pour
Современная тележка для бара
Изготовление дюбелей без токарного станка
Как сделать курильницу для барбекю из стального барабана
Это мужское побуждение, которое никто из нас не может контролировать. Стремление создавать, строить, оправдывать покупку инструментов … оно глубоко укоренилось в наших душах. Соедините это побуждение с нашим глубоко укоренившимся желанием играть с огнем, и у вас будет достаточно мотивации, чтобы построить такой сосуд для приготовления пищи, как курильщик. Как вы можете ясно видеть на нашем сайте, мы в основном жарим парня. Не знаю, знаете вы это или нет, но есть ОГРОМНАЯ разница между на гриле и на гриле . Конечно, вы можете курить на газовом гриле, но настоящее «медленное и низкое» барбекю обычно делается в коптильне, где вы можете коптить что-то при постоянной температуре 200–250 градусов в течение длительного периода времени.Трудно победить заядлого курильщика, особенно созданного своими руками!
На рынке представлено множество марок курильщиков. Я уверен, что есть несколько отличных курильщиков, но действительно отличные курильщики, которые хорошо выдерживают температуру без особых усилий, стоят больших денег. В этом заключается одна из основных причин, по которой я никогда не курил (то есть мяса). Понимаете, если бы я купил курильщик за 1000 долларов, он лучше работал бы как печь и камин, потому что моя жена заставляла бы меня спать с ним на улице.Другая причина, по которой я так и не стал курить, — это то, что это всегда было слишком много работы. Раньше я пробовал дешевых курильщиков и часами проводил во дворе, пытаясь поддерживать температуру. Это было НАМНОГО слишком напряженно.
Это мусорный бак?
Переломным моментом в моей жизни, связанной с барбекю, стала вечеринка, на которую нас пригласили в дом моего друга Трея. Запаха барбекю, поразившего нас, когда мы подошли к дому, было достаточно, чтобы смыть всю мою неприязнь к курильщикам и заставить меня приготовить настоящее, медленное и низкое барбекю.Подойдя немного ближе к дому, мы поняли, что барбекю готовится в чем-то похожем на мусорное ведро! Трей сообщил мне, что то, на что я смотрел, было названо Уродливым Курильщиком Барабана или UDS (чтобы это звучало менее жадно). Созданные из уродливого колодца, эти курильщики на самом деле очень эффективно удерживают температуру. Как только я попробовал барбекю и присмотрелся поближе, уродливый барабан начал казаться мне прекрасным через мои любящие барбекю глаза, собирающие инструменты. Я ушел с вечеринки, зная, что мне НУЖНО построить одну из этих вещей.По совпадению, эта фотография была сделана до того, как Трей, будучи настоящим фанатом Тайда, раскрасил своего курильщика в цвета Алабамы. Это больше не «уродливо»…
Это подводит меня к прошлым выходным, когда я стою на заднем дворе, наблюдая за бушующим огнем, сжимая садовый шланг и молясь, чтобы трава не была слишком сухой, а соседи не вызвали пожарную охрану. Как только Трей узнал, что я хочу построить UDS, он был достаточно любезен, чтобы найти мне бочку на Craigslist. 8 долларов наличными, и у меня была кухонная утварь.Осталось только очистить его огнем, отсюда и ад на заднем дворе. Но подождите, действительно ли стоит потратиться на создание одной из этих вещей?
Но действительно ли это хороший курильщик?
Контроль воздушного потока имеет первостепенное значение при выборе или изготовлении курильщика. Если у вас нет точного контроля над воздухом, поступающим в курильщика, вы будете гоняться за температурой в течение всего дня. Вот что делает этих уродливых курильщиков барабана такими замечательными. Поскольку это такая закрытая система, вы можете контролировать воздух, поступающий в курильщика, просто регулируя нижние вентиляционные отверстия.Чем больше воздуха попадет в курильщика, тем он станет горячее. 300 — 325 градусов — это максимум, все, что выше, и вы все равно готовите на гриле.
Играя с огнем
Так что да, оно того стоит, это отличный курильщик, так что давайте вернемся в ад на заднем дворе. Даже если вы купите бочку «пищевого качества», она могла иметь пластиковую подкладку, что тоже не годится для приготовления пищи. Независимо от происхождения ствола или барабана, вам действительно понадобится большой огонь, чтобы убедиться, что он чистый.Под «большим» огнем я имею в виду «большое пламя, вырывающееся из вершины, краска тает из внешнего ада» пожара! Я поехал в место, где, как я знал, продают дрова (мы живем во Флориде, дрова нужны редко), но их не было. Выходя из их собственности, я увидел несколько старых поддонов, сложенных в углу. Когда я спросил парня о них, он ответил: «Это просто мусор». Когда я спросил, могу ли взять их, он ответил: «Пять долларов?»… «Но вы сказали, что это мусор». Я загрузил бесплатные дрова и был в пути! Оказывается, старые поддоны идеальны, и после сжигания двух из них в моей новой бочке я был уверен, что внутри ничего не могло уцелеть, да и краска снаружи тоже не очень хорошо себя чувствовала.Видите, как краска тает у нижнего отверстия? Это то, что нам нужно. Ничего не уцелело в этом пожаре…
Давайте приступим к делу, как построить вертикального курильщика
Итак, все это вступительное время я посвятил разговору о пожаре, потому что на самом деле это самая сложная часть всего проекта. Если вы живете в непосредственной близости от своих соседей, вы можете предупредить их, что собираетесь сжечь большой огонь на заднем дворе, чтобы они не вызывали пожарную охрану! Итак, давайте разберем это по порядку:
Инструменты и материалы:
- Бочка емкостью 55 галлонов со съемной крышкой и завинчивающейся крышкой (посмотрите на Craigslist, поспрашивайте в супермаркетах, ищите на желтых страницах «контейнеры» и т. Д.)
- Ступенчатое сверло 1 дюйм для сверления отверстий в металле. Это может быть самая дорогая часть проекта, поэтому проверьте и / или закажите онлайн. Мне удалось получить один в Harbour Freight за 13 долларов, но у Лоу они были за 30 долларов!
- Решетка Weber 22,5 дюйма (они есть у Lowe’s или в Интернете)
- 4 болта 1,5 ″ x 1/4 ″, гайки 1/4 ″ и стопорные шайбы 1/4 ″ (для крепления решетки)
- Шаровой кран из латуни 3/4 дюйма для более точного управления воздушным потоком. Это необязательно, когда вы только начинаете, вы можете контролировать поток воздуха с помощью всего лишь магнита холодильника, частично закрывающего отверстие.
- Пожарная корзина (об этом позже)
- Ямный термометр
- БЕСПЛАТНОЕ приложение MeatTemps для iPhone, чтобы убедиться, что вы готовите мясо до нужной температуры готовности (работает в беззастенчивой розетке!)
Ugly Drum Smoker Этапы сборки:
- Хорошо, приступим к работе. Во-первых, нам нужно просверлить вентиляционные отверстия диаметром 3/4 дюйма в нижней части барабана. Чтобы найти правильное расстояние для отверстий, оберните бечевку снаружи ствола, чтобы измерить окружность.Теперь уложите шнур ровно и измерьте, чтобы найти окружность. Например, мой 55-галлонный барабан имеет окружность около 69,5 дюймов.
- Разделите длину окружности на 3 и отметьте нить через каждый из этих интервалов (23,17 дюйма в моем случае). Просверлите каждое отверстие на этом расстоянии и на 3 дюйма выше основания барабана.
- Если есть, удалите уплотнение вокруг внутренней кромки крышки. Это должна быть резиновая прокладка, которую после запуска можно легко снять с помощью отвертки с плоской головкой.
- Теперь, когда ваши дырки просверлены, сожгите этого ребенка, чтобы вычистить его!
- Теперь мы хотим установить решетку примерно на 7 дюймов ниже верхней части барабана, чтобы оставить место для больших кусков мяса. Используя ту же самую окружную струну, разделите ее на 4 на этот раз и просверлите отверстия для ваших болтов 1/4 дюйма с этим интервалом (опять же, 17,38 дюйма для моего барабана с окружностью 69,5 дюйма).
- В каждое отверстие установите болт снаружи, наденьте стопорную шайбу на внутреннюю часть болта и затяните гайкой.Это станет хорошей площадкой для вашей решетки.
Вот и все по барабану! Остается огнеупорная корзина, держатель для угля и дров, которые войдут в нижнюю часть барабана. Корзина должна обеспечивать возможность провала золы при сгорании угля, иначе зола заглушит огонь. Я смог использовать крышку от старого 18-дюймового курильщика и просверлить отверстия для вентиляции. Большинство других строят свои собственные. Вот довольно типичный дизайн с использованием старой 18-дюймовой решетки для гриля, немного гибкого металла от Lowe’s и нескольких болтов:
О, еще кое-что.Не позволяйте «уродливому» в уродливом курильщике барабана помешать вам проявить творческий подход! Я бы сказал, что мой уродливый курильщик барабана в наши дни уже не такой уродливый. Здесь она представляет Университет Южной Флориды, GO BULLS!
.