Как двери делают: Как сделать дверь — самостоятельно 2 варианта доступных новичку

Содержание

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

 Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь. 

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери: 

  1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне. 
  2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем. 
  3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя. 

По типу открывания двери бывают:

1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые. 

2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые. 

3. Складные («гармошка»). 

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Межкомнатные двери своими руками

Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

Необходимые инструменты:

  • столярный угольник;
  • карандаш;
  • метр;
  • столярная ножовка;
  • дрель, сверла;
  • отвертка;
  • шило;
  • стамеска;
  • молоток;
  • долото;
  • шлифовальная шкурка. 

Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление. 

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ. 

itemprop=»video» >

Установка защелки в межкомнатную дверь

Как сделать межкомнатную дверь своими руками: порядок работ

Установка и изготовление своими руками – способ сэкономить во время ремонта или отделки нового помещения. Процесс начинают с выбора вида и необходимого материала. А также учитывают назначение и стиль оформления комнаты. Затем определяют нужный размер и составляют эскиз будущего изделия.

Виды межкомнатных дверей

Выделяют два вида конструкций: щитовые и филенчатые. Щитовая — это гладкий цельный щит. Филенчатая состоит из рамы и вставок из стекла или филенок. Она подходит для комнаты, оформленной в классическом стиле. Филенки — щитки из дерева, фанеры, ДСП или МДФ. Чтобы изготовить, понадобятся профессиональные навыки, а необходимое оборудование стоит недешево. Щитовое полотно сделать самостоятельно гораздо проще.

Филенчатые межкомнатные двериФиленчатые межкомнатные двериФиленчатые

По механизму открывания делят на распашные или раздвижные. Для изготовления каждого вида понадобится приобрести нужный механизм. Распашной — это обычные или скрытые петли. Последние отличаются тем, что при установке их вставляют в пазы на полотне и коробке, за счет чего они остаются невидимыми. Но установить скрытые петли непрофессионалу намного сложнее, чем простые.

Дверь со скрытыми петлямиДверь со скрытыми петлямиСо скрытыми петлями

Разновидностью распашных являются маятниковые. Створки подвешивают на специальные петли, которые позволяют открываться, как во внутрь комнаты, так и наружу. Это необходимая характеристика конструкции, которой пользуются люди, лишенные возможности открывать руками, например инвалиды-колясочники.

Маятниковая дверь и петли для нееМаятниковая дверь и петли для нееМаятниковый образец с петлями

Для каждого вида раздвижных разработаны специальные механизмы:

  • откатной — оснащен роликами, которые движутся по направляющей, установленной снизу;
  • с верхним подвесом — направляющая расположена над проемом, створка движется на роликах, не касаясь пола комнаты;
  • поворотно-сдвижной — предназначен для установки на рото-дверь, вращающейся вокруг своей оси и открывающейся в любую сторону;
  • «гармошка» или «книжка» — состоит из узких частей, складывается в «гармошку».

Раздвижные механизмыРаздвижные механизмыРаздвижные механизмы

Помимо одностворчатых часто устанавливают двустворчатые. Они могут быть равнопольными (створки одного размера) и неравнопольными (одна из створок намного уже). Установку межкомнатных видов с тремя или четырьмя створками осуществляют намного реже. Они подходят в случаях, когда проход в комнату имеет нестандартный размер. Конструкции с несколькими полотнами оснащаются различными механизмами, например одна из створок распашная, а остальные соединены в «гармошку».

Трехстворчатая межкомнатная дверь с комбинированным механизмомТрехстворчатая межкомнатная дверь с комбинированным механизмомТрехстворчатая с комбинированным механизмом

Материалы для изготовления 

При выборе материала, важно учесть степень влажности и температуру воздуха, которые свойственны конкретному помещению. Роль играет назначение комнаты: кухня, ванная, гостиная или детская. Они требуют разных технических характеристик и внешних особенностей материалов отделки. Определяющее значение имеет стиль оформления здания и комнат, между которыми устанавливается система. Для самостоятельного изготовления подходят:

  1. ЛДСП. Это плита, которая состоит из древесных отходов (стружки и т. п.), склеенных с помощью смол, выделяющих формальдегид. Лучше не использовать для оформления детской комнаты. Еще один минус — ДСП плохо удерживает крепежи, особенно при повторном вкручивании, поэтому их приходится смазывать специальным клеем. Поверхность ДСП может быть только ровной. Ее ламинируют, то есть покрывают меламиновой пленкой, часто имитирующей нужный цвет или текстуру натурального дерева.
  2. МДФ. Основа этого материала те же древесные отходы, но мелкой фракции. Выделение формальдегида у МДФ минимальное. Покрытием служит эмаль или пленка (цветная или «под дерево»). Еще одно преимущество по сравнению с ДСП — возможность выполнения кривых линий, что позволяет изготовить изделие с нужной фрезеровкой, подходящее для комнаты в классическом стиле.
  3. Дерево. Лучший вариант, но и самый дорогой. Достоинства — экологическая безопасность, простота в обработке, способность украсить собой любую комнату.

Важно! Общие недостатки для ДСП и МДФ — при обрезке образуется большое количество вредной для человека пыли; невозможно ровно обработать края. Можно заказать плиту нужного размера с торцами отделанными кромкой, но велик риск ошибки при замере.

Возможно самостоятельно вставить в щитовую или филенчатую модель стекла или сделать полностью стеклянную створку, но для этого опять же потребуются особые навыки и оборудование.

Сравнительная характеристика пород дерева, пригодных для изготовления 

Деревянные образцы изготавливают из следующих пород дерева:

  1. Дуб. Твердая древесина дуба обладает нужными характеристиками. Она не подвержена гниению. С течением времени дубовые изделия темнеют, что лишь украшает их. Недостаток — склонность к деформации под воздействием перепадов температур и повышенной влажности.
  2. Ясень. Его древесина внешне похожа на дубовую, но уступает по прочности.
  3. Бук. Имеет гладкую поверхность телесно-розового цвета с небольшими крапинками. По прочности бук тоже уступает дубу.
  4. Клен. Обладает большей твердостью, чем дуб. Устойчив по отношению к сырости, благодаря чему подходит для отделки помещений с повышенной влажностью.
  5. Лиственница. Это наиболее прочная из хвойных пород древесина. Она устойчива к гниению, грибкам, воздействию влаги. Минусом считается большой вес.
  6. Красное дерево. Породы, объединенные этим названием, стоят дорого, но обладают лучшим характеристиками по устойчивости к воздействию влажности и температур.
  7. Сосна. Не подходит для влажных помещений, обладает невысокой плотностью, малоустойчива по отношению к механическим воздействиям. Достоинства сосны — низкая цена, простота обработки.
  8. Ольха. За внешние достоинства, древесину этой породы называют «русским красным деревом». Ольха относительно хорошо переносит повышенную влажность, но менее прочна, чем древесина дорогостоящих пород.

Образцы пород дереваОбразцы пород дереваОбразцы пород

Выбирая материалы необходимые для оформления входа в кухню или ванную комнату, обращайте внимание на влагостойкость. Конструкцию из дерева покрывают лаком или украшают декоративными элементами. Для декора используют резьбу, вставки из камня или кожи, резные наличники, необычную фурнитуру. Способ оформления полотна зависит от того, для какой комнаты предназначено.

Изготовление 

Подготовка

Как сделать деревянную щитовую межкомнатную конструкцию? Начать процесс лучше с замера и подготовки проема. Чаще всего проход в комнату оформляют дверной коробкой с наличниками. Если толщина стены намного больше толщины боковых стоек, то открытые участки закрывают доборными досками.

Важно! Тем, у кого мало опыта, проще будет установить дверную коробку, а затем, замерив ее, рассчитать необходимый размер. Детали покупают готовые.

Комплект для изготовления дверной коробкиКомплект для изготовления дверной коробкиКомплект для изготовления

Начинают изготавливать створку с составления эскиза или чертежа. Для этого понадобится замерить установленную дверную коробку. Чтобы получить длину и ширину, нужно от размеров полотна отнять по 3 мм. Это необходимый зазор между элементами. Снизу между межкомнатной дверью и полом или порогом выдерживают расстояние не менее 10 — 15 мм. Если створок будет больше одной, то учитывают необходимость наличия зазоров между ними.

Основные размеры для изготовления и установки межкомнатной двериОсновные размеры для изготовления и установки межкомнатной двериОсновные размеры для изготовления и установки

Важно! Размеры щита должны быть немного больше габаритов будущей конструкции. Как правило, деревянные щиты берут по ширине больше на 2 — 3 см, а по высоте на 4 — 5. Это связано с тем, что подпилить изделие из дерева на 1 см и меньше очень сложно.

Изготовление полотна

Если удалось найти цельный деревянный щит нужного размера, то остается лишь подрезать его, а затем отшлифовать торцы наждачной бумагой. Но скорее всего полотно будет состоять из нескольких досок.

Щитовые двериЩитовые двериЩитовые

Порядок изготовления щитовой деревянной модели:

  1. Нарезать заготовки деталей будущего щита.
  2. Соединить полученные заготовки между собой с помощью столярного клея. Есть несколько вариантов сплачивания досок. Самый простой из них — на гладкую фугу. При этом способе элементы стыкуются друг с другом ровными торцами, без выполнения пазов. Единственная сложность процесса заключается в том, что нужно аккуратно нанести клей. Кроме того, в условиях повышенных температуры и влажности клей размягчается. Варианты сплачивания деревянных деталей «в паз на рейку» и «в паз и гребень» сложнее для исполнения, но помогают создать более прочное полотно.

Способы сплачивания деревянных досокСпособы сплачивания деревянных досокСпособы сплачивания деревянных досок

  1. После высыхания клея обрезать створку под необходимый размер, торцы отшлифовать.
  2. Нанести на изготовленный щит несколько слоев краски или лака. Предварительно обработайте составами против грибков и гниения.

Процесс нанесения лакаПроцесс нанесения лакаПроцесс нанесения лака

Установка

После полного высыхания лака приступают к процессу установки. Порядок монтажа:

  1. К готовой створке прикрутить петли на расстоянии 20 см от верха и низа.
  2. Приложить полотно к коробке, временно закрепить.
  3. Отметить место для ручек и врезки замка (если будет). На боковой части наметить место для защелки. Снять створку. Стамеской сделать выемку для язычка замка.
  4. Навесить изделие, тщательно закрепить. Проверить работу петель. Если все в порядке — вставить замок или защелку, прикрутить ручки.

Изготовление и установка своими руками доступны даже для неопытного мастера. При наличии необходимых навыков работы можно изготовить оригинальное изделие для любой комнаты, превосходящее по качеству и внешним характеристикам аналоги фабричного производства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как самому сделать межкомнатную дверь? Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.
  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

Конструкция межкомнатной двери: как делают готовый продукт

Конструкция двери межкомнатной: виды

Конструкция двери межкомнатной: виды

Сегодня мы расскажем вам о том, какие существуют конструкции межкомнатных дверей и на что стоит обращать внимание при их выборе.

Зачастую покупатель в магазине выбирает дверь, ориентируясь на ее внешний вид. Это, конечно, важно. Но не менее важным является ее конструкционная особенность: из чего сделана, как она поведет себя в тех или иных условиях.

Несмотря на огромный выбор, их можно разделить на следующие основные типы:

  • Натуральный массив.
  • Филенчатые.
  • Щитовые.

Каждый из этих типов, исходя из ряда особенностей составного материала, способа производства, покрытия и внешнего вида, имеет несколько вариантов исполнения.

Межкомнатные двери из натурального массива

Полотна такого типа производятся двумя способами: из цельного дерева и из сращенных деревянных брусков. Первый вариант редко встречается в продаже из-за своей высокой цены.

конструкция двери межкомнатной

Конструкция межкомнатных дверей из массива

Конструкция из сращенного массива имеет следующие характеристики и состав:

  • Эти полотна изготавливают путем склеивания на шипы деревянного массива. При этом достигается максимальная долговечность полотен за счет отсутствия выборки из дерева сучков и смоляных образований.
  • Древесина перед поступлением на конвейер просушивается. На выходе ее влажность не превышает 8 процентов.
  • При производстве используются разные породы дерева: ценные – дуб, орех, красное дерево; эконом класса – сосна. Из сосны более распространены, так как стоят намного дешевле своих собратьев.

Важно! Если вы решили обновить свой интерьер при помощи двери из натурального массива, то приобретайте к ней 3 петли. Данный  тип отличается высоким весом!

  • Деревянные имеют отличную шумоизоляцию (см. Шумоизоляция дверей различной комплектации). Однако повышенной влагостойкостью не отличаются. Для увеличения срока службы таких полотен на них наносят лаковые покрытия в несколько тонких слоев. Чем тоньше слой, тем лучше сохраняется структура дерева.

Преимущества из натурального дерева: «солидный» внешний вид, достаточно высокая прочность, увеличенный срок эксплуатации, экологичность, разнообразие цветовых оттенков (см. Как выбрать цвет дверей согласно интерьера).

К недостаткам можно отнести высокий вес натуральных полотен, достаточно большую стоимость и неустойчивость самого дерева переносить повышенную влажность.

Конструкция филенчатых межкомнатных дверей

как делают межкомнатные двери

Конструкция филенчатых межкомнатных дверей

Современная конструкция с применением филенки имеет следующие особенности:

  • Полотно — состоят из трех основных частей: обрамления (рамы),  филенчатой вставки и финишного покрытия.
  • Рамные элементы — делаются из склеенного бруса. Основным материалом для него служит сосна.
  • Филенка двери – это вставка (наполнитель). Она служит связующим звеном для основной рамы. Изготавливается из МДФ или ДСП. Для более прочного крепления филенки в каркасе иногда используются штапики из массива дерева.
  • МДФ – экологичный и надежный материал. При его изготовлении используются мелкие стружки, которые связываются с помощью натурального клеевого вещества. Это вещество выделяется при нагревании древесины.
  • ДСП – древесно-стружечная плита. Она более дешевая, по сравнению с МДФ. Но имеет более низкий коэффициент влагостойкости.
  • Для увеличения прочности используются дополнительные поперечные вставки из деревянного бруса. В любой модели обязательным является усиление «замковой» части полотна. То есть в месте врезки замка (95-100 см от нижнего края полотна).

Важно! Чем больше филенок, разделенных брусом, тем она прочнее.

Встречаются комбинированные филенчатые двери. Низ полотна у них состоит из деревянной рамы и филенки, а верх – полый с сотовым заполнением.

Наружное покрытие филенчатых межкомнатных дверей

Защитную функцию в конструкции филенчатых  выполняет декоративный наружный слой. Он изготавливается из различных материалов: натуральный шпон, файн-лайн (fine-line) и ламинатин. Дополнительной защитой является лак, нанесенный в несколько слоев или краска.

  • Натуральный шпон – это тонкий срез дерева толщиной 0,5-07 мм.  Помимо защитной функции строганный шпон имеет немаловажное значение в эстетическом плане. Он сохраняет всю структуру натурального дерева. Делается в основном из следующих пород: бук, дуб, орех, ясень.
  • Экошпон (файн-лайн) изготавливается по отличной технологии. Сначала делаются тонкие срезы (как у натурального). Далее эти срезы укладываются по направлению волокон и спрессовываются в плиты с добавлением специальных смол и красящих наполнителей. После этого  делается срез поперек волокон.

Важно! Экошпон – самое прочное декоративное покрытие из распространенных. Он обладает отличными влагозащитными свойствами. С таким покрытием можно без боязни устанавливать в ванную комнату.

  • Для увеличения срока службы шпона между ним и основной конструкцией полотна вставляется подложка из МДФ. Ее толщина варьируется от 3,5 до 6 миллиметров.
  • Ламинированное покрытие. Стоит дешевле шпона, но и по качеству уступает ему. Если вы решили купить с ламинатом, то проверьте, чтобы все ее кромки были надежно проклеены.
  • Высокие эмали. Покрытие качественными «высокими» эмалями по дереву в несколько слоев значительно увеличивает стоимость готового изделия.

Щитовая конструкция двери

Различают две конструктивные разновидности: полые с наполнителем и сплошные:

конструкции межкомнатных дверей

Конструкция щитовых межкомнатных дверей

  • В полых имеется рама из сращенного деревянного бруса,  внутренний наполнитель (чаще всего — сотовый), подложка из МДФ и декоративное защитное покрытие.
  • Внутренний ячеистый наполнитель делается из картона или оргалита. Имеет структуру, напоминающую пчелиные соты. От размера ячейки в диаметре зависят основные свойства: прочность и шумоподавление. Чем плотнее материал и меньше размеры сот заполнителя, тем эти свойства выше.
  • В месте крепления замка (см. Врезка замка в межкомнатную дверь) есть усиление из бруса.
  • Наружная подложка полотна из МДФ в целях защиты шпонируется или ламинируется.

Преимуществом полых щитовых дверей является небольшой вес, низкая стоимость и отсутствие «ведения» полотна из-за конструктивных особенностей.

Недостатки – низкий уровень прочности и звукоизоляции.

  • В сплошных щитовых дверях в качестве наполнителя служит одна или несколько плит из ДСП. Если их несколько, то между ними находятся специальные упругие прокладки из пробкового материала.
  • На ДСП приклеивается МДФ-прокладка, а далее наносится шпон или ламинат.

Остекление межкомнатной двери

Как делают межкомнатные двери с остеклением? Со стеклом имеют ряд неоспоримых преимуществ перед глухими полотнами – более эстетичный внешний вид и способность пропускать в помещение дополнительный свет.

конструкции дверей межкомнатных

Конструкция остекленных межкомнатных дверей

Существует несколько конструктивных особенностей остекленных полотен:

  • Стекло вставляется и вынимается благодаря прорези в верхнем торце (см. Замена стекла в межкомнатной двери). Такой тип характерен филенчатым дверям. При таком способе производства применяются недорогие стекла: матированные, с напылением и фьюзингом.
  • Стекло сплошное от верхнего до нижнего края полотна. В данной конструкции применяется качественное стекло – триплекс. Стеклянная поверхность является ударопрочной. По бокам полотна имеются деревянные бруски с пазом, в который вставляется стекло на глубину около 50 мм. Для надежности крепления в пазы наносится силиконовый герметик.
  • Стекло при производстве полотна вставляется сбоку и далее закрывается боковой частью рамы. Такой способ применяется в разборных типах. Их рама не склеена намертво, а стянута анкерами, которые спрятаны под кромочное финишное покрытие.

Как сделать дверь

   

dver_gl

   Загородная жизнь иногда подкидывает задачи, на которые часто нет готового решения. Поэтому дачникам приходится всё время что-то придумывать, изобретать, переделывать. Например, необходимо установить дверь в курятник нестандартных размеров. В магазине таких не продают, заказывать — дорого. В таком случае не остаётся ничего другого, как сделать дверь своими руками.  Было бы желание – главное задать мыслям правильное направление. Тогда в голове появится решение, которое нужно просто исполнить технически.

 

   Вот примерная история. Есть курятник, в стене которого сделали проём размером 160 на 90 см. В него надо установить дверь.  

proem_pod_dver

   Первым делом сделаем дверную коробку. Для этого возьмём сосновый тёс, толщиной 50 мм. Ширина стены составляет 20 см, коробку решили сделать с ней заподлицо. Таких широких досок у нас не оказалось, поэтому соединили по две 10-ти сантиметровые тесины между собой. На порог используем материал тоньше, 20 мм вполне достаточно.

   Отрежем детали коробки по следующим размерам: 4 доски длиной 155 см, 2 – по 90

 см, на порог —  по 80 см. Обработаем все элементы электрорубанком.

doski_dlya_korobki

   Детали соединим между собой мебельными шкантами. В торцах тесин просверлим неглубокие отверстия, добавим в них столярного клея, вставим шканты. В других тесинах тоже просверлим отверстия, капнем клея и соединим их между собой. Здесь нужно очень тщательно сделать разметку, чтобы тесины после стыковки находились в одной плоскости.

soedinenie_dosok

   Отставим детали коробки в сторону и займёмся изготовлением двери.

delaem_korobki

 

КАК СДЕЛАТЬ ДВЕРЬ СВОИМИ РУКАМИ

   Для дверного полотна возьмём доски толщиной 40 мм. Отрежем их длиной 152,5 см (высота коробки внутри, минус 2 см толщины порога, минус 0,5 см на зазор). С одной стороны обработаем дерево электрорубанком.

doski_dlya_dveri

   Чтобы тесины полотна не расползались, соединим их между собой с помощью клея и мебельных шкантов.

soedinyaem_polotno

   Внутренняя ширина дверной коробки равна 80 см. Отмерим это расстояние, сминусуем 0,5 см на зазор и отрежем лишнюю полоску циркулярной пилой. Размеры двери теперь составляют 152,5 на 79,5 см.

   Так как дверь получилась довольно тяжёлая, чтобы она не развалилась во время отделочных работ, её нужно укрепить. Для этого отрежем три планки, равные ширине полотна, и прикрутим их саморезами с той стороны, где тесины не обрабатывались рубанком.

vremennye_planki

   Теперь надо сделать лаз для кур. Выполним его размером 20 на 20 см. Перед тем, как отрежем часть крайней доски, определим, где будет лицевая сторона двери и куда она будет открываться.

laz_dlya_kur

   Чтобы в курятнике было светло днём, можно сделать вырез под стекло. Высота окна будет 40 см, ширина – равна сумме сторон трёх досок, расположенных в середине полотна, у нас она вышла чуть больше 40 см. Сначала просверлим в доске отверстие, вставим в него пилку лобзика и отпилим лишнее.

vyrez_pod_steklo

   У нас будет стеклопакет, состоящий из двух стёкол. Для этого изготовим деревянные бруски. Толщина доски – 40 мм, планируется отделка вагонкой 1 см, стекло – 0,5 см, штапик – 1 см. Путём несложного вычитания = 4+1–(0,5*2)–(1*2) получим, что ширина брусков будет равна 2 см. Сделаем 4 штуки и прибьём их тонкими гвоздиками, сместив от центра на 5 мм (толщина вагонки пополам) по периметру оконного проёма.

planki

   Можно начинать декоративную отделку двери. Было решено обить лицевую часть полотна вагонкой, так как сам курятник после ремонта мы тоже обшили деревянными планками. Кладём дверь на стол, откручиваем верхнюю планку, измеряем ширину, отрезаем вагонку и прибиваем её финишными гвоздями к каждой тесине. 

obivaem_vagonkoi

   Оконный вырез увеличил время отделки двери, так как пришлось вымерять каждую планку по определённому размеру. Торцы двери отшлифуем с помощью болгарки, используя наждачную бумагу с крупным зерном.

dver_vagonka

   Перевернём полотно на другую сторону. Небольшие щели между тесинами почти незаметны, можно было оставить дверь в таком виде. Но мы решили закрыть их тонкой декоративной раскладкой.

raskladka

   По размеру оконного проёма вырежем два стекла.

steklo

   Покрасим полотно лаком по дереву, под цвет стен курятника.

dver_pokraschena

  Когда краска высохнет, продолжим изготовление дверной коробки. Положим полотно на ровную поверхность и соберём элементы коробки около него.

delaem_korobku

   Между дверью и досками сделаем зазор, равный 0,2 см, установив с каждой стороны картонку такой толщины. Закрепим элементы коробки несколькими саморезами, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия.

zazor_dver_korobka

   Установим коробку в проём стены курятника. Доски снаружи можно покрасить отработанным маслом.

korobka

   Выровняем её с помощью строительного уровня и разопрём деревянными брусками. Закрепим коробку в проёме анкерными болтами длиной 20 см. Просверлим отверстие в тесинах и стене, вставим анкера и закрутим отверткой до упора.

ustanovka_korobki

   Щели запеним монтажной пеной, расперев доски брусками и оставим её сохнуть.

zapenili

 

   Через несколько часов внутри сарая обрежем лишнюю пену и прибьём обналичку, сделав её из отшлифованных деревянных планок.

obnalichka_dveri_vnutri

      Теперь займёмся установкой дверного полотна. Возьмём петли и разъединим их. Одну часть прикрутим заподлицо к торцу двери, предварительно выбрав стамеской лишнюю древесину по толщине петли. Затем сделаем разметку на коробке, так же поработаем стамеской и прикрутим вторые части петель заподлицо с досками.

petli

   Навесим дверь на петли. Проверим, чтобы ничего не мешало её открыванию и закрыванию.

navesili_dver

   На следующем этапе вставим стекло. По размеру периметра оконного проёма отрежем штапики и покрасим их лаком.

schtapiki

   Вставим 2 стекла, закрепив штапики тонкими гвоздиками.

vstavili_steklo

   Дальше сделаем обналичку двери снаружи. Отрежем планку вагонки по размеру и прибьем по периметру дверного полотна.

obnalichka_snarugi

   Чтобы не было щелей между коробкой и дверью, также по её периметру установим деревянные планки размером 2 на 2 см.

planki__na_korobku

   Красим все элементы лаком по дереву.

pokrasili

   Дверь в курятник почти готова.

dver_sohnet

   Осталось врезать замок с автоматической защёлкой.

zamok

   И приделать внизу дверцу для закрытия лаза в холодную погоду. Установим пару неразъёмных петель, дверца будет легко открываться и закрываться.

dverca_laz

   К нижней части дверного полотна прикрутим полосу металлического профлиста такой же высоты, как на цоколе курятника. Вот теперь дверь, которую мы смогли сделать своими руками, готова полностью.

dver_v_kuryatnik

   При открытой дверце куры выходят гулять и сами заходят в курятник, даже если дверь закрыта на замок.

kury_na_progulke

ВИДЕО

Как сделать дверной проём

Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

На рынке входные двери представлены в огромном ассортименте, а вот приобрести качественные межкомнатные довольно затруднительно. Предложение в большинстве случаев ограничивается синтетическими изделиями. Они привлекательны внешне, но качество, а зачастую и экологичность оставляют желать лучшего. Собрать деревянную межкомнатную дверь может мастер под заказ, но стоимость внушительная.

По этим причинам некоторые люди задумываются: возможно ли изготовление своими руками без специальной квалификации? Если соблюдается ряд условий, то дело вполне реальное даже для новичка.

1

Разновидности – какой вариант выбрать?

Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.

По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.

Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.

К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:

  • высокое качество при простоте изготовления;
  • экономия средств;
  • универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.

Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.

Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.

Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.

2

Инструменты для работы и материалы

Раньше мастера трудились над дверью несколько дней. В их распоряжении были ножовки, рубанки, стамески, которые приводились в действие исключительно мышцами. Теперь на замену им поступили электрические инструменты, которые значительно сокращают время и усилия, затрачиваемые на изготовление конструкции в домашних условиях. Они плюс качественный материал – это половина успеха, а вторая – в умении и прилежности.

Основные операции ручного фрезера

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобится иметь в распоряжении:

  1. 1. Ручную фрезерную машину. Она необходима, чтобы придать профильный вид составляющим двери. С ее помощью также делаются пазовые соединения.
  2. 2. Переносная или стационарная циркулярная пила. Служит для выполнения важной работы – разрезания досок. Если поперек справляются ножовкой, то вдоль – проблематично.
  3. 3. Болгарка со шлифовальным кругом. Можно поставить насадку на дрель, но работа в таком случае менее эффективна. Назначение – доводить дерево до идеального состояния.
  4. 4. Шуруповерт – помогает соединять детали дверного полотна. При отсутствии такого инструмента используют отвертку, но с ней потрудиться придется немало.
  5. 5. Различные мелочи вроде киянки, молотка, стамески, уголка. Понадобится измерительный набор: рулетка, линейка, шнур, карандаш.

Материалов потребуется немного. Основной – это сухие доски 40×100 (150) мм. Для каркаса двустворчатой двери понадобится максимум 6 метров. Если вставки тоже из этого материала – больше. По длине берут с запасом – что-то уйдет на подрезание торцов. Вместо древесины на филенки часто используют ламинированную ДСП.

Для щитовой двери, кроме досок, применяются другие материалы. Пенопласт или картонные соты используются как наполнитель дверного полотна. Они имеют малый вес, что важно при эксплуатации. Снижается уровень шума, звуки поглощаются. Также повышаются теплоизоляционные свойства, но для межкомнатных конструкций это не играет значительной роли. Об ее изготовлении смотрите видео.

Чтобы сделать раздвижную дверь-купе, используют гипсокартон толщиной 9,5 или 12,5 мм. Изготовление несложное:

  • монтируют каркас из металлопрофиля 50×25 мм;
  • зашивают с обеих сторон плитами ГКЛ;
  • грунтуют и ошкуривают поверхность;
  • выполняют отделку покраской, обоями, кафелем, штукатуркой.

Для обшивки используют ДВП. Материал является декоративным покрытием, но сам по себе выглядит непривлекательно. Требуется дополнительная отделка лакокрасочными средствами или специальными пленками. Сразу осуществляют функции финишного элемента панели МДФ, придется немного доработать фанеру.

Листы ЛДСП также применяются в качестве обшивки. Их поверхность отличается богатым выбором расцветок, имитацией натурального древа. Такой материал пользуется большой популярностью. Применение ламинированной ДСП укрепляет конструкцию, она становится более жесткой.

3

Замеры, нанесение разметки и выполнение запилов

Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.

По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.

Этапы изготовления филенчатой двери

С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.

Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.

Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы — ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.

Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.

Последовательность изготовления соединений

Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.

Соединение вполдерева

С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь — смотрите видео.

4

Сборка и декорирование дверной конструкции

Когда все детали готовы, проводят предварительный монтаж. Это значит, что соединяют насухо без клея, а если используются конфирматы, то их только наживляют, но не затягивают. Проверяют параметры полотна, при необходимости делают подгонку. Когда все сходится, начинают собирать дверь. Шипы и гнезда промазывают клеящим составом, вставляют один в другой, подбивая киянкой.

Для уплотнения стыков используется струбцина

Щелей на стыках не должно быть. Если имеются, уплотняют еще. Идеальное приспособление в этом случае – ваймы. Это специальные столярные струбцины для подгонки дверной конструкции. Если их нет, можно сделать самому. На ровной поверхности устанавливают металлический уголок, параллельно ему на расстоянии, которое больше ширины полотна – другой. Между ними укладывают полотно, чтобы подогнать соединения, подбивают клинья.

К собранной раме щитовой двери прикрепляется облицовка. Лист обрезается по размеру, укладывается на каркас. Для соединения используется клей, дополнительно гвозди или шурупы. Если материал с финишным покрытием, требуется осторожность, чтобы не повредить его. Пустоты плотно заполняют пенопластом или картонными сотами – это придаст добавочную прочность. Закрывают вторым листом.

Декор дверного полотна – один из важных моментов, некачественное производство перечеркнет все приложенные усилия. Перед отделкой поверхность шлифуют, чтобы убрать неровности. Места с видимыми дефектами замазывают шпаклевкой по дереву соответствующего оттенка, обрабатывают болгаркой. Движутся параллельно волокнам. Для оформления применяются способы, которые отличаются материалами и сложностью исполнения:

  • покраска;
  • тонирование;
  • ламинирование.

Окрашивание проводят после тщательного шлифования и удаления пыли. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Использование последнего варианта позволяет получить наиболее качественную поверхность. Здесь много тонкостей, не каждому удается работать с таким инструментом: появляются потеки или пупырышки. Следует уметь приготовить состав нужной консистенции и правильно использовать его в несколько слоев.

Немного проще выполнить тонирование, для чего используют морилку, протраву или акриловую краску. Древесина приобретает новый цвет. Когда достигнут желаемый оттенок, проводят лакирование. Для придания поверхности глянца наносят 4 слоя. Каждый после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить ворс.

Ламинированием называют оклейку пленкой или шпоном. Подготовка двери проводится аналогично. Нарезка материала – с припуском 3 см. Укладывают на полотно, предварительно смазанное клеем. Разравнивают с середины, выгоняя воздух, а если не удается, прокалывают пузырь иглой. Излишки осторожно обрезают ножом.

Как автоматические двери знают, когда открываться?

«Сегодняшнее чудо дня» было вдохновлено Валмаэ. Valmae Wonders , “ Требуется ли электричество для работы автоматических дверей? ”Спасибо за ЧУДО с нами, Валмае!

Вот и вы, собираетесь выйти из супермаркета. Ваши руки полны пакетов с продуктами. Вы подходите к двери. Как ты собираешься его открыть с занятыми руками? Вы думаете поставить несколько сумок. В этот момент двери открываются с надписью «Свуш!» как по волшебству!

Что здесь происходит? Что-то сверхъестественное работает? Есть ли рядом призрак, открывающий двери для людей, выходящих из супермаркета? Нет! Вы бы поверили, что это чистая наука и технология?

Это правда.Эти двери, известные как автоматические двери, открываются и закрываются с помощью технологий, а не магии. Автоматические двери работают с помощью датчиков. Датчики делают именно то, что звучат, как будто они делают: они ощущают вещи. Есть много разных типов датчиков. Большинство из них ощущают звук, свет, давление или движение.

Например, некоторые автоматические двери срабатывают, когда они открываются датчиками давления. Эти датчики давления могут быть замаскированы резиновым ковриком перед дверью. Когда вы наступаете на коврик, датчики посылают сигнал автоматическим дверям.Вот как они знают, что нужно открывать.

Другие автоматические двери работают с оптическими датчиками или датчиками движения. Эти датчики могут быть установлены над автоматическими дверями. Также они могут быть встроены в дверную коробку. Когда эти оптические датчики или датчики движения обнаруживают движение поблизости, они запускают автоматические двери, чтобы они открылись, а затем закрылись. Они откроются, как только вы подойдете достаточно близко, чтобы активировать датчики.

Автоматические двери

имеют множество полезных целей, поэтому вы можете найти их в самых разных местах.От супермаркетов до аэропортов и других крупных зданий автоматические двери облегчают вход и выход людей из зданий. Они особенно полезны для людей с ограниченными возможностями.

Подобно вращающимся дверям, автоматические двери также помогают экономить энергию. Они ограничивают время, в течение которого двери открываются, что помогает зданию поддерживать температуру. И, конечно же, они очень помогут, когда пора ехать к машине!

Стандарты:

CCRA.L.3, CCRA.L.6, CCRA.R.1, CCRA.R.2, CCRA.R.4, CCRA.R.10, CCRA.SL.1

.

Как двери играют роль в обеспечении безопасности дома?

Размещено автор Ральф

Люди обычно думают о замках как о первой линии защиты, когда речь идет о домашней безопасности. Удивительно, но ваши двери тоже играют важную роль. Например, если у вас есть старая плохо построенная деревянная или пустотелая дверь, независимо от того, какой замок у вас на двери, злоумышленник может легко ударить ногой в дверь, чтобы обойти замок и проникнуть внутрь.Качественная внешняя дверь может отпугнуть нежелательных посетителей и не менее важна, чем сама система запирания.

Материалы

Материалы дверей могут значительно различаться, поэтому лучше всего начать с изучения различных материалов. Чаще всего используются сталь, дерево и стекловолокно, за ними следуют алюминий и стекло.

Сталь

Стальные двери — самый экономичный выбор для тех, кто живет в преимущественно сухих помещениях.Этот материал имеет тенденцию к ржавчине во влажных и сильных дождевых условиях. Известно, что полые стальные двери с засовами можно взломать с помощью лома. Наилучший вариант — выбрать прочный сердечник размером 1 дюйма с качественным засовом, в котором через косяк ввинчивается ответная планка в триммер 2 × 4. Секрет высочайшего уровня безопасности стальной двери — это стальная рама. Обратной стороной является то, что стальные двери склонны к царапинам, ржавчине и вмятинам, и многие люди устанавливают стальную дверь с деревянной рамой, которая одним хорошим рычагом ломом может легко расколоть дерево вокруг двери.Сплошная стальная дверь со стальной рамой — лучший выбор.

Дерево

Для тех, кто ищет классический и элегантный вид, деревянные двери — лучший выбор. Они бывают самых разнообразных стандартных вариантов с возможностью обновления до индивидуальных, изготовленных вручную моделей. Деревянные двери выдерживают большинство погодных условий. Обратной стороной является то, что деревянные двери могут деформироваться и гнить, и их легко помять, что требует более тщательного ухода. Тяжелая дубовая дверь с перекладиной — надежный выбор.

Стекловолокно

Стекловолокно прочно, как сталь, по внешнему виду не уступает дереву, а изоляция лучше обоих. Дверь из стекловолокна немного дороже, но она становится все более популярной, потому что за ней легче всего ухаживать. Они идеально подходят для любых климатических условий, так как не расширяются и не сжимаются в ответ на изменение погоды. Этот материал предлагает максимальную универсальность дизайна, поскольку его можно покрасить в соответствии с внешней отделкой или включить индивидуальную отделку, которая может сделать дверь похожей на другие материалы, такие как дерево.Двери из стекловолокна долговечны, энергоэффективны и не требуют особого ухода. Многие думают, что стальные двери более безопасны, но двери из стекловолокна могут иметь внутренние стальные рамы, обеспечивающие такую ​​же поддержку. Они совместимы с большинством запорных систем, представленных на рынке.

Стекло

Если вы хотите, чтобы стеклянные двери или какая-то часть двери была стеклянной, выберите непрозрачность текстурированного стекла, которая пропускает свет без ущерба для вашей конфиденциальности и безопасности. Вы можете проверить рейтинг конфиденциальности, который варьируется от 0 до 10, где 0 — самый прозрачный, а 10 — самый непрозрачный.С помощью этой системы измерения стекло уровня 10 не будет полностью непрозрачным для видимого света, но вы не сможете разглядеть какие-либо изображения, глядя через него. Существуют разные сорта стекла, которые могут варьироваться от легко разбиваемого до полностью небьющегося, поэтому важно провести исследование, чтобы выбрать то, которое обеспечит вам лучшую защиту.

Если вас беспокоит энергоэффективность, многие наружные двери из различных материалов теперь сделаны безопасными и энергоэффективными, что определяется комбинацией двери, рамы, окон и различных других факторов.Сталь и стекловолокно, как правило, лучше изолированы, чем деревянные двери. Программа EnergyStar федерального агентства по охране окружающей среды подробно описывает, как двери проходят испытания и сертификацию.

wooden-doors

Тестирование безопасности

Компания

Consumer Reports провела испытание на прочность набора твердых дверей, сделанных из стекловолокна, стали и дерева, и обнаружила, что наиболее важным моментом безопасности на самом деле является дверной косяк, который почти каждый раз трескается возле ответной планки замка. Они также обнаружили, что усиленные замки и ответные планки значительно увеличивают сопротивление двери взлому.Правильная комбинация прочной двери, дверного косяка, ответной планки и замков — самый эффективный способ обезопасить ваш дом. Использование замка с 1-дюймовым ригелем, усиленной металлической защелкой и 3-дюймовыми крепежными винтами для установки в раму за дверным косяком может значительно повысить эффективность вашей безопасности. Самым упускаемым из виду точкой доступа домовладельцев является дверь, ведущая в гараж, который примыкает к дому, поэтому убедитесь, что вы применяете эти принципы ко всем дверям, ведущим в ваш дом.

Некоторые двери, такие как двери Master Security, устойчивы к злоумышленникам, ураганам, пожарам и даже являются пуленепробиваемыми. Компания впервые начала производить сверхпрочные двери в 1974 году, разработанные итальянским инженером, который хотел иметь более надежную защиту для своего дома. Сегодня Master Security Doors продает двери из массивной стали по всему миру. Дверь оснащена четырьмя ригелями и замком с защитой от взлома, что затрудняет проникновение. Сверхпрочная дверь изготовлена ​​из стали 12-го калибра. Стальные отливки производятся в Италии.Они начинаются с листов оцинкованной стали с добавленным усилением для дополнительной прочности. У этих дверей более 750 вариантов панелей, чтобы украсить их любым дизайном, который вам нравится, и даже есть дизайнеры, которые могут настроить дизайн двери для вас. Панели вырезаны из дерева или волокнистой смолы и прикреплены к стальному основанию. Эти двери сделаны, чтобы противостоять ураганным ветрам со скоростью до 250 миль в час и испытаны пушкой и 2 × 4 на летящие обломки, вызванные штормами. Затем у них есть четыре парня, каждый из которых лучше десяти минут стреляет кувалдой по двери.После такого рода злоупотреблений большинство дверей превратилось бы в опилки. В этот момент они пытаются открыть его, но безуспешно. Прочная стальная дверь защищает от всего, даже от стрельбы, поясничных пушек и бушующего огня, чтобы вы были в безопасности внутри.

Sur Celik Kapi провела испытание своей прочной стальной двери и более дешевой модели стальной двери. Двое их парней взяли каждому по кувалде. Они смогли совершить явный прорыв в более дешевую модель двери к 19-му ходу всего за одну минуту и ​​52 секунды.Затем они применили к нему таран, и после двух ударов все замки и сама дверь стали совершенно бесполезными. По воротам Sur Celik Kapi потребовалось 93 удара, прежде чем испытание было приостановлено из-за усталости экипажа.

Принимая во внимание оба этих испытания, проведенных компанией, всегда лучше выбирать сплошную дверь над полой дверной конструкцией. Убедитесь, что выбранная вами дверь была протестирована надежной сторонней компанией, которая тестирует продукцию по всему миру. На основании этих тестов каждой двери присваивается рейтинг, указывающий на эффективность от самой высокой до самой низкой.Также убедитесь, что компания предоставляет гарантию на товар. Например, если в гарантии указано, что дверь защищена от кражи, в гарантии должно быть указано, что в случае взлома компания компенсирует вам потерю в соответствии с условиями и ограничениями или, по крайней мере, заменит дверь. дверь.

Заключение

closeup-door

Сочетание прочной двери и отличной системы запирания — два наиболее важных экономически эффективных метода защиты вашего дома.Большинство людей имеют общую систему блокировки со стандартным засов, который входит в зацепление на ударной пластины. Использование массивной двери с многоточечной системой запирания может обеспечить повышенную безопасность, поскольку она входит в раму в трех точках. Это также сохраняет квадрат двери с рамой для максимального уплотнения. Рекомендуется установка ответной планки, соответствующей высшему промышленному уровню, которая может выдерживать в 3–4 раза большую силу, чем стандартные ответные планки. Входная дверь Smooth-Star — хороший выбор для обеспечения максимальной безопасности.Он получил наивысший возможный уровень в самом жестком в отрасли тесте принудительного ввода в эксплуатацию, проверен в соответствии с ASTM F-476, раздел 18, класс 40 в независимой лаборатории. Сегодня на рынке есть и другие отличные продукты безопасности. Важно отметить, что практически любой дом можно защитить с помощью прочной двери и дополнительного оборудования по доступной цене

Категория: Жилая, Охрана и безопасность


.

Инструкции для гаражных ворот «Сделай сам» | DDM Garage Doors

Многие из наших клиентов считают наши инструкции полезными при ремонте своих гаражных ворот. Мастера, это страница для вас!

Не знаете, какое руководство использовать? Посетите нашу страницу устранения неполадок, чтобы увидеть возможные причины и решения проблем с гаражными воротами.

Или просто следуйте приведенным ниже ссылкам и ссылкам со страниц наших продуктов и других страниц руководств.

Введение в пружины гаражных ворот

Introduction to springs

Пружины гаражных ворот уравновешивают вес двери, облегчая ее открытие и закрытие.Они служат той же цели, что и противовесы, которые использовались для балансировки дверей в прошлые века, а также многие двери сегодня. Например, если гаражная дверь весит 100 фунтов, сила пружины в 100 фунтов должна противодействовать весу двери, чтобы дверь двигалась вверх и вниз. Достигайте этого с помощью пружин, которые либо растягиваются, либо с помощью специальных деталей, обеспечивающих крутящий момент, чтобы помочь сбалансировать дверь.

Если вы хотите узнать, какие варианты существуют для вашей системы пружин гаражных ворот, посмотрите наше видео о пружинах для гаражных ворот.

Введение в противовес гаражных ворот

Introduction to springs

Для безопасного ремонта гаражных ворот необходимо разбираться в действующих силах. Из этого видео вы узнаете, как уравновешивается дверная система, позволяя пружинам компенсировать вес двери во время ее движения.

Торсионные пружины EZ-Set

ez-set spring

Если в вашей гаражной двери сломалась пружина EZ-Set, у вас есть два основных способа восстановить дверь в ее предыдущее рабочее состояние.Более простой и безопасный вариант — оставить систему EZ-Set себе. Другой — преобразование в систему Standard Torsion Spring.

Торсионная пружина TorqueMaster Wayne Dalton

TorqueMaster

В пружинной системе TorqueMaster Уэйна Далтона используется уникальное оборудование. Радиус дорожки меньше, чем у большинства других ворот, барабаны для кабелей меньше, а вал имеет уникальную форму. Торсионные пружины вместо того, чтобы скользить по валу, помещаются внутри вала.

Пружины выдвижения секционных ворот гаража

Sectional Extension Spring

Пружины растяжения имеют четыре характеристики: длину, внутренний диаметр, размер проволоки и тип конца.Несмотря на то, что пружины обладают этими свойствами, производители обычно не делают свои пружины растяжения на основе размеров, которые вы можете найти на своей двери. У каждого производителя свой дизайн изготовления пружин.

Цельные пружины расширения гаражных ворот

One-Piece Extension Springs

Цельные пружины бывают двух основных типов. Первая — стандартная пружина. Эту пружину используют самые разные производители дверей. Если в верхней части вашей двери есть ролики, которые движутся по металлической направляющей, идущей горизонтально к задней части гаража, у вас есть стандартные цельные пружины.

Пружины кручения для коммерческих и промышленных предприятий

Commercial Spring

Торговые и промышленные подъёмные двери варьируются от нескольких сотен фунтов до более тысячи фунтов. Дверные системы с вертикальным и высоким подъемом часто используются в коммерческих и промышленных помещениях для максимального увеличения пространства. Следуйте этому руководству, чтобы измерить ваши старые пружины и найти новые торсионные пружины для покупки.

Дверные пружины для самостоятельного хранения

Roll Up Door

Рулонные двери для складирования работают так же, как дверные пружины из стали.Подобно стальной катящейся двери, занавеска на этих дверях обвивается вокруг себя, когда дверь открывается. Основное отличие, однако, заключается в том, что стальные рулонные двери состоят из блокирующихся планок, а рулонные двери для самостоятельного хранения — это всего лишь один кусок стали. В то время как стальные рулонные двери обычно используются в более тяжелых коммерческих и промышленных помещениях, рулонные двери для самостоятельного хранения широко распространены в складских помещениях.

Купить Дверные пружины для самостоятельного хранения

Торсионные пружины для роликовых дверей

Steel Torsion Spring

Торсионные пружины на стальных роллетных воротах работают так же, как и другие торсионные пружины в производстве гаражных ворот.Когда дверь закрыта, пружина заводится. Пружина прикреплена к анкерному кронштейну пружины с одного конца и к валу с другого. Когда стальная рулонная дверь открывается, пружина в цилиндре поддерживает большую часть веса двери. Остальная часть этого веса поднимается цепной тали или оператором.

Как измерить пружины гаражных ворот

How to Measure

Измерение пружин кручения гаражных ворот — точные, технические работы. Это часто ставит в тупик опытных машинистов, инженеров и техников по обслуживанию гаражных ворот.В дверном бизнесе мы часто делаем ошибки, заказывая пружины. Мы шутим, что будем использовать их в качестве якорей для лодок, но у вас может не быть лодки! Нажмите, чтобы узнать, как не заказывать якорь для лодки.

Если вы предпочитаете видеоуроки, посмотрите наше видео о том, как измерить торсионные пружины гаражных ворот.

Использование торсионных пружин с разным подъемом

Torsion Springs With Different Lifts

По возможности мы рекомендуем использовать согласованные торсионные пружины с сопоставимой подъемной силой и сроком службы.Это увеличит срок службы торсионных пружин и не приведет к потере жизненного цикла и потраченным долларам. Это руководство поможет домовладельцам понять, как правильно использовать торсионные пружины в различных подъемниках.

Torsion Springs With Different Lifts

Увеличение срока службы непревзойденных торсионных пружин

Мы рекомендуем нашим клиентам покупать торсионные пружины, равномерно подобранные по подъемной силе и циклам, чтобы увеличить срок службы пружины. Некоторые пружины ворот гаража могут иметь соответствующий подъемник, но номинальные значения цикла могут отличаться.

Torsion Spring Replacement

Замена торсионной пружины
(одна пружина)

В этом руководстве приведены подробные инструкции по замене торсионной пружины, если в гаражных воротах используется только одна пружина. Осторожно! Это опасная работа, поэтому внимательно прочтите предупреждения.

Installing Torsion Springs with an S3 Winder

Установка торсионных пружин с намоточным устройством S3

В этом руководстве приведены инструкции по намотке пружин с помощью намоточного устройства S3 вместо более опасного способа использования заводных стержней.Эти намоточные устройства можно использовать повторно до трех полных циклов наматывания и разматывания пружин перед их заменой.

Installing a Single Torsion Spring

Как установить узел одинарной торсионной пружины

Цель этого руководства — показать, как установить стандартный узел торсионных пружин гаражных ворот на новые гаражные ворота или на дверь, в которой ранее использовались пружины растяжения, пружины TorqueMaster или торсионные пружины EZ-Set.

Замена конуса торсионной пружины

Есть ли у вас проблемы с механикой? Закажите пружины с конусами.Однако если вам нравится испытание чего-то нового, вы можете снять конусы со своих старых пружин и использовать их на новых. Вы обнаружите, что снять конусы с пружин гаражных ворот довольно просто. Вы можете попробовать перед заказом.

Extension Spring Replacement

Замена пружины растяжения

У вас есть подъемно-секционные гаражные ворота с пружинами растяжения? Одна из ваших пружин сломалась? Следуйте инструкциям в нашем простом руководстве, чтобы заменить пружины растяжения, чтобы дверь снова заработала.

Extension Spring Replacement.

5E — Как вы делаете секретные двери?

Во-первых, я как-то телеграфирую, что секретные двери — вещь в локации приключений. Это могло быть как-то упомянуто в экспозиции («Синий Рыцарь использовал серию секретных дверей в крепости во время битвы, чтобы застать врасплох гоблинов-захватчиков в нескольких стычках, но в конечном итоге этого было недостаточно …») или могло быть так. секретная дверь, которая где-то уже открыта. В основном я пытаюсь сказать, описывая окружающую среду, что , вы можете найти здесь секретные двери, если будете искать их .

Затем я прошу каждого игрока рассказать мне, что персонаж обычно делает, исследуя локацию приключения, с пониманием того, что, если вы не рейнджер в благоприятной местности, вы обычно либо следите за опасностью , либо делаете что-то еще. отвлекает от этого (могут быть некоторые исключения). Они могут, например, кормить, перемещаться, рисовать карту, отслеживать или делать что-то вроде поиска секретных дверей. Выполняя эти задачи, они рискуют автоматически удивиться, если там прячется Team Monster.(Но не все монстры пытаются добиться неожиданности, так что это неплохой компромисс.) Игроки, конечно, могут по желанию переключить свою задачу на что-то другое.

Если кто-то выбирает «Поиск секретных дверей» в качестве своей основной задачи, то во время путешествия по подземелью применяется пассивное Восприятие. Если этот счет соответствует или превышает DC для секретных дверей, мимо которых проходит группа, персонаж вознаграждается за риск, на который он пошел, заметив слабые трещины в стене или царапины на полу, что-то в этом роде.Затем этот персонаж или остальная часть группы может провести расследование, чтобы выяснить механизм, с помощью которого он открывается, что может потребовать проверки разведки (расследования), если есть неопределенный шанс выяснить это и значимые последствия неудачи. Если они не могут понять это, они могут сломать его, но, естественно, это требует времени и создает шум, который может потребовать проверки блуждающего монстра.

Для меня секретные двери почти всегда являются бонусом для ПК. Они ведут либо к сокровищам, либо к ярлыку, либо к ценной (но не обязательной) информации, либо к какому-либо другому ресурсу, который приятно иметь, но который им не обязательно нужен (например, безопасное место для отдыха в темнице или что-то еще).Если никто не потрудится выбрать «Поиск секретных дверей», приключение не будет заблокировано в результате — они просто потенциально откажутся от некоторых вкусностей.

.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о